علت اصلی برفک زدن یخچال بدون برفک (نوفراست)، خرابی یکی از قطعات سیستم یخ‌زدایی یا دیفراست شامل هیتر، سنسور، ترموفیوز و برد الکترونیکی است. با از کار افتادن این سیستم، یخ‌ها ذوب نشده و روی هم انباشته می‌شوند. البته پارگی لاستیک دور در، مسدود شدن لوله تخلیه آب (درین) و خرابی فن اواپراتور نیز از دیگر دلایل رایج این مشکل هستند. برای رفع سریع برفک، ابتدا سلامت لاستیک و باز بودن مسیر تخلیه را بررسی کرده و سپس قطعات دیفراست را توسط تکنسین تست کنید.
اگر به تعمیر لوازم خانگی علاقمند هستید، پیشنهاد می‌کنیم این حوزه را به صورت اصولی یاد بگیرید. بدین منظور می‌توانید در دوره‌های عملی آموزش تعمیرات لوازم خانگی فن آموزان شرکت کنید.
فهرست محتوا
مهم‌ترین دلایل برفک زدن یخچال نوفراست
در سیکل برودت یخچال‌های نوفراست نیز، مقداری یخ روی اواپراتور ایجاد می‌شود، اما سیستم دیفراست باید آن را به‌صورت دوره‌ای ذوب کند. اگر این چرخه یا بخش‌های مرتبط با سرمایش و گردش هوا دچار مشکل شوند، برفک به‌تدریج روی هم جمع می‌شود. مهم‌ترین علت‌ها و نشانه‌های آن‌ها را در جدول زیر می‌بینید و در ادامه نیز، هرکدام از این موارد را به‌صورت جداگانه بررسی می‌کنیم:
| دلیل | نشانه رایج |
|---|---|
| خرابی لاستیک در | ورود هوای گرم و مرطوب و ایجاد برفک اطراف در |
| خرابی فن اواپراتور | کاهش گردش هوا و گرم شدن بخشی از کابین |
| خرابی هیتر یا ترموفیوز | انباشت برفک روی اواپراتور و کاهش سرمایش |
| خرابی دمپر | یخ زدن مواد غذایی و ایجاد برفک اطراف دریچه |
| خرابی تایمر دیفراست | اجرا نشدن یا اختلال در چرخه یخ‌زدایی |
| گرفتگی درین | جمع شدن آب یا یخ در کف فریزر |
| کمبود گاز مبرد | یخ‌زدگی موضعی در ابتدای اواپراتور و کاهش سرمایش |
| خرابی برد اصلی | از کار افتادن چرخه دیفراست و افزایش برفک |
فرسودگی و از بین رفتن خاصیت آهنربایی لاستیک در
یکی از علت‌های ساده اما مهم برفک زیاد، خرابی لاستیک دور در یخچال است. این لاستیک باید درِ دستگاه را کاملاً کیپ کند تا هوای گرم و مرطوب محیط وارد کابین نشود. اگر لاستیک پاره، دفرمه یا خاصیت آهنربایی آن ضعیف شده باشد، در به‌خوبی بسته نمی‌شود و هوای گرم و مرطوب به‌طور مداوم وارد یخچال می‌شود. در نتیجه، دستگاه برای جبران این گرما بیشتر کار می‌کند و رطوبت واردشده نیز روی دیواره‌ها و اواپراتور به برفک تبدیل می‌شود.
برای بررسی سلامت لاستیک، یک تکه کاغذ را بین در و بدنه قرار دهید و در را ببندید، سپس کاغذ را بیرون بکشید. اگر کاغذ با کمی مقاومت خارج شد، لاستیک به‌خوبی درز را می‌بندد؛ اما اگر به‌راحتی بیرون آمد، احتمال ضعیف شدن آهنربای لاستیک یا خراب شدن آن وجود دارد. این تست را در تمام قسمت‌های دور در، به‌خصوص لبه پایینی که کمتر دیده می‌شود، انجام دهید.
بیشتر بخوانید: بررسی و عیب‌یابی مشکلات متداول یخچال و راه‌حل رفع آن‌ها
نکته مهم: اگر تست کاغذ نشان داد که لاستیک فقط دفرمه شده و پارگی ندارد، نیازی به تعویض فوری نیست. می‌توانید با گرفتن باد گرم سشوار (با فاصله و حرارت ملایم) روی قسمت‌های دفرمه و سپس بستن محکم در، به لاستیک شوک حرارتی بدهید تا مگنت‌ها دوباره به بدنه بچسبند و فرم ایزوله خود را بازیابند.
از کار افتادن فن اواپراتور
پشت پنل فریزر و بالای کویل‌های اواپراتور، فن اواپراتور قرار دارد. این فن هوا را از روی لوله‌های سرد اواپراتور عبور می‌دهد و هوای خنک را دوباره در کابین به گردش درمی‌آورد. اگر موتور فن بسوزد، پره‌ها به دلیل گیر کردن در یخ متوقف شوند یا سیم‌کشی آن قطع شود، گردش هوا مختل می‌شود و سرما در اطراف اواپراتور باقی می‌ماند. در نتیجه، رطوبت همان ناحیه روی لوله‌ها یخ می‌زند و برفک تجمع پیدا می‌کند.
یکی از نشانه‌های رایج خرابی فن، شنیده نشدن صدای آن پس از بسته شدن در فریزر است. همچنین ممکن است طبقات بالایی یخچال گرم شوند، در حالی که بخش‌های پایین فریزر همچنان تا حدی خنک هستند.
نکته مهم: در بسیاری از یخچال‌های اینورتر، فن اواپراتور از نوع BLDC است. اتصال مستقیم این فن به برق ۲۲۰ ولت می‌تواند برد داخلی آن را بسوزاند. برای عیب‌یابی، ولتاژ DC فن را از طریق پین‌های مربوطه روی برد اصلی با مولتی‌متر بررسی کنید؛ این ولتاژ بسته به مدل دستگاه معمولاً حدود ۵ تا ۱۲ ولت است.
خرابی قطعات سیستم دیفراست شامل هیتر و ترموفیوز
هیتر همان المنت حرارتی است که بین لوله‌های اواپراتور قرار دارد و هنگام اجرای چرخه دیفراست، یخ‌های جمع‌شده را ذوب می‌کند. اگر هیتر بسوزد، یخچال همچنان سرما تولید می‌کند، اما یخ‌زدایی انجام نمی‌شود و به‌مرور برفک زیادی روی اواپراتور جمع می‌شود. در کنار هیتر، ترموفیوز یا فیوز حرارتی قرار دارد که وظیفه آن محافظت از سیستم در برابر افزایش بیش از حد دماست. این قطعه معمولاً داخل یک محفظه کوچک قرار گرفته و به لوله‌های اواپراتور متصل است. اگر ترموفیوز بسوزد، مدار هیتر قطع می‌شود و در نتیجه برفک‌ها به‌تدریج روی هم انباشته می‌شوند.
برای بررسی این قطعات می‌توان از مولتی‌متر استفاده کرد. ترموفیوز سالم باید پیوستگی مدار داشته باشد و مقاومت آن تقریباً صفر باشد؛ مقاومت هیتر نیز بسته به توان آن معمولاً در محدوده ۱۰۰ تا ۳۰۰ اهم قرار می‌گیرد.
بیشتر بخوانید: معرفی اجزای بکار رفته در یخچال و نحوه کارکردن آن‌ها
خرابی دمپر هوا
دمپر یک دریچه موتوردار است که میزان ورود هوای سرد از فریزر به بخش یخچال را کنترل می‌کند. اگر موتور دمپر خراب شود، کنترل آن دچار مشکل شود یا دریچه به دلیل گیرکردن یک مانع در حالت کاملاً باز بماند، هوای سرد فریزر بدون کنترل وارد کابین یخچال می‌شود.
در این حالت، رطوبت موجود در هوا و مواد غذایی، به‌ویژه در طبقات بالایی و اطراف دریچه، یخ می‌زند و روی دیواره پشتی برفک ایجاد می‌شود. این مشکل گاهی با خرابی سیستم دیفراست اشتباه گرفته می‌شود؛ بنابراین اگر فریزر عملکرد عادی دارد اما مواد غذایی داخل یخچال یخ می‌زنند، دمپر و نحوه باز و بسته شدن آن را بررسی کنید.
نقص عملکرد تایمر دیفراست
در یخچال‌های قدیمی‌تر که برد الکترونیکی پیشرفته ندارند، تایمر دیفراست زمان‌بندی چرخه یخ‌زدایی را انجام می‌دهد. این قطعه مکانیکی با یک موتور کوچک و چرخ‌دنده‌ها، پس از چند ساعت کار کمپرسور، آن را برای مدتی متوقف و هیتر را فعال می‌کند تا یخ‌های اواپراتور ذوب شوند.
نکته مهم: در بیشتر یخچال‌های اینورتر امروزی، تایمر فیزیکی وجود ندارد و زمان‌بندی دیفراست توسط آی‌سی و برد اصلی انجام می‌شود.
اگر موتور تایمر بسوزد یا چرخ‌دنده‌های آن گیر کنند، دستگاه در حالت سرمایش باقی می‌ماند و چرخه دیفراست اجرا نمی‌شود. برای بررسی تایمر، در مدل‌هایی که این قطعه را دارند، می‌توان شیار مخصوص آن را که معمولاً زیر یخچال یا کنار ترموستات قرار دارد، با پیچ‌گوشتی تخت به‌آرامی چرخاند. با رسیدن تایمر به مرحله دیفراست، باید کمپرسور خاموش و هیتر فعال شود. اگر هیتر گرم شد و یخ‌ها شروع به آب شدن کردند، هیتر و مدار گرمایشی سالم هستند و احتمال خرابی خود تایمر وجود دارد.
کاهش سطح گاز مبرد
کمبود گاز مبرد می‌تواند باعث ایجاد برفک شود، اما معمولاً نه در تمام اواپراتور. وقتی مدار دچار نشتی می‌شود و مقدار مبرد کاهش پیدا می‌کند، فشار مدار نیز پایین می‌آید و بخشی از مبرد ممکن است در ابتدای اواپراتور زودتر تبخیر شود. در نتیجه، همان قسمت بیش از حد سرد شده و یخ می‌زند، در حالی که بخش‌های دیگر اواپراتور سرمای کافی ندارند؛ بنابراین، به‌جای برفک یکنواخت، یخ‌زدگی موضعی در ابتدای اواپراتور دیده می‌شود.
نکته مهم: یخ‌زدگی در ابتدای اواپراتور همیشه به معنی کمبود گاز نیست و گرفتگی لوله مویی نیز می‌تواند همین حالت را ایجاد کند. در این شرایط، عبور مبرد محدود می‌شود و بخش زیادی از اواپراتور گرم‌تر می‌ماند. بنابراین برای تشخیص دقیق، علاوه بر الگوی یخ‌زدگی، باید فشار مدار و وضعیت عبور مبرد نیز بررسی شود.
مسدود شدن درین یخچال
آب حاصل از ذوب برفک‌ها باید از سوراخی به نام درین در پایین محفظه اواپراتور خارج شود. این سوراخ به یک لوله پلاستیکی متصل است که آب را تا روی کمپرسور هدایت می‌کند. اگر تکه‌های غذا، گردوغبار، پرز یا حتی یخ وارد این مسیر شوند و آن را ببندند، آب تخلیه نمی‌شود و در کف فریزر یا زیر جامیوه‌ای جمع می‌شود. با روشن شدن دوباره کمپرسور، این آب یخ می‌زند و به‌مرور با ایجاد توده‌های یخ، مسیر گردش هوا و کانال‌های انتقال سرما را مسدود می‌کند. جمع شدن آب و نشت آن از زیر در فریزر روی کف آشپزخانه نیز از نشانه‌های رایج گرفتگی درین است.
نکته مهم: انسداد درین همیشه به دلیل تجمع یخ نیست و ممکن است رطوبت و تاریکی داخل لوله باعث ایجاد لجن یا رسوبات بیولوژیکی شود. برای جلوگیری از این مشکل، می‌توان مسیر درین را با آب گرم تمیز کرد؛ استفاده از سرکه نیز باید با احتیاط و مطابق توصیه سازنده انجام شود تا به قطعات یا مواد داخلی آسیب نرسد.
خرابی برد اصلی
در یخچال‌های مدرن، برد اصلی اطلاعات سنسورها را دریافت می‌کند و بر اساس آن، زمان روشن شدن قطعاتی مانند هیتر دیفراست را کنترل می‌کند. روی برد، رله‌هایی وجود دارند که وظیفه قطع و وصل برق این قطعات را بر عهده دارند. اگر رله هیتر بر اثر نوسان برق آسیب ببیند یا بخش پردازشگر برد دچار مشکل شود، ممکن است با وجود سالم بودن قطعات دیفراست، برق به آن‌ها نرسد و در نهایت اواپراتور به‌تدریج یخ بزند. تشخیص این ایراد معمولاً به بررسی تخصصی برد یخچال و مدارهای آن نیاز دارد.
نکته مهم: پس از تعویض سنسورها یا تعمیر رله‌های دیفراست روی برد، ممکن است خطای قبلی در حافظه دستگاه باقی بماند و چرخه یخ‌زدایی جدید استارت نخورد. در چنین شرایطی حتماً پس از هر تعمیر سخت‌افزاری، با استفاده از دفترچه راهنما، یخچال را ریستِ نرم‌افزاری کنید تا برد با قطعات جدید کالیبره شود.
بررسی مشکل برفک در برندهای یخچال پرفروش بازار
سیستم دیفراست و قطعات یخچال در هر برند طراحی متفاوتی دارند و در برخی مدل‌ها، خرابی بعضی قطعات بیشتر دیده می‌شود. در ادامه، علت‌های رایج برفک در برندهای پرفروش و قطعاتی را که بیشتر در بروز این مشکل نقش دارند، بررسی می‌کنیم:
ال‌جی و سامسونگ
یخچال‌های ال‌جی و سامسونگ به سیستم‌های عیب‌یابی هوشمند و سنسورهای دمایی (ترمیستور) حساس مجهز هستند. این سنسورها از نوع NTC هستند و با کاهش دما، مقاومتشان افزایش می‌یابد. در برخی مدل‌ها، سنسور دیفراست ممکن است پس از چند سال کار در محیط مرطوب، دچار تغییر مقاومت و خطای اندازه‌گیری شود. در این حالت، سنسور دمای اواپراتور را بیشتر از دمای واقعی تشخیص می‌دهد و برد زودتر فرمان قطع هیتر را صادر می‌کند. در نتیجه، بخشی از یخ‌ها در هر چرخه ذوب نمی‌شوند و به‌مرور روی هم جمع شده و به یک توده یخی بزرگ تبدیل می‌شوند.
بیشتر بخوانید: بررسی کامل کدهای خطا یخچال ال‌جی و ارورهای یخچال سامسونگ
اسنوا و الکترواستیل
در برخی مدل‌های اسنوا و الکترواستیل، لوله درین از بخش‌هایی پشت کابین عبور می‌کند که عایق‌بندی کمتری دارند. به همین دلیل، در فصل سرد یا زمانی که یخچال در محیط خنکی مانند تراس یا راهرو قرار دارد، آب در مسیر درین پیش از رسیدن به سینی تخلیه روی موتور یخ می‌زند. این گرفتگی باعث جمع شدن آب زیر کشوها و یخ‌زدگی کف فریزر می‌شود و معمولاً با نصب المنت کمکی اطراف لوله درین توسط تکنسین برطرف می‌شود.
بکو و دوو
در برخی مدل‌های بکو و دوو، سیستم دیفراست به‌جای المنت‌های فلزی از المنت‌های شیشه‌ای (کوارتز) استفاده می‌کند. این المنت‌ها گرمای زیادی تولید می‌کنند و یخ را سریع‌تر آب می‌کنند، اما به شوک حرارتی و ضربه حساس‌ترند. برای مثال، چکیدن آب حاصل از ذوب یخ روی المنت بسیار داغ می‌تواند باعث ترک‌خوردگی یا شکستگی آن شود. با خراب شدن المنت، چرخه دیفراست مختل شده و اواپراتور طی چند روز به‌تدریج با یخ مسدود می‌شود.
بوش و زیمنس
یخچال‌های بوش و زیمنس به دلیل معماری آلمانی و استفاده از مدارهای الکترونیکی بسیار دقیق و حساس، عملکرد فوق‌العاده‌ای دارند. با این حال، طراحی این بردها بر اساس استانداردهای شبکه‌های برق کاملاً پایدار اروپا انجام شده است. در صورت استفاده نکردن از استابلایزر یا محافظ برق استاندارد، نوسانات مداوم برق شهری می‌تواند باعث ایجاد نویز در مدار میکروپروسسورهای برد یا خال زدن پلاتین‌های داخلی رله‌های دیفراست شود. این اختلال الکترونیکی مستقیماً چرخه منظم یخ‌زدایی را به هم می‌ریزد و بدون اینکه قطعات مکانیکی خراب باشند، یخچال پر از برفک می‌شود.
روش‌های اصولی برفک‌زدایی یخچال
اگر سرمای یخچال کاهش یافته و پشت پنل فریزر یخ زیادی جمع شده است، می‌توانید پیش از تماس با تعمیرکار، با استفاده از ابزارهای مناسب تعمیر یخچال و رعایت نکات ایمنی، برفک‌ها را به‌درستی از بین ببرید تا سرمای دستگاه حفظ شود و مواد غذایی آسیب نبینند.
فعال‌سازی حالت دیفراست دستی
بسیاری از یخچال‌های امروزی قابلیت Forced Defrost (دیفراست اجباری) دارند، اما روش فعال‌سازی آن در هر مدل متفاوت است و معمولاً با فشردن ترکیب مشخصی از دکمه‌های پنل انجام می‌شود. با ورود برد به حالت دیفراست، کمپرسور متوقف و هیتر دیفراست فعال می‌شود؛ در نتیجه، یخ‌های جمع‌شده سریع‌تر آب می‌شوند و دیگر نیازی به خاموش ماندن طولانی دستگاه نیست.
رفع گرفتگی لوله درین یخچال
اگر کف فریزر با لایه ضخیمی از یخ پوشیده شده است، احتمال گرفتگی لوله درین وجود دارد. ابتدا یخچال را از برق بکشید، کشوهای پایینی را خارج کنید و پنل انتهایی فریزر را که معمولاً با چند پیچ ثابت شده، با احتیاط باز کنید. زیر اواپراتور، سوراخ تخلیه را می‌بینید که ممکن است با یخ مسدود شده باشد.
برای باز کردن مسیر، هرگز از وسایل نوک‌تیز استفاده نکنید؛ چون ممکن است به لوله‌ها یا بدنه آسیب بزنند. به‌جای آن، آب گرم (نه آب جوش) را با سرنگ یا بطری به‌آرامی روی سوراخ بریزید تا یخ‌ها آب شوند. برای رفع رسوبات نیز می‌توانید مقدار کمی جوش‌شیرین به آب اضافه کنید. پس از باز شدن یخ‌های سطحی، یک مفتول نرم و انعطاف‌پذیر را به‌آرامی داخل لوله ببرید تا گرفتگی برطرف شود. در نهایت، آب گرم اضافه کنید و مطمئن شوید آب به‌راحتی تخلیه می‌شود و به سینی روی کمپرسور می‌رسد.
استفاده از باد گرم برای ذوب سریع یخ‌های اواپراتور
اگر برفک آن‌قدر زیاد شده که پروانه فن گیر کرده است، می‌توانید یخ‌ها را به‌صورت دستی آب کنید. ابتدا یخچال را از برق بکشید و سپس سشوار را روی حرارت ملایم قرار دهید. سشوار را حداقل ۳۰ تا ۴۰ سانتی‌متر از قطعات پلاستیکی داخل کابین فاصله دهید و آن را دائماً حرکت دهید؛ زیرا تمرکز باد گرم در یک نقطه یا نزدیک کردن بیش از حد سشوار می‌تواند باعث ذوب یا تغییر شکل پلاستیک ABS و محفظه فن شود. با حرکت یکنواخت سشوار، یخ‌های اواپراتور به‌آرامی شل شده و از سطح آن جدا می‌شوند.
راهکارهای جلوگیری از برفک زدن یخچال
بخش زیادی از برفک یخچال به نحوه استفاده و نگهداری از دستگاه مربوط است. رعایت چند نکته ساده در چیدمان مواد غذایی، باز و بسته کردن در و نگهداری قطعات، می‌تواند رطوبت اضافی و اختلال در گردش هوا را کاهش دهد. در ادامه، مهم‌ترین نکات برای جلوگیری از ایجاد برفک را بررسی می‌کنیم:
| عامل ایجاد برفک | چرا باعث برفک می‌شود؟ | چه کاری انجام دهید؟ |
|---|---|---|
| قرار دادن غذای گرم در یخچال | بخار و رطوبت بیشتری وارد کابین می‌شود | اجازه دهید غذا کمی خنک شود، سپس آن را داخل یخچال بگذارید |
| باز گذاشتن طولانی‌مدت در یخچال | رطوبت هوای بیرون وارد کابین می‌شود | در یخچال را فقط هنگام برداشتن یا گذاشتن مواد باز کنید |
| مسدود کردن دریچه‌های هوا | گردش هوای سرد مختل می‌شود و اطراف دریچه ممکن است یخ بزند | جلوی دریچه‌ها را با مواد غذایی یا پلاستیک نپوشانید |
| کثیف بودن لاستیک در | ورود هوای گرم و مرطوب به کابین افزایش پیدا می‌کند | لاستیک را مرتب با آب گرم و صابون ملایم تمیز کنید |
| تراز نبودن یخچال | ممکن است بسته شدن کامل در و تخلیه آب دیفراست مختل شود | یخچال را تراز کنید و شیب ملایم به سمت عقب داشته باشد |
| چسباندن یخچال به دیوار | جریان هوا اطراف کندانسور کاهش پیدا می‌کند | حداقل ۱۰ تا ۱۵ سانتی‌متر فاصله از دیوار پشت ایجاد کنید |
| کثیف بودن کندانسور | دفع گرما ضعیف می‌شود و فشار کاری سیستم بالا می‌رود | شبکه کندانسور را به‌صورت دوره‌ای با جاروبرقی تمیز کنید |
نکته مهم: کثیفی شدید کندانسور فقط به کمپرسور فشار وارد نمی‌کند؛ با کاهش دفع حرارت، فشار گاز در مدار بالا می‌رود و شرایط تبخیر مبرد در اواپراتور را تغییر می‌دهد. این اختلال در چرخه سرمایش می‌تواند یکی از عوامل پنهان ایجاد برفک نامتقارن باشد.
تجربه‌های عملی از عیب‌یابی و رفع برفک یخچال‌های بدون برفک
در این بخش، چند مورد از چالش‌های رایج و تجربیات واقعی کاربران و تکنسین‌ها را در برخورد با مشکل برفک زدن یخچال بررسی می‌کنیم؛ نکاتی که ممکن است در دفترچه راهنما به آن‌ها اشاره نشده باشد، اما در تعمیرات می‌توانند بسیار کمک‌کننده باشند:
ترفند سیم مسی برای جلوگیری از یخ‌زدگی مجدد لوله درین
در برخی مدل‌های یخچال (به خصوص سامسونگ)، برای جلوگیری از یخ‌زدگی مجدد مسیر درین، می‌توان از یک سیم مسی لخت و ضخیم به‌عنوان رسانای حرارت استفاده کرد؛ به‌طوری‌که یک سر سیم به بخش مناسبی از هیتر متصل می‌شود و سر دیگر، در صورت سازگاری با طراحی دستگاه، کمی داخل دهانه درین قرار می‌گیرد. هنگام اجرای دیفراست، گرمای هیتر از طریق سیم مسی به دهانه درین منتقل شده و احتمال یخ‌زدگی مجدد آب را کاهش می‌دهد.
نکته مهم: این کار باید با سیم مسی تمام‌لخت و تک‌رشته‌ای انجام شود؛ مراقب باشید سیم به قطعات پلاستیکی بدنه برخورد نکند تا باعث ذوب شدن آن‌ها نشود.
خرابی سنسور در و توقف فن اواپراتور
گاهی برفک شدید در حالی ایجاد می‌شود که لاستیک در سالم است و مشکل از دیفراست نیست. خرابی سنسور مگنتی یا میکروسوئیچ در می‌تواند باعث شود برد تصور کند در باز است و فن اواپراتور را متوقف کند. ادامه این وضعیت گردش هوا را مختل کرده و به یخ‌زدگی کویل‌ها منجر می‌شود. در این شرایط تعویض سنسور معیوب می‌تواند مشکل را برطرف کند.
نکته مهم: اگر لامپ داخل یخچال هنگام باز و بسته شدن در واکنشی نشان نمی‌دهد یا فن بلافاصله پس از بستن در روشن نمی‌شود، به جای سیستم دیفراست، سنسور یا میکروسوئیچ در را بررسی کنید.
گرفتگی لاستیک نوک اردکی مسیر تخلیه
در انتهای لوله تخلیه آب در کنار کمپرسور بعضی از برندها، یک لاستیک کوچک شبیه نوک اردک قرار دارد که برای جلوگیری از ورود حشرات یا صدای هوا طراحی شده است. تجربه کاربران نشان می‌دهد این قطعه لاستیکی با گذشت زمان، جرم و چربی می‌گیرد و لبه‌های آن به هم می‌چسبند. همین چسبندگی ساده باعث می‌شود آب دیفراست به داخل فریزر پس بزند و کف آن یخ ببندد؛ بنابراین اگر متوجه چنین اتفاقی شدید، قبل از دستکاری قطعات الکترونیکی، وضعیت این لاستیک در پشت دستگاه را بررسی کنید و در صورت گرفتگی یا خرابی، آن را تمیز و یا تعویض کنید. دقت کنید که بریدن یا حذف این لاستیک بدون بررسی مدل یخچال، راهکار استانداردی نیست.
گرفتگی لوله مویی
اگر یک‌سوم ابتدایی اواپراتور به شکل یک توده یخ ضخیم یخ بزند، تعمیرکار ممکن است آن را با کمبود گاز اشتباه بگیرد و اقدام به شارژ گاز مبرد یخچال کند. در حالی که گاهی علت اصلی، گرفتگی لوله مویی به دلیل وجود رطوبت یا تجمع روغن کمپرسور در مدار است. در این حالت، جریان مبرد کاهش می‌یابد و سرمای شدید فقط در بخش ابتدایی اواپراتور ایجاد می‌شود؛ بنابراین یخ‌زدگی نقطه‌ای و ضخیم در همان ابتدای اواپراتور همیشه نشانه نشتی گاز نیست؛ شستشوی مدار (فلاشینگ) و تعویض فیلتر درایر قبل از تزریق مجدد گاز، راهکار اصولی رفع این مشکل است.
سوالات متداول در مورد برفک زدن یخچال
چرخه یخ‌زدایی اتوماتیک هر چند وقت یک‌بار اتفاق می‌افتد و چقدر طول می‌کشد؟
معمولاً بسته به مدل یخچال و تعداد دفعاتی که درِ آن را باز و بسته می‌کنید، این چرخه هر ۸ تا ۱۲ ساعت یک‌بار فعال می‌شود و حدود ۲۰ تا ۳۰ دقیقه طول می‌کشد. در این زمان موتور متوقف می‌شود و ممکن است صدای چکه کردن آب یا تق‌تق خفیف پلاستیک (به دلیل گرم شدن المنت و انبساط حرارتی) بشنوید که کاملاً طبیعی است و جای نگرانی ندارد.
آیا دیدن یک لایه نازک و موقت برفک در فریزر نوفراست طبیعی است؟
بله، کاملاً طبیعی است. در طول چرخه سرمایش، رطوبت موجود در هوا روی دیواره پشتی (محل قرارگیری اواپراتور) به شکل یک لایه بسیار نازک شبیه شبنم یخ‌زده می‌نشیند. این لایه معمولاً بعد از چند ساعت و با ورود یخچال به چرخه دیفراست اتوماتیک، بدون اینکه شما متوجه شوید آب می‌شود. مشکل زمانی است که این یخ‌ها روی هم انباشته شده و ضخامت پیدا کنند.
آیا باز ماندن یا خرابی دریچه خروج یخ روی در می‌تواند باعث برفک شود؟
یکی از دلایل بسیار شایع و پنهان برفک زدن در یخچال‌های سایدبای‌ساید، کیپ نشدن دریچه دیسپنسر یخ است. اگر یک تکه یخ کوچک لای دمپر پلاستیکی این دریچه گیر کند یا فنر آن ضعیف شده باشد، هوای گرم محیط به صورت یک جریان نامرئی و دائمی وارد محفظه فریزر می‌شود. این اتفاق در کمتر از چند روز کل اواپراتور را تبدیل به یک بلوک یخی می‌کند.
بعد از تعمیر قطعات دیفراست، برفک‌ها خودبه‌خود آب می‌شوند یا باید یخچال را خاموش کنم؟
اگر حجم برفک کم باشد، با شروع به کار سیستم و چرخه‌های اتوماتیک ذوب می‌شود. اما اگر توده یخ بزرگی پشت پنل اواپراتور تشکیل شده، هیتر دیفراست نمی‌تواند در یک چرخه کوتاه همه آن را آب کند. حتماً باید قبل از راه‌اندازی مجدد دستگاه، یخچال را چند ساعت خاموش بگذارید یا یخ‌ها را کاملاً از بین ببرید؛ در غیر این صورت پروانه فن دوباره در توده‌های یخ باقی‌مانده گیر می‌کند.
آیا پر بودن بیش از حد فریزر تاثیری در برفک زدن دارد؟
بله. وقتی فریزر را فراتر از ظرفیت پر می‌کنید و بسته‌های مواد غذایی را به دیواره پشتی و دریچه‌ها می‌چسبانید، مسیر گردش هوای سرد کاملاً مسدود می‌شود. این توقفِ جریان هوا باعث می‌شود رطوبت در نقاط کور کابین حبس شده و روی دیواره‌ها یا بسته‌ها یخ بزند. همیشه حداقل ۲۰ درصد از فضای فریزر را برای گردش آزادانه هوا خالی نگه دارید.
