نقشه سیم کشی ماشین های لباسشویی مختلف

نقشه سیم کشی ماشین های لباسشویی مختلف

نقشه سیم کشی ماشین های لباسشویی مختلف به صورت کامل در زیر آورده شده است با استفاده از این نقشه می توان عیب یابی سیم کشی های لباسشویی و تعمیرات قسمت های برقی آنها را انجام داد فایل های نقشه های ماشین های لباسشویی دیگر در کلاس آموزش تعمیرات لوازم خانگی از طرف آموزشگاه به صورت رایگان در اختیار کارآموزان قرار می گیرد.

نقشه راهنمای سیم بندی لباسشویی های مختلف (40 نقشه راهنما)

نقشه سیم کشی ماشین های لباسشویی مختلف

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی آ.ا.ک

اگرام سیم بندی لباسشویی آ.ا.ک

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی آ.ا.ک مدل 400F

 دیاگرام سیم بندی لباسشویی آ.ا.ک مدل 400F

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی آ.ا.ک 402F

 دیاگرام سیم بندی لباسشویی آ.ا.ک 402F

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی آبشار ارج

دیاگرام سیم بندی لباسشویی آبشار ارج

* دیاگرام سیم بندی لباسشوی آردل مدل 211

 دیاگرام سیم بندی لباسشوی آردل مدل 211

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی آزمایش مدل 2001

 دیاگرام سیم بندی لباسشویی آزمایش مدل 2001

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی ادیسون

 دیاگرام سیم بندی لباسشویی ادیسون

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی ادیسون

دیاگرام سیم بندی لباسشویی ادیسون

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی ارج مدل ZF-50

 دیاگرام سیم بندی لباسشویی ارج مدل ZF-50

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی ارج و کلویناتور مدل 541133500

 دیاگرام سیم بندی لباسشویی ارج و کلویناتور مدل 541133500

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی الکترولوکس مدل WH-37

 دیاگرام سیم بندی لباسشویی الکترولوکس مدل WH-37

* دیاگرام سیم بندی لباسشوی اوشین

دیاگرام سیم بندی لباسشوی اوشین

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی ایندزیت مدل 097 A01 – 097A00

 دیاگرام سیم بندی لباسشویی ایندزیت مدل 097 A01 – 097A00

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی اینکس مدل 5103380

 دیاگرام سیم بندی لباسشویی اینکس مدل 5103380

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی جنرال مدل : 96 D 560 (090)

 دیاگرام سیم بندی لباسشویی جنرال مدل : 96 D 560 (090)

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی زانوسی مدل SL – 84

دیاگرام سیم بندی لباسشویی زانوسی مدل SL – 84

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی زانوسی مدل SL – 25T

دیاگرام سیم بندی لباسشویی زانوسی مدل SL – 25T

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی زانوسی مدل TH4 – 5

 دیاگرام سیم بندی لباسشویی زانوسی مدل TH4 – 5

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی زانوسی مدل G – 52

 دیاگرام سیم بندی لباسشویی زانوسی مدل G – 52

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی سن جورجیو با خشک کن

 دیاگرام سیم بندی لباسشویی سن جورجیو با خشک کن

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی سن جورجیو

 دیاگرام سیم بندی لباسشویی سن جورجیو

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی فاکو مدل F/1905

دیاگرام سیم بندی لباسشویی فاکو مدل F/1905

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی فیلیپس مدل SL – 202

 دیاگرام سیم بندی لباسشویی فیلیپس مدل SL – 202

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی کن وود مدل 999

دیاگرام سیم بندی لباسشویی کن وود مدل 999

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی کن وود مدل 900

 دیاگرام سیم بندی لباسشویی کن وود مدل 900

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی کندی مدل 23353

 دیاگرام سیم بندی لباسشویی کندی مدل 23353

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی کندی مدل  370 – 250

 دیاگرام سیم بندی لباسشویی کندی مدل  370 – 250

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی کندی مدل 190 – 390

دیاگرام

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی کندی مدل 132 – 131

 دیاگرام سیم بندی لباسشویی کندی مدل 132 – 131

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی لاوامات – لاوالوکس

 دیاگرام سیم بندی لباسشویی لاوامات – لاوالوکس

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی لومبارد

دیاگرام سیم بندی لباسشویی لومبارد

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی لینده

دیاگرام سیم بندی لباسشویی لینده

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی وستینگهاوس

 دیاگرام سیم بندی لباسشویی وستینگهاوس

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی هوور مدل 92 – 90

دیاگرام سیم بندی لباسشویی هوور مدل 92 – 90

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی هوور مدل 77

 دیاگرام سیم بندی لباسشویی هوور مدل 77

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی هوور مدل 990

 دیاگرام سیم بندی لباسشویی هوور مدل 990

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی هوور مدل 950

دیاگرام سیم بندی لباسشویی هوور مدل 950

* دیاگرام سیم بندی هوور مدل 6000 – 29892

دیاگرام سیم بندی هوور مدل 6000 – 29892

نحوه تعمیر ماشین لباسشویی نیمه اتوماتیک

نحوه تعمیر ماشین لباسشویی نیمه اتوماتیک

همان طور که در مبحث گذشته شرح داده شد عملیات شستشو در لباسشویی های اتومات ، به صورت کاملا خودکار انجام گرفته و در پایان لباسهای شسته شده با آبگیری نسبی در اختیار مصرف کننده قرار میگیرد. اما در لباسشویی های نیمه اتومات ، تنها قسمتی از برنامه شستشو توسط ماشین و ادامه آن به توسط خود مصرف کننده صورت می گیرد. لباسشویی های نیمه اتومات به دو نوع تک مخزنه و دو مخزنه تقسیم می شوند.

1 – ۲ – 19 – لباسشویی نیمه اتومات دو مخزنه

در این لباسشویی ، دو مخزن طراحی و مورد استفاده قرار گرفته است. یک مخزن جهت شستشوی لباسها ومخزن دوم که شباهت بسیار زیادی به مخزن درام در لباسشویی های اتوماتیک دارد ، جهت خشک کردن البسه شسته شده در نظر گرفته شده است. تنها نوع بدنه فلزی این لباسشوییها دارای المنت بوده و در سایر مدلها ، شستشو با آب سرد انجام می شود البته تمامی در دوره تعیمرات لوازم خانگی به تمامی این موراد و آموزش کامل ماشین های لباسشویی به صورت عملی پرداخته می شود.

1 – ۲ – 19 – الف – اجزاء تشکیل دهنده لباسشویی دو مخزنه

اجزاء اصلی یک لباسشویی دو مخزنه عبارتند از:

١- تایمر شستشو

از آنجا که موتور های شستشو در این لباسشویی ها عموما چپگرد – راستگرد هستند ، تایمر دارای خروجی های متعددی است که در شکل ۵۰-۱۹ نمونه ای از آن دیده می شود. اساس عملکرد تایمر ، جم شدن یک فنر تسمه ای است که پتانسیل ایجاد شده ، زمینه بازگشت فنر و در نتیجه ، عملکرد چرخ دنده ها و نهایتا کلیدهای داخل تایمر را به وجود می آورد.

۲ – تایمر خشک کن

اصول کار این تایمر همانند تایمر شستشو است ، با این تفاوت که ساختمان بسیار ساده ای دارد. با حرکت ولوم و جمع شدن فنر ، کلید داخل آن به حالت وصل در آمده و موجب به چرخش در آمدن موتور خشک کن می شود. کلید تایمر مادامی که فنر به حالت عادی خود بازنگشته ، بسته می ماند و پس از آن باز شده و موجب توقف موتور خشک کن می شود.

۳- میکروسوئیچ

عملکرد میکروسوئیچ در واشر دوقلو (لباسشویی دو مخزنه) همان عملکرد در ماشین لباسشویی اتومات است. با این تفاوت که میکروسوئیچ در لباسشویی دو مخزنه پشت درب مخزن خشک کن قرار می گیرد. به محض باز شدن درب ، مدار قسمت خشک کن به حالت باز در آمده و موتور متوقف می شود.

۴- فیوز محافظ

در برخی از لباسشویی های دو مخزنه ، مدار به توسط یک فیوز شیشه ای که جریانی متناسب با جریان مصرف کننده را داراست محافظت می شود. از آنجا که در این فیوزها از سیم ذوب شونده (همانند فیوزهای فشنگی) استفاده شده ، بروز هر نوع اتصالی در مدار موجب قطع فيوز شده و تعویض آن جهت ادامه کار دستگاه ضروری خواهد بود.

۵ – سلکتور سوئیچ (کلید انتخاب کننده)

قبلاً اشاره شد که موتور شستشو در لباسشویی های دو مخزنه از نوع تکفاز چپگرد – راستگرد است. در اکثر لباسشویی های دو مخزنه ، جهت به چرخش در آوردن این موتورها از تایمرهای ساده (شکل ۵۰-۱۹) استفاده می کنند. اما در برخی از تایمرها ، بهره گیری از کلیدهای کمکی ، دو حالت کاملا متفاوت را برای عملکرد موتور فراهم می آورد که در مدار الکتریکی شکل ۵۱-۱۹ به شرح و بررسی آنها اشاره شده است.

۶- موتور شستشو

موتور شستشو در واشر دوقلوها ، دارای دو دسته سیم پیچ با اهم کاملا یکسان است. همان طور که در شکل ۴۹-۱۹ دیده می شود دو سیم پیچ R1 و R2 کاملاً هم اهمند اما به واسطه نوع خاص سیم پیچی و سربندی کلافها ، دو میدان مغناطیسی کاملا متفاوت با یکدیگر را به وجود می آورند. با اتصال تیغه C به تیغه A سیم پیچی R1 با خازن در حالت سری قرار گرفته و همانند سیم پیچی کمکی در موتور آسنکرون عمل میکند. پیش فازی جریان در خازن (مبحث 1- 3 – 1 )  سبب می شود میدان مغناطیسی این  سیم پیچ زودتر از R2 ظهور کند و روتور تحت تأثیر آن به چرخش درخواهد آمد. با اتصال تیغه C به تیغه B سیم پیچ R2 با خازن سری شده و همان شرایط این بار در مورد R2 تکرار می شود.

نحوه تعمیر ماشین لباسشویی نیمه اتوماتیک

شکل ۴۹-۱۹

به این ترتیب چرخش مداوم روتور در دو جهت مخالف با عملکرد تیغه فاز در تایمر و طراحی خاص که در موتور به کار گرفته شده ، انجام خواهد شد.

۷- موتور خشک کن

این موتور نیز همانند موتور شستشو از نوع آسنکرون با دو سیم پیچ اصلی و کمکی است. جهت مطالعه این موتورها به مبحث ۲-۱۲-۱ رجوع فرمایید.

۸- خازن

نقش خازن در این لباسشویی ، راه اندازی و استارت موتور است. در لباسشویی های دو مخزنه بندرت از خازن های اصلاح ضریب قدرت استفاده می شود.

 

9- ترمز مکانیکی

در اکثر لباسشویی های دو مخزنه مانند توشیبا ، به محض بلند شدن درب مخزن خشک کن ، کشیده شدن یک رابط مفتولی موجب انقباض ترمزهای مکانیکی و در نتیجه توقف سریع روتور و ایستادن مخزن خشک کن خواهد شد.

1 – ۲ – 19 – ب – مدار الکتریکی واشر دوقلو:

 مدار الکتریکی واشر دوقلو

شکل 50- 19 : لباسشویی دو مخزنه تو شیبا

شرح مدار

فاز پس از میکروسوئیچ و تایمر به موتور خشک کن می رسد. بنابراین مادامی که درب مخزن خشک کن باز است ، موتور حرکت نخواهد کرد. با بسته شدن درب ، موتور تحت فرمان تایمر است و همان طور که در شکل دیده می شود موتور خشک کن آسنکرون از نوع ساده و معمولی است. با حرکت ولوم تایمر شستشو ، کلید داخل آن به حالت وصل در آمده و کنتاکتها A و B به یکدیگر متصل شده و فاز به کنتاکت C میرسد. حرکت ولوم موجب جمع شدن فنر و در واقع ایجاد انرژی لازم جهت به چرخش در آمدن پروانه درون تایمر می شود و با برخورد این پروانه به تیغه کلید C ، ارتباط با D1 برقرار شده و با توضیحاتی که در قسمت موتور شستشو داده شد ، موتور در جهت راستگرد به چرخش در می آید. عبور پروانه از تغیه کلید موجب قطع ارتباط شده و روتور متوقف می شود.

لازم است بدانید هرگز موتورها را سریع از جهت راست به جهت چپ و برعکس به چرخش در نمی آورند. زیرا برخورد شدید میدانهای مغناطیسی مخالف ، موجب آسیب دیدن موتور خواهد شد.

سپس برخورد پره دوم پروانه متحرک با کلید C ارتباط آن را با D2 برقرار و در نتیجه روتور در جهت عکس به چرخش در می آید. این عمل ادامه خواهد داشت تا انرژی پتانسیل فنر پایان پذیرد و فنر به حالت اولیه خود بازگردد. پایان انرژی فنر موجب قطع کلید تایمر شده و موتور شستشو متوقف می شود.

TOSHIBA – VH – 1500B

لباسشویی دو مخزنه توشيبا

شکل ۵۱-۱۹: لباسشویی دو مخزنه توشيبا

شرح مدار

همان طور که در شکل دیده می شود ، قسمت اعظم مدار دست مشابه نقشه ۵۰-۱۹ است. و به همین دلیل از توضیح مجدد آن مطالب صرف نظر می شود. تفاوت دو مدار در تایمر شستشو است. با حرکت ولوم تایمر شستشو و جمع شدن فنر مکانیکی ، برخلاف نوع قبل ، دو پروانه به چرخش در می آیند که یکی دارای پرههای متعدد و دیگری پرههای چندانی ندارد. بدیهی است نتیجه برخورد این دو پروانه با کلیدهای B و C  ، عملکرد مداوم یکی از آنها و عملکرد ملایم دومی است. سلکتور سوئیچ کلید تبدیلی است که یا در حالت عادی به C و یا به کنتاکت B متصل است. بنابراین همواره یکی از دو کلید B و یا C تایمر شستشو فاز داشته و عملکرد کلید دوم در مدار اثری نخواهد داشت. بنابراین برخورد پروانه با پره های متعدد موجب چرخش مداوم موتور در دو جهت می شود اما پروانه دوم تایمر به واسطه پرههای اندکی که دارد ، تغییر جهت گردش موتور در دو جهت را با تأخیر انجام میدهد. انتخاب دو نوع شستشو توسط مصرف کننده و به توسط کلید سلکتور سوئیچ صورت میگیرد.

لباسشویی دو مخزنه پارس با المنت و موتورهای بدون خازن راه انداز

شکل ۵۲-۱۹: لباسشویی دو مخزنه پارس با المنت و موتورهای بدون خازن راه انداز

2 – ۲ – 19 – لباسشویی سطلی

این لباسشویی ها را می توان ساده ترین نوع ماشین های شوینده دانست. همان طور که در شکل 53 – 19 دیده می شود ، مدار الکتریکی این ماشینها مجموعه ای است از دو شاخه ، سیم رابط ، تایمر جهت کنترل موتور الکترو موتور آسنکرون ، خازن راه انداز ، المنت ، کلید لامپ دار.

موتور آسنکرون به کار گرفته شده در این ماشینها دارای استاتوری با دو سیم پیچ اصلی و کمکی است.

سیم پیچ کمکی و خازن راه انداز از استارت تا پایان کار موتور در مدار می مانند. از آن جا که لباسشویی های سطلی با بدنه های فلزی ساخته شده اند ، اغلب دارای هیتر نیز هستند که برای روشن و خاموش کردن المنت ، از یک کلید لامپ دار استفاده می شود.

مدار الکتریکی لباسشویی سطلی اُنیوز

شکل 53 – 19: مدار الکتریکی لباسشویی سطلی اُنیوز

البته در برخی از لباسشویی های سطلی ، از موتور چپ گرد و راستگرد استفاده شده که در رابطه با چگونگی عملکرد آن به بحث موتور شستشوی لباسشویی های دو مخزنه (شکل ۴۹-۱۹) رجوع فرمایید.

مدار الکتریکی لباسشویی سطلی پاکشوما با موتور چپگرد – راستگرد

شکل ۵۴-۱۹: مدار الکتریکی لباسشویی سطلی پاکشوما با موتور چپگرد – راستگرد

نحوه تعمیر ماشین لباسشویی نیمه اتوماتیک

3 – ۲ – 19 – عیب یابی در لباسشویی های نیمه اتوماتیک

* عیب ۱: لباسشویی روشن نمی شود.

رفع عیب: اگر این عیب در لباسشویی سطلی دیده شود ، عیب یابی را باید از پریز ، دو شاخه ، سیم رابط تا ترمینال اصلی جستجو کنید و اگر این عیب در لباسشویی دو مخزنه دیده شود ، علاوه بر پریز ، دو شاخه ، سیم رابط باید فیوز داخل دستگاه (شکل ۵۱-۱۹) مورد بررسی قرار گیرد.

* عیب ۲: بدنه لباسشویی نیمه اتوماتیک ، برقدار است.

علّت ۱: سیم های رابط به بدنه متصل شده اند.

رفع عیب: لباسشویی را به آرامی به پهلو قرار داده و صحت سیم بندی مدار را بررسی کنید. در صورت مشاهده سیم یا سیم های لخت شده و یا سیم هایی که بر اثر کشش جریان اضافي المنت ، عایقشان آسیب دیده است ، نسبت به تعویض آنها اقدام کنید.

علّت ۲: یکی از قطعات الکتریکی مدار دچار اتصال بدنه شده است.

رفع عیب: بهترین روش جهت شناسایی قطعه معیوب ، تست جداگانه قطعات برقی بالاخص المنت به وسیله چراغ سری است. به هنگام تست باید سیم های متصل به مصرف کننده و یا قطعه مورد نظر از آن جدا شود.

* عیب ۳: موتور شستشو در لباسشویی سطلی و یا موتور خشک کن در لباسشویی دو مخزنه ، قدرت استارت ندارد (از موتور صدای هوم شنیده می شود).

از آنجا که هر دو نوع موتور آسنکرون با راه انداز خازنی هستند در این مبحث ، به عیوب مشترکشان و نحوه رفع عیب اشاره شده است.

علّت ۱: محور موتور گریپاژ است.

رفع عیب: گریپاژ به پدیده عدم توانایی دو شئی متحرک بر روی یکدیگر گفته می شود. گریپاژ در موتورهای آسنکرون به واسطه فرسایش شدید بلبرینگ ها رخ می دهد. از این رو قبل از برطرف کردن عیب الکتریکی موتور ، به وجود آوردن شرایط چرخش روتور بدون اتلاف انرژی بسیار ضروری است. بنابراین باید بلبرینگ ها را با نوع مشابه شان تعویض نمایید.

علّت ۲: خازن راه انداز خراب شده است.

رفع عیب: نقش خازن در ایجاد گشتاور اولیه راه اندازی فوق العاده حائز اهمیت است. جهت تست و تعویض خازن مطالعه مبحث ۱۱-۱ ضروری است.

علّت 3: سیم پیچ اصلی و یا سیم پیچ کمکی از مدار خارج شده است.

رفع عیب: ابتدا مبحث ۲-۱۲-۱- الف را به طور کامل مطالعه و پس از آن به بررسی نوع آسنکرون به کار گرفته شده در دستگاه بپردازید. به طور قطع و پس از کسب اطلاعات لازم و مطالعه مطالب ارائه شده به راحتی خواهید توانست عیب را مورد شناسایی قرار دهید. اگر سوختگی پیچکهای اصلی و یا کمکی شدید باشد ، تجدید سیم پیچی موتور الزامی است.

علّت ۴: لنتهای ترمز از روتور جدا نمی شود.

رفع عیب: قبلاً اشاره شد که در لباسشویی های دو مخزنه ، محور روتور را به لنتهای مکانیکی مجهز کرده اند و به محض بلند کردن درب مخزن خشک کن و با کشیده شدن سیم ترمز ، لنتها ، روتور را در اختیار خود گرفته و از حرکت متوقف می سازند. بدیهی است در صورت عدم بازگشت لنتها و جدا نشدن آنها از روتور ، استارت قسمت خشک کن غیر ممکن خواهد بود. بنابراین باید ابتدا درب قسمت خشک کن را ببندید و سپس به بررسی عدم رها شدن لنتها بپردازید تا عیب به صورت دقیق شناسایی و برطرف شود.

* عيب ۴: با حرکت ولوم تایمر مربوط به موتور شستشو ، صدای کار موتور به گوش می رسد اما پروانه همزن نمی چرخد.

علّت و رفع عیب: نیروی چرخشی از موتور به محور مخزن شستشو توسط دو پولی و یک تسمه در اکثر ماشین های دو مخزنه انتقال می یابد. پاره شدن تسمه موجب قطع ارتباط دو پولی خواهد شد. در هنگام خرید تسمه جدید ، به همراه داشتن تسمه معیوب ضروری است.

* عیب ۵: لباسها به هنگام شستشو ، پاره و یا نخ کش می شوند.

علّت: فاصله پروانه همزن لباس از کف مخزن شستشو ، زیاد است.

رفع عیب: حالت ایده آل در تنظیم فاصله پروانه همزن از کف مخزن رعایت 2mm فاصله است. در غیر این صورت ، لباسها بین پروانه و مخزن قرار گرفته و پاره می شوند.

* عیب ۶: با اضافه کردن لباس و آب به مخزن شستشوی لباسشویی سطلی ساده و با روشن کردن ماشین ، پروانه همزن باز می شود.

علّت: جهت چرخش موتور اشتباه است.

رفع عیب: در صورت صحیح بودن جهت چرخش موتور ، پروانه هرگز باز نخواهد شد. برای تغییر جهت چرخش موتور آسنکرون مطالب مبحث ۲-۱۲-۱-ج را مطالعه نمایید.

* عيب ۷: از کف مخزن شستشو آب چکه میکند.

علّت: کاسه نمد خراب شده است.

رفع عیب: به وسیله کاسه نمد ، عمل آب بندی موتور آسنکرون انجام می شود و در اکثر موارد ظهور این عیب به واسطه خرابی کاسه نمد است. کاسه نمد را با نوع مشابه اش تعویض کنید.

نحوه تعمیرات ماشین لباسشویی اتوماتیک

نحوه تعمیرات ماشین لباسشویی اتوماتیک

ماشینهای لباسشویی روند ماشینی شدن زندگی انسان را سرعت بخشیده اند. با اختراع این ماشینها ، دیگر ضرورتی جهت شستشوی البسه با دست وجود ندارد. بشر امروز می کوشد تا با فن آوری و تکنولوژی ، محصول دست خود را به تکامل رساند و در همین راستا ، ساختمان و عملکرد دستگاههای شوینده نیز روز به روز از پیچیدگی و کیفیت برتری برخوردار می شوند. با این وجود ، در این فصل تلاش مؤلف براین بوده تا مطالب به گونه ای کلی ( و بدون اشاره به مشخصات یک نوع خاص از ماشینهای شوینده) ارائه شود تا انشاءا….. شما خواننده گرامی ، در پایان بتوانید نسبت به راه اندازی ، تعمیر و نگهداری هر نوع ماشین شوینده اقدام نمایید.

در یک تقسیم بندی کلی می توان ماشینهای شوینده را به دو بخش نیمه اتومات و تمام اتومات تقسیم نمود که در ادامه به شرح و بررسی هر یک خواهیم پرداخت و آموزش تعمیرات تخصصی ماشین لباسشویی در کلاس تعمیرات لوازم خانگی این آموزشگاه را می توانید به صورت عملی فراگیرید :

1 – 19 – ماشینهای لباسشویی اتوماتیک

در این گروه از ماشینهای شوینده ، حضور انسان تنها در تعیین برنامه و فراهم آوردن امکانات اولیه شستشو الزامی است و پس از آن تمامی مراحل شستشو که از قبل در برنامه ماشین طراحی شده و شما آن را انتخاب نموده اید) اعمال می شود. به عنوان مثال برای شستشوی لباس های کثیف و چرکی که در اختیار دارید کافی است به شرح زیر اقدام کنید.

١- لباسها را به صورت جدا از هم و با توجه به وزن مجاز لباس های قابل شستشو (که در دفترچه راهنمای ماشین به آن اشاره شده در داخل لباسشویی قرار دهید.

۲- درب را به طور کامل ببندید. در غیر این صورت ماشین روشن نخواهد شد.

۳- با توجه به نوع برنامه انتخاب شده در تایمر ، به قسمتهای مختلف جاپودری پودر شستشو و یا مواد نرم کننده بریزید. جهت تشخیص خانه های مورد نظر به جدول ماشینهای لباسشویی رجوع کنید.

۴- پس از بستن جاپودری شیر آب را به طور کامل باز کنید.

۵ – تایمر را بر روی برنامه مشخص شده تنظیم و کلید اصلی دستگاه را در حالت روشن قرار دهید.

در این مرحله می بایست زمان کافی در اختیار ماشین قرار گیرد تا به صورت اتومات تمامی دستورات برنامه ریزی شده در تایمر (مغز ماشین لباسشویی) به مورد اجرا در آید. ممکن است به دانستن عملیاتی که در طول یک برنامه شستشوی کامل انجام می شود علاقمند باشید. در این صورت به برنامه شستشوی کلی ماشینهای لباسشویی اشاره می شود.

پس از استارت ماشین ، آب به صورت خودکار وارد مخزن می شود و تا رسیدن به سقف مورد نظر ، این عمل ادامه خواهد داشت. بدون استثناء می توان گفت تمامی ماشینهای لباسشویی ، شستشوی لباس را با این برنامه آغاز می کنند. بدیهی است که آب قبل از ورود به مخزن ، وارد جاپودری شده و پودرهای داخل آن را به مخزن شستشو حمل می کند. پس از رسیدن آب به سقف مورد نظر ، المنت شروع به کار می کند زیرا شستشوی لباسها با آب سرد ، نتیجه را مطلوب و رضایت بخش نخواهد کرد. با گرم شدن آب ، چرخش لباسها به چپ و راست (با دور کند موتور) آغاز می شود. در این مرحله از دو جهت مخالف چرخش موتور استفاده شده تا لباسها به طور کامل درون آب گرم و پودر شستشو غلطانیده و تمیز شوند. بدیهی است پس از مدت کوتاهی آب و مواد پاک کننده فاقد کیفیت اولیه خواهند شد. از این رو برنامه شستشو متوقف و آب کثیف تخلیه می شود. عمل تخلیه آب به توسط پمپ تخلیه انجام می گیرد. با پایان تخلیه آب كثيف عمل آبگیری مجدد آغاز شده و با رسیدن آب به سقف از پیش تعیین شده همان عملیات قبلی تکرار می شود. در اکثر ماشینهای لباسشویی شستشوی مقدماتی که ذکر آن گذشت ۵ بار انجام می شود و پس از آن شستشوی لباسها وارد مرحله نهایی خواهد شد.

و در پایان شستشوی مقدماتی ، آب کثیف تخلیه و پس از چند لحظه دور تند موتور به کار می افتد تا با استفاده از نیروی گریز از مرکز آب باقیمانده در لباسها به بیرون از دیگ اصلی ریخته شده و از آن قسمت توسط پمپ ، تخلیه شود.

در ابتدای مرحله شستشوی نهایی ابتدا ماشین عمل آبگیری را انجام داده و با رسیدن سقف آب به میزان مورد نظر در مخزن ، عمل شستشو برای مدت کوتاهی انجام خواهد شد. در این مرحله نیز موتور با دور کند در دو جهت مخالف می چرخد تا لباسها به خوبی در آب غلطانده شوند تا باقیمانده پودر شوینده (در لباسها) با آب جدید ترکیب و سپس تخلیه شود. پس از تخلیه آب ، عمل آبگیری مجدداً انجام خواهد شد. شد.

آبگیری ، شستشوی کوتاه مدت و تخلیه آن در عموم ماشینها حداقل سه بار انجام می شود و با پایان تخلیه سوم ، دور تند ماشین جهت خشک کردن نسبی لباسها شروع به کار می کند. در تمامی مدتی که دور تند موتور فعال است ، پمپ تخلیه به خارج نمودن آب مخزن می پردازد و پس از همه مراحل مذکور ماشین به صورت اتومات خاموش می شود.

این دسته از ماشینهای لباسشویی به واسطه عدم نیاز به حضور انسان در تمام مراحل شستشو به لباسشویی های اتوماتیک مشهورند.

جهت استفاده از ماشین لباسشویی نیاز دارید که در ابتدا آن را به شکل صحیح و اصولی در محل مربوطه مستقر نموده و استارت نمایید.

1 – ۱ – 19 – مراحل مقدماتی راه اندازی ماشین لباسشویی

اکثر کارخانجات سازنده ماشینهای لباسشویی اتوماتیک ، به هنگام فروش و عرضه محصول ، مراحل مقدماتی قبل از راه اندازی را در دفترچه راهنمای دستگاه متذکر میشوند. به عنوان مثال مندرجات دفترچه راهنمای لباسشویی آزمایش مدل ۲۰۰۱ ارائه شده است.

١- کارتن و روپوش نایلونی را از روی ماشین لباسشویی بردارید.

۲- درب ماشین لباسشویی را باز نموده و چهار پیچ تنظیم پایه را که داخل کیسه پلاستیکی درون مخزن استوانه استیل قرار دارد بردارید.

٣- با دقت لباسشویی را روی پهلوی چپ بر روی تکیه گاهی که قبلا بر روی زمین آماده نموده اید قرار دهید (شکل ۱-۱۹).

۴- دو پیچ چهارچوب محافظ كف لباسشویی را باز کنید و محافظ چوبی را از ماشین جدا نمایید.

۵ – چهار عدد پیچ تنظیم پایه لباسشویی را در چهار سوراخ قلاویز شده زیر ماشین نصب نمایید.

۶- پس از بستن پیچهای تنظیم ، لباسشویی را به حالت عمودی قرار دهید.

۷- دو قطعه فلزی را که در شکل ۲-۱۹ و ۳-۱۹ با حرف C مشخص شده و هر کدام دو پیچ دارد باز نموده و میله هایی را که در شکل به وسیله حرف D مشخص شده اند بیرون بکشید.

نحوه تعمیرات ماشین لباسشویی اتوماتیک

شکل ۱-۱۹

۸- با باز نمودن درب لباسشویی و تکان دادن چلیک ، دو قطعه پلاستیکی E که حائل این دو میله فوق الذكر و بدنه ماشین لباسشویی بوده اند ، اگر در کف ماشین لباسشویی نیفتاده باشد به طرف کف هدایت نموده و آنها را بردارید.

۹- دو قطعه فلزی شکل (۳-۱۹) را به نحوی که محل سوراخهای میله های برداشته شده را بپوشاند دوباره در جای خود ببندید.

شکل ۲-۱۹

۱۰ – جهت حمل و نقل راه دور لباسشویی در آینده دو میله آهنی و دو قطعه پلاستیکی شکلهای ۲-۱۹ و

۱۹ – ۳ را نگهداری کنید.

۱۱ – ماشین لباسشویی باید به صورت تراز کامل قرار گیرد. جهت رسیدن به این منظور می توانید از یک لیوان آب استفاده نمایید. لیوان محتوی آب را روی ماشین قرار داده و از اطراف به سطح آب درون لیوان نگاه کنید اگر ماشین در موقعیت تراز کامل نباشد ، آب در سطحی نامتعادل قرار می گیرد. با استفاده از پیچ های تنظیم ماشین می توان ماشین را کاملاً تراز نمود.

شکل ۳-۱۹

۱۲ – لوله ورودی آب لباسشویی را پس از آب بندی به شير آب  اینچ حدیده دار وصل کنید. در شکل

4 – 19 لوله ورودی آب پس از آب بندی دیده می شود.

۱۳ – لوله تخلیه آب ماشین لباسشویی را طبق شکل ۵-۱۹ به طریقی نصب نمایید که:

الف – لوله تخلیه آب حداقل ۶۰ سانتیمتر از سطح زمین فاصله داشته باشد.

ب – لوله تخلیه آب طوری قرار نگیرد که در اثر تاشدگی مسیر خروج آب مسدود شود.

          شکل ۴-۱۹                                                            شکل ۵-۱۹

۱۴ – قبل از راه اندازی ماشین توجه نمایید سیستم الکتریکی منزل (پریز – کنتور – فیوز و…) و سیستم آب منزل با جدول مشخصات فنی هماهنگی داشته باشد.

مشخصات فنی لباسشویی ارج مدل 50 – ZF

جدول ۱-۱۹

قبلاً اشاره شد که جهت استفاده از یک ماشین لباسشویی ، مطالعه دقیق دفترچه راهنما الزامی است ، با این وجود ذکر چند نکته در ارتباط با عموم ماشینهای لباسشویی ضروری به نظر می رسد.

تذكر ۱- نصب شیلنگ تخلیه در ارتفاع مناسب که در ماشینهای لباسشویی عموماً ۴۰ الی ۷۰  سانتیمتر است بسیار حائز اهمیت خواهد بود. در غیر این صورت ، تمامی آبی که از طریق شیر برقی وارد جاپودری و پس از آن به داخل مخزن فرعی ریخته می شود ، از طریق شیلنگ تخلیه که بر روی زمین رها شده ، خارج خواهد شد. به این ترتیب آبگیری ماشین لباسشویی هرگز پایان نخواهد پذیرفت.

تذکر ۲ – اکثر تولید کنندگان ماشینهای لباسشویی ، قبل از عرضه محصول خود به بازار مصرف اقدام به بَست زنی قسمتهای مختلف ماشین می کنند تا در زمان حمل ، اجزاء و قطعات حساس لباسشویی آسیب نبینند.

قبل از راه اندازی ، باز شدن این بستها ضروری است. اگر کارخانه سازنده ، دیگ فرعی را به بدنه بست زده باشد (شکل 3-19) و بدون باز شدن آنها ماشین استارت شود ، حرکت لباسشویی در طول شستشو و بالاخص در دور تند یعنی زمان آبگیری از لباسهای شسته شده ، اجتناب ناپذیر خواهد بود.

شکل ۶-۱۹

اگر کارخانه پولی های ماشین را (در قسمت اجزا مکانیکی ماشین به شرح آنها پرداخته شده) بست زده باشد ، استارت ماشین به موتور که عملاً نمی تواند بچرخد ، فشار وارد نموده و در این میان احتمال آسیب دیدن آن بسیار زیاد است. بنابراین نسبت به باز شدن بستهای ماشین بسیار حساس باشید.

تذكر ۳- در قسمت مشخصات فنی ماشین ، به ظرفیت شستشوی لباس اشاره شده است. رعایت ظرفیت مذکور در عمر مفید ماشین مخصوصاً الکترو موتور لباسشویی فوق العاده حائز اهمیت است با این وجود سعی شود در شستشوی لباسها ، مقدار لباس ریخته شده در ماشین حتی به میزان مورد نظر نیز نرسد. به این ترتیب دستگاه شستشوی راحتی را پشت سر خواهد گذاشت. بدون توجه به ظرفیت مذکور می توانید لباسها را جدا از هم در داخل دیگ اصلی قرا ردهید و بدون آنکه لباسهای ریخته شده درون ماشین تحت فشار قرار گیرند باید سقفشان به حدی برسد که دست شما مماس با قسمت فوقانی درب لباسشویی (بدون برخورد با لباسها) به راحتی وارد و خارج از ماشین شود. این روش چگونگی تشخیص مقدار لباس ریخته شده در لباسشویی به طريقه عملی است که بسیاری از تعمیرکاران در این مورد توافق نظر دارند.

تذكر ۴- جهت چرخش تایمر در اکثر ماشینهای لباسشویی ، جهت حرکت عقربه های ساعت است. در صورت عدم توجه به این مسئله ، ولوم به هنگام وارد آمدن فشار به منظور چرخش در جهت عکس ، خواهد شکست. در اکثر موارد علاوه بر ولوم ، زایده های توپی تایمر نیز آسیب می بیند. سازندگان ماشین های لباسشویی ، به منظور جلوگیری از این پدیده مخرّب ، بر روی ولوم فلشی رسم می کنند که جهت چرخش آن را مشخص می سازد. به یاد داشته باشید ، جهت چرخش ولوم تایمر در ماشینهای لباسشویی همواره جهت چرخش عقربه های ساعت است.

تذکر ۵ – در انتخاب برنامه شستشو ، به جدول راهنمای ماشین دقت شود زیرا انتخاب هر برنامه ، دمای آب را به میزان خاصی میرساند و اگر لباس های داخل ماشین به دمای بیش از حد حساس باشند ، شديدا آسیب خواهند دید.

5 – ۱ – 19 – عیب یابی در ماشین های لباسشویی اتوماتیک

نحوه تعمیرات ماشین لباسشویی اتوماتیک و عیب یابی ها به صورت عملی در اموزش تعمیر لوازم خانگی بیان خواهند شد در این قسمت عیب های بسیار رایج ماشین لباسشویی اتوماتیک بیان شده است.

* عيب 1: بدنه ماشین لباسشویی برقدار است.

علّت ۱: یکی از مصرف کنندها ، دچار اتصال بدنه شده است.

رفع عیب: ماشین را در همان حال که دارای برق بر روی بدنه آنست خاموش نموده پس از قطع برق ماشین ، تمامی مصرف کننده ها اعم از خازن ، موتور ، پمپ ، ترموستات ، هیدرواستات و… به طور کلی تمام اجزاء الکتریکی لباسشویی را از مدار جدا سازید. اگر با وصل مجدد برق مشکل اتصال بدنه برطرف شد نیمی از راه حل مشکل را یافته اید.

حال هر یک از اجزاء را به مدار بازگردانید و پس از آن دو شاخه را به پریز متصل و ماشین را روشن کنید. به محض رؤیت اتصال بدنه (پس از وصل آخرین قطعه به مدار) ، شما عضو معیوب دستگاه را شناسایی نموده اید.

اتصال بدنه برخی از قطعات را می توان به راحتی برطرف نمود و یا می توان با اتصال سیم ارت به بدنه لباسشویی ، تا مدتی مشکل را موقتا حل کرد. اما اگر با اتصال سیم ارت به بدنه دستگاه ، فیوز برق منزل را قطع نمود ، باید عضو معیوب به طور کامل تعمیر یا تعویض شود.

علّت ۲: سیم های رابط در لباسشویی ، دچار اتصال بدنه شده اند.

رفع عیب: اگر با قطع تمامی اجزا الکتریکی مدار ، مشکل اتصال بدنه همچنان باقی بود ، بدون شک ، یکی از سیم های لباسشویی با بدنه ارتباط الکتریکی برقرار کرده است. پیشنهاد می شود در این گونه موارد ، تمامی سیم بندی دستگاه را تعویض کنید زیرا ممکن است بر اثر فرسایش هادیها ، پس از گذشت زمان اندکی ، عیب شماره ۱ مجددا دیده شود.

* عيب ۲: با روشن شدن ماشین ، فیوز برق منزل را قطع میکند.

علّت ۱: سیم بندی مدار اشتباه است.

رفع عیب: اگر قبل از روشن کردن ماشین ، سیم بندی را تعویض و یا قطعه ای را تعمیر نموده اید ، این احتمال وجود دارد که در سیم بندی مدار اشتباهی صورت گرفته باشد. بنابراین بررسی مجدد سیم بندی مدار الزامی است.

علّت ۲: یکی از مصرف کننده ها کاملا معیوب شده است.

رفع عیب: تمامی مصرف کننده های لباسشویی را از برق جدا ساخته و سپس ماشین را روشن کنید ، اگر فیوز منزل تحریک نشد ، حدس شما کاملا درست بوده. حال در هر مرحله قطع و وصل کلید لباسشویی ، یکی از مصرف کننده ها را به مدار بازگردانید. هر گاه پس از قرار دادن قطعه ای در مدار الکتریکی دستگاه و روشن کردن ماشین ، همان عیب دیده شد ، در واقع شما قطعه معیوب را یافته اید. آن را تعمیر و در غیر این صورت تعویض کنید.

علّت ۳: ماشین دارای اتصال بدنه شدید است.

رفع عیب: این عیب در آن دسته لباسشوییها دیده می شود که مجهز به سیم ارت یا سیم حفاظت نول (مبحث ۶-۱) می باشند. اگر پس از جدا ساختن سیم ارت ، فیوز منزل برق را قطع نکرد ، حدس شما کاملا درست است. به عبارت دیگر به این نتیجه خواهید رسید که ماشین دچار اتصال بدنه شدید شده و تا زمان شناسایی و رفع عیب ، مجاز به استفاده از آن نخواهید بود. جهت تشخیص عیب به توضیحات عیب ۱ رجوع نمایید.

علّت ۴: جریان نامی فیوز منزل کم است.

رفع عیب: اگر برای اولین بار در منزل از ماشین لباسشویی استفاده میکنید ، این احتمال وجود دارد که جریان نامی فیوز منزل ، توانایی هدایت جریان مورد نیاز لباسشویی (بالاخص زمانی که هیتر مشغول گرم کردن آب است) را نداشته باشد. حداقل جریان فیوز در منزلی که از لباسشویی اتومات استفاده می کنند می بایست ۱۵ آمپر باشد.

* عیب ۳: لباسشویی روشن نمی شود.

علّت ۱: پریز برق ندارد. رفع عیب: توسط آومتر (قسمت ولتاژ) و یا ولتمتر از اختلاف سطح (ولتاژ) پریز مطمئن شوید اگر پریز فاقد ولتاژ و یا ولتاژ لازم است ، علّت را بررسی و به رفع آن بپردازید.

علّت ۲: دو شاخه و یا سیم رابط معیوب شده اند.

رفع عیب: اگر دو شاخه قابل تفکیک و از نوع غیر پرسی است ، سریع آن را باز کنید و به صحت اتصالات سیم ها به شاخکهای دو شاخه بپردازید و اگر از نوع پرسی است دو شاخه را به برق متصل کنید و توسط قسمت ولتاژ آومتر و با رعایت ایمنی کامل ، ولتاژ ترمینال اصلی را مورد اندازه گیری قرار دهید. اگر ترمینال اصلی فاقد ولتاژ باشد ، دو شاخه و یا سیم رابط دچار اشکال شده اند. چون دو شاخه از نوع پرسی است ، ابتدا آن را قطع و سیم رابط را بدون دو شاخه آزمایش کنید و اگر باز هم به دستگاه ولتاژ نمی رسد ، تعویض کابل رابط الزامی است. (حداقل جریان دو شاخه را 15A در نظر بگیرید).

علّت ۳: کلید لباسشویی خراب شده است.

رفع عیب: در برخی لباسشویی ها از کلید دو کنتاکت (شکل ۱۶-۱۹) و در برخی دیگر از کلید چهار کنتاکت (شكل ۱۷-۱۹) استفاده شده است. کلید می تواند به حالت مستقل روی بدنه (لباسشویی های قدیمی) و یا بر روی تایمر نصب شده باشد. شناسایی کلید با دنبال کردن سیم رابط در لباسشویی و یا بررسی نقشه امکان پذیر است. به عنوان مثال در بررسی نقشه لباسشویی ارج مدل 50-ZF ، فاز و نول وارد کنتاکت های شماره ۹ و ۱۰ شده اند. بنابراین می توانید توسط اومتر (1×R) به بررسی عملکرد هر یک از دو کلید بپردازید. دو شاخه لباسشویی را از برق جدا ساخته و سپس رابطهای آومتر را به دو کنتاکت مربوط به شماره ۹ متصل سازید. با حرکت ولوم به طرف بیرون ، باید عقربه منحرف شده و تقریبا صفر را نشان دهد و با حرکت ولوم به طرف داخل ، عقربه برروی بی نهایت بایستد. البته قبل از آزمایش باید سیم های متصله به کنتاکتهای ورودی و خروجی شماره های ۹ و ۱۰ را از تایمر جدا کنید. انجام آزمایش مذکور برای شماره ۱۰ تایمر نیز الزامی است. اگر در آزمایش کلید پاسخ منفی داد ، توسط اسپری کنتاکت شور ، به شستشوی پلاتین های کلید بپردازید که بدون شک در رفع عیب بسیار مؤثر خواهد بود.

علّت ۴: درب ماشین کاملاً بسته نشده است.

رفع عیب: از آنجا که بسته شدن کامل درب ، در برقراری مدار الکتریکی لباسشویی فوق العاده حائز اهمیت است ، از بسته شدن کامل آن مطمئن شوید.

علّت ۵: میکروسوئیچ خراب شده است.

رفع عیب: سیم های متصل به میکروسوئیچ را با استفاده از نقشه لباسشویی بیابید و همانند تست کلید که قبلاً شرح داده شد ، توسط آومتر و با باز و بسته کردن درب ، به بررسی آن بپردازید. در حالی که درب ماشین باز است عقربه برروی بی نهایت و با بسته شدن درب عقربه برروی صفر خواهد ایستاد. در غیر این صورت باید ، میکروسوئیچ را از لباسشویی جدا کنید و آن را تعمیر و در غیر این صورت تعویض نمایید.

* عيب ۴: همه پودر ریخته شده در جاپودری به چلیک منتقل نمی شود.

علّت ۱: پودر در خانه های مورد نظر ریخته نشده است.

رفع عیب: پس از انتخاب برنامه مورد نظر ، به جدول راهنمای ماشین مراجعه و طبق راهنمایی آن ، در خانه های اشاره شده پودر بریزید. رعایت این نکته از آن رو حائز اهمیت است که در خانه های دیگر جاپودری ، آب ریخته نمی شود (در آن برنامه مورد نظر) و بدیهی است که پودر ریخته شده در آن خانه ها به داخل ماشین هدایت نخواهد شد.

علّت ۲: فیلتر شیر برقی کثیف است.

رفع عیب: با کثیف شدن فیلتر ، فشار آب ریخته شده به جاپودری کاهش یافته و در این شرایط ، باقی ماندن مقداری پودر در جاپودری ، کاملا طبیعی به نظر می رسد.

علّت ۳: فشار آب شهر ضعیف است.

رفع عیب: کم بودن فشار آب شهر همانند کثیف بودن فیلتر ، در به وجود آمدن عیب ۴ مؤثر است. در مناطقی که فشار آب فوق العاده کم است ، ریختن آب از طریق جاپودری الزامی است. زیرا فشار کم آب شهر ، زمان آبگیری را افزایش داده و چون شیر برقی نباید مدت زیادی زیر بار بماند ، آسیب خواهد دید.

علّت ۴: خروجی جاپودری به چلیک کثیف است.

رفع عیب: جاپودری را از بدنه ماشین جدا کنید و توسط یک کاردک ، پودرهای خشک شده در بدنه ، ورودی و خروجی جاپودری را بتراشید.

* عیب ۵: با حرکت ولوم تایمر به طرف بیرون ، لامپ خبر روشن شده اما لباسشویی آبگیری نمیکند.

علّت ۱: میکرو سوئیچ بسته نشده است.

رفع عیب: از آنجا که فاز از تایمر به میکروسوئیچ و پس از آن به هیدرواستات و بعد هم به شیر برقی می رسد ، این احتمال وجود دارد که کلید میکروسوئیچ ، عمل نکرده باشد. البته آن هم ممکن است به واسطه باز بودن درب ، با مشکل مواجه شده باشد.

بنابراین قبل از هر عملی از بسته بودن درب اطمینان حاصل کنید. پس از آن درب فوقانی ماشین را برداشته و سیم هایی را که به طرف میکروسوئیچ رفته اند از تایمر جدا و به وسیله آومتر (1×R) مورد  آزمایش قراردهید. از آنجا که میکروسوئیچ دارای کلید است ، در حالت باز بودن درب ، عقربه برروی بینهایت و در زمان بسته شدن کامل درب ، عقربه منحرف شده و بر روی صفر می ایستد. در غیر این صورت ابتدا لاستیک دور درب را باز کنید و پس از جدا ساختن میکروسوئیچ از بدنه ، آن را تعمیر و یا تعویض نمائید.

علّت ۲: سیم های رابط مدار قطع شده اند.

رفع عیب: پس از باز کردن درب فوقانی ماشین به بررسی سیم های رابط بین تایمر ، میکروسوئیچ ، هیدرواستات و شیر برقی بپردازید (شکل ۲۶-۱۹) . سیم قطع و یا جدا شده از مدار را در محل اصلی آن مستقر کنید تا مشکل لباسشویی برطرف شود.

علّت 3: هیدرواستات خراب است.

رفع عیب: هیدرواستات لباسشویی ممکن است از نوع ۳ فیشه و یا ۶ فیشه باشد. به هر حال پس از مطالعه کامل مبحث هیدرواستات ، به روش تست آن پی خواهید برد. اگر در آزمایش این قطعه ، عیب را جدی تشخیص دادید ، تعویض آن الزامی خواهد بود.

علّت ۴: شیر برقی سوخته است.

رفع عیب: از آنجا که پس از حرکت ولوم به طرف بیرون ، اولین عمل لباسشویی آبگیری مخزن است ، عدم انجام این مرحله می تواند به واسطه سوختن شیر برقی باشد. بهتر است به وسیله سیم رابط و پس از آنکه مطمئین شدید شیر آب شهر باز است به شیربرقی ولتاژ مستقیم دهید. اگر شیر سالم باشد بلافاصله آب وارد ماشین می شود. در غیر این صورت (اگر هیچ عکس العملی از شیر برقی دیده نشد) بوبین شیر برقی سوخته است و به ناچار باید آن را تعویض کنید.

* عیب ۶: با روشن شدن ماشین ، آب وارد مخزن شده ولی آبگیری تمام نمی شود.

علّت ۱: مدار اشتباه بسته شده است.

رفع عیب: اگر ماشین برای اولین بار روشن می شود و یا اگر مدار جدیداً سیم بندی شده ، یکبار دیگر نحوه اتصالات تایمر  ، هیدرواستات و شیر برقی (شکل ۲۶-۱۹) را مورد بررسی قرار دهید.

علّت ۲: هیدرواستات خواب است.

رفع عیب: با مطالعه توضیحات مبحث هیدرواستات به تست آن بپردازید و اگر در آزمایش ، خراب تشخیص داده شد ، تعویض آن الزامی است.

علّت ۳: شیلنگ هوای هیدرواستات خراب است.

رفع عیب: اگر با دمیدن در هیدرواستات به وسیله شیلنگ دیگری که خودتان به لوله هوای هیدرواستات بسته اید ، آبگیری متوقف شود ، بدون شک شیلنگ هوای هیدرواستات سوراخ شده که باید آن را تعویض کنید.

علّت ۴: پودر شوینده از نوع غیر استاندارد بوده است.

رفع عیب: انتخاب پودر شوینده با کف کنترل شده در عملکرد ماشین بسیار ضروری است. در غیر این صورت ، کف اضافی به وجود آمده وارد لوله هوای هیدرواستات شده و در عملکرد آن مشکل به وجود خواهد آورد.

* عیب ۷: آب جذب شده توسط ماشین بسیار زیاد است.

علّت : هیدرواستات تنظیم نیست.  رفع عیب: در قسمت هیدرواستات به پیچ تنظیم آن اشاره شد. با چرخش پیچ در جهت عقربه ساعت و یا جهت مخالف ، هیدرواستات از تنظیم خود خارج شده و عیب ۷ به وجود خواهد آمد. تنظیم مجدد هیدرواستات عمل بسیار دشوار و حساسی است و از آنجا که حجم آب جذب شده توسط ماشین در عمر مفید موتور اثرگذار است ، پیشنهاد می شود هیدرواستات را تعویض کنید.

* عیب ۸: تایمر در تغيير اتومات برنامه های شستشو دچار مشکل شده و در اواسط کار خود متوقف می شود.

علّت: توپی تایمر خراب شده است.

رفع عیب: معمولا چرخش تایمر در جهت خلاف عقربه های ساعت منجر به شکستن تعدادی از زائده های توپی شده و واکنش تایمر در انجام برنامه های شستشو ، عیب ۸ خواهد بود. باید توپی را با نوع مشابه اش تعویض کنید.

* عیب ۹: با چرخش اتومات برنامه ها انجام نمی شود بلکه تایمر بر روی هر برنامه عملیات خاص همان برنامه را انجام می دهد.

علّت: بویین تایمر سوخته است.

رفع عیب: بوبین را از تایمر خارج نموده و به برق ۲۲۰ ولت متصل کنید. حال ورود قسمت فلزی فازمتر به داخل حلقه بوبین ، باید حالت جذب خاصی را به وجود آورد. در غیر این صورت بوبین قطع و یا سوخته است که باید آن را تعویض کنید.

* عیب ۱۰: به محض باز کردن شیر آب شهر و بدون روشن شدن ماشین ، آب وارد دستگاه می شود.

علّت: شیر برقی خراب است. رفع عیب: توضیحات مربوط به شیر برقی را به طور کامل مطالعه کنید. سپس شیر برقی را از ماشین جدا و پس از تفکیک ، به بررسی قطعات بپردازید و پس از شناسایی قطعه معیوب آن را تعویض نمایید.

* عیب ۱۱: شستشو انجام می شود اما آب تخلیه نمی شود.

علّت ۱: سیم رابط بین تایمر و پمپ قطع است.

رفع عیب: صحت اتصالات دو سیم بین تایمر و پمپ را به وسیله اهم متر تست نموده و از سالم بودن این دو سیم مطمئن شوید.

علّت ۲: پمپ خراب است.

رفع عیب: نحوه تست و رفع عیب پمپ در قسمت مربوطه کاملا مورد شرح و بررسی قرار گرفته است.

* عیب ۱۲: موتور چند لحظه پس از حرکت متوقف می شود.

علّت ۱: اورلود خراب است.

رفع عیب: در توضیح اورلود ذکر شد که وظیفه آن کنترل جریان و حرارت محیط داخلی موتور است. امّا در مواردی دیده شده که اورلودها با حساسیت بی مورد ، در کار ماشین مشکل به وجود می آورند. موتور را بدون اورلود راه اندازی کنید. اگر جریان کششی موتور در حد نامی است ، اورلود را تعویض نمایید.

علّت ۲: موتور نیم سوز است.

رفع عیب: اگر متوجه جریان اضافی موتور شده اید ، باید آن را تعمیر و در صورت شدید بودن آسیب سیم پیچها ، تجدید سیم پیچی موتور الزامی است. البته می توانید تا آن زمان به طور موقت اورلود را از مدار خارج کنید ، مشروط به آنکه موتور یا لباسشویی مجهز به سیم ارت باشد (چرا؟).

علّت ۳: بار ماشین زیاد است.

رفع عیب: از جمله عواملی که منجر به افزایش جریان کششی موتور خواهد شد اضافه بار است. منظور از اضافه بار ، لباس اضافی ریخته شده درون ماشین و یا حجم آب بیش از حدّ جذب شده است که مورد دوم به عدم تنظیم هیدرواستات مربوط است. هر یک از دو نوع اضافه بار را جداگانه بررسی کنید تا علّت اصلی شناسایی شود و به این ترتیب بتوانید در کاهش بار ماشین اقدام موثری را انجام دهید.

* عيب ۱۳: ماشین پس از اتمام آبگیری ، سایر عملیات شستشو را انجام نمی دهد.

علّت ۱: هیدرواستات خراب است. رفع عیب: با مطالعه توضیحات داده شده در قسمت هیدرواستات آن را تست کنید. اگر در این بررسی هیدرواستات خراب به نظر رسید ، تعویض آن ضروری است.

علّت ۲: سیم رابط بین هیدرواستات و تایمر قطع شده است.

رفع عیب: از صحت اتصالات بين تایمر و هیدرواستات ، اطمینان حاصل کنید. پیشنهاد می شود صحت اتصالات به وسیله آومتر (1× R) مورد بررسی قرار گیرد.

علّت ۳: بویین تایمر سوخته است.

رفع عیب: در صورت سوخته بودن این بوبین ، پس از آبگیری سایر عملیات ماشین انجام نخواهد شد. جهت تست بوبین به توضیحات عیب ۹ رجوع فرمایید.

* عیب ۱۴: از کف ماشین آب نشت میکند.

علّت: پارگی شیلنگها ، سوراخ شدن چلیک ، پارگی لاستیک دور درب.

رفع عیب: درب پشت ماشین را باز کنید و محل دقیق نشت را مورد شناسایی قرار دهید. اگر نشت از شیلنگهای لاستیکی رابط است که باید تعویض شوند و اگر کف چلیک سوراخ شده ، رفع عیب قدری  مشکل خواهد شد زیرا خارج شدن چلیک و درام از ماشین ضروری است. پس از خارج کردن چلیک ، درام را از آن جدا نموده (شکل ۴۷-۱۹) و سپس محل عیب را به وسیله جوش برنج ترمیم می کنیم. البته انجام این عمل به تبحر و تخصص زیادی نیاز دارد و الزاما می بایست توسط جوشکار انجام شود. نشت آب از ماشین می تواند به واسطه پارگی لاستیک دور درب باشد. جهت تعویض این لاستیک در برخی ماشینها مانند آزمایش کافی است درب فوقانی را باز کرده و چلیک را به سمت عقب بکشید. در حالی که چلیک به عقب کشیده شده از درب جلو به تعویض لاستیک بپردازید.

شكل ۴۷-۱۹: چلیک – درام و سپرهای نگهدارنده

تعویض لاستیک در ماشینهایی مانند ارج بسیار دشوارتر است. زیرا بدون خروج چلیک از بدنه ، این امر تقریباً محال به نظر می آید. در هنگام خرید لاستیک جدید ، به همراه داشتن لاستیک معیوب الزامی است.

* عیب ۱۵: لباسها در لباسشویی تمیز شسته نمی شوند.

علّت: المنت سوخته است.

رفع عیب: اکثر پودرهای شوینده موجود در بازار ، در آب سرد قدرت پاک کنندگی چندانی ندارند و از عدم کیفیت شستشوی لباسها می توان این گونه نتیجه گرفت که المنت سوخته است و یا به آن برق نمی رسد. ابتدا المنت را توسط اهمتر تست کنید و اگر سالم است مسیر برق آن را از طریق نقشه دنبال نمایید تا سیم های مختص المنت مشخص شود. سپس از صحت سیم ها مطمئن شوید. اگر سیم ها سالم هستند ، اخرین احتمال خرابی ترموستات است. ترموستات را توسط اهمتر تست کنید. در شرایط عادی دو تیغه ترموستات به یکدیگر مرتبط هستند و توقف عقربه آومتر برروی بی نهایت به معنای عدم ارتباط تیغه های ترموستات به یکدیگرند (تعویض ترموستات معیوب ضروری است).

* عیب ۱۶: لباسها پس از پایان برنامه های شستشو ، کاملا خیس هستند.

علّت: برنامه آبگیری انجام نشده است.

رفع عیب: ابتدا از رسیدن برق به دور تند مطمئن شوید ، سپس به بررسی قسمت دور تند موتور بپردازید. قبل از تست دور تند ، مطالب بحث الکتروموتور دو دور لباسشویی را مطالعه نمایید.

* عیب ۱۷: دور تند و یا دور کند صدای هوم داده اما کار نمی کنند.

علّت: خازن راه انداز خواب است. رفع عیب: نقش خازن در استارت دورهای کند و یا تند موتور لباسشویی فوق العاده مهم است. به صورتی که جداشدن اتصالات خازن از مدار می تواند ، منجر به ظهور عیب ۱۷ شود. جهت تست و تعویض خازن مطالعه مبحث ۱۱-۱ ضروری است.

* عیب ۱۸: صدای ماشین در حال کار بسیار زیاد است.

علّت ۱: موقعیت ماشین تراز نیست.

رفع عیب: تراز بودن استقرار ماشین در کاهش صدای کار آن بالاخص در زمان آبگیری از لباسها فوق العاده حیاتی است. جهت تراز کردن استقرار ماشین از یک لیوان محتوی آب استفاده کنید. اگر ماشین در وضعیت تراز نباشد ، ارتفاع آب در یک طرف لیوان نسبت به طرف دیگر آن تغییر میکند.

علّت ۲: تسمه خراب است.

رفع عیب: تسمه را از پوليها جدا کنید و در صورت مشاهده هر گونه عیب در بدنه آن ، باید نسبت به تهیه تسمه جدید اقدام نمایید.

علّت ۳: بلبرینگها خراب شده اند.

رفع عیب: اگر در زمان چرخش درام ، صدای سایش آهن به گوش رسد ، ساچمه بلبرینگ ها فرسوده شده اند. معمولا خرابی بلبرینگ و یا بلبرینگ ها ناشی از خرابی کاسه نمد و نفوذ آب و رطوبت به درون آنها است. بنابراین پس از خروج چلیک از شاسی و جدا کردن درام از چلیک (شكل ۴۷-۱۹) ، علاوه بر بلبرینگ ها ، تعویض کاسه نمد نیز الزامی است.

علّت ۴: سه نظام نگهدارنده درام شکسته است.

رفع عیب: در صورت شکستن سه نظام ، درام در حال چرخش دچار لنگر شده و با چلیک برخورد میکند. باید سریعا نسبت به تعویض سه نظام و یا جوشکاری آن اقدام نمود.

علّت ۵: المنت به طور صحیح تعویض نشده است.

رفع عیب: در قسمت تحتانی چلیک ، محل نصب المنت تعبیه شده است. قرار گرفتن المنت جدید در محل  مذکور به هنگام تعویض بسیار ضروری است. قبل از راه اندازی ماشین باید با دست درام را به چرخش در آورید تا از عدم درگیری آن با هیتر مطمئن شوید. در غیر این صورت یکی از علل صدای زیاد ماشین به هنگام کار می تواند عدم استقرار هیتر در محل مذکور باشد.

علّت 6 : سیم بندی ماشین با تسمه درگیر شده است.

رفع عیب: پشت ماشین را باز کنید و در صورت مشاهده این عیب توسط پست های مطمئن ، سیم بندی را از پولیها و تسمه جدا سازید.

* عیب ۱۹: ماشین در حال شستشوی لباسها حرکت میکند.

علّت ۱: محل نصب ماشین تراز نسیت. رفع عیب: با استفاده از یک لیوان محتوی آب موقعیت نصب ماشین را کاملا تراز کنید.

علّت ۲: بستهای نگهدارنده از چلیک جدا نشده است

رفع عیب: با استفاده از دفترچه راهنمای ماشین ، بست ها را باز کنید.

علّت ۳: میله های ترانسپورت (حمل و نقل) از چلیک جدا نشده است.

رفع عیب: برخی از ماشین ها دو میله ترانسپورت و برخی دیگر سه میل ترانسپورت دارند تا در حال حمل از حرکت چلیک و برخورد آن با قطعات جانبی مانند خازن ، تایمر و… جلوگیری شود (شکل 3-۱۹). درب فوقانی ماشین را باز کنید و چلیک را با دست به طرف پایین فشار دهید. اگر در مقابل نیروی شما ، هیچ عکس العملی دیده نشود و چلیک در جای خود قادر به حرکت نباشد ، حدس شما در مورد میله های ترانسپورت کاملا صحیح است.

علّت ۴: محور درام تاب برداشته است.

رفع عیب: در ماشینی که این عیب به وجود آمده ، بدون لباس و آب از لباسشویی حرکتی دیده نمی شود اما به محض اضافه کردن لباس و آب ، بالاخص در دور تند ، ماشین حرکت شدید از خود نشان داده و کاملاً جابه جا می شود. اصلاح تاب محور درام کار بسیار دشواری است و در موارد مشابه درام را به همراه محور آن تعویض می کنند.

* عیب ۲۰: لباسها در حال شستشو ، پاره و یا نخ کش می شوند.

علّت: وجود شینی برنده در بدنه درام.

رفع عیب: بدنه درام را به طور کامل مورد بررسی قرار دهید. بدون شک وجود میخ یا چیزی مشابه آن در قسمتی از بدنه درام موجب بروز عیب فوق شده است.

نحوه تعمیرات کولر گازی

نحوه تعمیرات کولر گازی

کولر گازی از جمله وسایل برقی است که در برخی از مناطق جهان بالاخص مناطق حارّه­ای بشدت مورد استقبال قرار گرفته است. بدون استفاده از کولر ، تحمل دمای زیاد در فصول گرم سال دشوار بنظر میرسد. علیرغم عملکرد بظاهر یکسان کولرهای آبی و گازی ، راندمان در دستگاه بهیچ وجه قابل قیاس نیست زیرا کولر آبی در راستای خنک کنندگی محیط ، رطوبت را بشدت افزایش میدهد و این امر بتدریج سلامت انسان را تحدید نموده و منشاء بروز برخی از بیماریهای مفاصل استخوانی می شود. اصولا بهمین دلیل در مناطق مرطوب ، استفاده از کولر آبی عملا غیر ممکن است. کاهش دما و خنک کنندگی محیط توسط کولر گازی کیفیت بسیار مطلوبی دارد و اگر تفاوت قیمت آن نسبت به کولر آبی فاکتور تعیین کننده ای نبود ، کاربرد کولرهای آبی تا حدود بسیار زیادی محدود میشد.

1 – 18 – ساختمان کولرهای گازی

کولرهای گازی ، همچون بسیاری از وسایل برقی ، دارای دو جزء اساسی است:

اجزاء مکانیکی و اجزاء الکتریکی.

از آنجا که عناصر تشکیل دهنده کولر گازی شباهت بسیار زیادی به اجزاء بکار رفته در یخچال دارد ، از توضیح اجمالی آنها صرفنظر شده و صرفاً به ساختمان و عملکرد هر یک اشاره ای شده است. جهت آشنایی بیشتر می توانید به مبحث یخچالهای خانگی (فصل پانزده) رجوع نمائید.

1 – ۱ – 18 – اجزاء مکانیکی کولر گازی

منظور از اجزاء مکانیکی  ، قطعاتی است که کنار یکدیگر قرار گرفته اند تا با ایجاد مسیر حرکت گاز ، سرما سازی را بوجود آورند. بدیهی است بروز عیب در هریک از قطعات مذکور ، تولید سرما در کولر را شدیداً تحت تأثیر قرار میدهد. این عناصر به اختصار عبارتند از:

1 -کمپرسورکولر

کمپرسور کولر نیز دو جزء مکانیکی و الکتریکی دارد. به قسمت الکتریکی آن موتور گفته می شود ولی ترکیب الکترو موتور با سایر اجزاء ، کمپرسور را بوجود می آورد. کمپرسورهای متداول در کولر گازی به دو شکل طراحی و ساخته می شوند.

یک نوع از این کمپرسورها (شکل ۱-۱۸) به نوع دورانی (رتوری) مشهور است. با اتصال برق به موتور الکتریکی کمپرسور ، روتور به دوران در آمده به واسطه حالت خاصی که دارد ، گاز را از مسیر برگشت (پس از سرماسازی) مکیده و با فشار ، وارد مسیر رفت می کند. به این ترتیب عمل تولید سرما در کولر مداوماً ادامه خواهد داشت.

نوع دیگر کمپرسور رایج در کولرهای گازی ، نوع پیستونی است که شباهت بسیار زیادی به موتورهای پیستونی به کار رفته در اتومبیل دارد. با این تفاوت که نیروی محرکه پیستون در اتومبیل ، احتراق بنزین است اما در کمپرسور کولرگازی این نیرو توسط انرژی الکتریکی حاصل می شود (شکل 2- 18 ).

نحوه تعمیرات کولر گازی

شکل ۱-۱۸: کمپرسور دورانی (رتوری)                                 شکل ۲-۱۸: کمپرسور پیستونی

۲- کندانسور (رادیاتور):

گاز سرماساز در کمپرسور تحت فشار قرار میگیرد تا بتواند مسیر گردش خود را در مجموعه مکانیکی کولر پشت سر نهد. افزایش دمای گاز پس از کمپرسور ، امری بدیهی است و اگر این دما به شکلی از آن سلب نشود ، سرماسازی کیفیت مطلوبی نخواهد داشت. به همین منظور قبل از وارد شدن گاز تحت فشار قرار گرفته در مسیر مکانیکی کولر ، آن را از کندانسور عبور میدهند و چون این قسمت از کولر تحت فشار هوایی است که از چرخش پروانه فن حاصل می شود ، مقدار زیادی از دمای گاز کاسته خواهد شد.

٣- فیلتر (درایر):

گاز سرماساز پس از کندانسور و کاهش نسبی دما از درایر عبور می کند تا جرمهای داخلی لوله های کندانسور و رطوبت گاز به طور کامل از آن جدا شود و گاز خالص و خشک وارد مسیر سرماسازی شود.

۴- اواپریتور

اواپریتور کولرگازی با اواپریتور یخچال تا حدود زیادی متفاوت است. زیرا در یخچال ، اواپریتور محل تولید یخ و انجماد مواد غذایی است در حالی که اواپریتور کولرگازی ، محیطی بسیار سرد ، در مسیر گردش گاز است. معمولاً لوله های اواپریتور را در عموم وسایل سرماساز از آلومینیوم می سازند تا انتقال سرما در آن به سهولت انجام شود. گاز سرماساز با رسیدن به این قسمت از کولرگازی ، به حالت تبخیر در آمده و تولید سرما می کند و هوای متراکم به وجود آمده توسط چرخش پروانه فن ، سرمای حاصله را به سمت خارج از کولر گسیل می دارد و به این ترتیب پس از مدتی دمای محیط کاهش یافته و خنک می شود.

۵ – پروانه های کولرگازی

کولرهای گازی به طور عموم دارای دو پروانه هستند که بر روی شافت موتور سوار شده اند. پروانه اواپریتور از مجرای ورودی ، هوا را مکیده و با فشار روانه لوله های سرد آلومینیومی اواپریتور می کند تا سرمای کولر وارد محیط شود. پروانه کندانسور عمل مشابه را در جهتی عکس انجام می دهد. یعنی با مکش هوا از مسیر ورودی ، آن را با فشار به سمت کندانسور روانه می کند تا اندکی از دمای گاز تحت فشار قرار گرفته (که با ورود به کندانسور موجب ازدیاد دمای آن شده) کاسته شود. طبیعی است که هوای دمیده شده به کندانسور ، پس از آن بسیار گرم خواهد بود. این هوا به سمت بیرون از محیط منزل و یا اداره روانه می شود.

۶- لوله کاپیلاری (لوله مویی)

این لوله که طول و قطر آن متناسب با قدرت کولر متفاوت است ، وظیفه تبدیل گاز به حالت مایع و حمل آن تا ابتدای اواپریتور را بر عهده دارد. لوله مویی عموماً از جس مس ساخته می شود. این لوله حد فاصل بین خروجی درایر تا ابتدای اواپریتور قرار دارد.

۷- سینی زیر کولر

در مواردی که شارژ گاز سرماساز در کولر بیش از مقدار لازم صورت گرفته و یا دمای ترموستات با گرمای محیط تناسب نداشته باشد و… بر روی لوله های آلومینیومی اواپریتور ، ذرات یخ ایجاد شده و در زمان استراحت کولر (زمان اتومات ترموستات) ، براثر ازدیاد دما ذوب میشوند.

آب ایجاد شده از ذوب برفکهای اواپریتور بر روی سینی ریخته می شود. در قسمتی از سینی کولر ، محل خروج آب مذکور تعبیه شده است.

معمولاً سینی زیر کولر را رنگ می زنند تا در برابر فرسایش ناشی از شرایط جوی از مقاومت بیشتری برخوردار باشد. توسط یک شیلنگ ، آب سینی را به خارج از کولر هدایت می کنند.

محل خروج آب داخل سینی

شکل ۳-۱۸: محل خروج آب داخل سینی

۸- خروجی هوای سرد و فیلتر مربوطه

در اکثر کولرهای گازی ، هوای سرد از قسمت جلوی کولر خارج می شود و جهت جلوگیری از ورود ذرات غبار به داخل مسير ، هوای سرد را از یک فیلتر اسفنجی عبور می دهند (شکل ۴-۱۸).

خروجی هوا و فیلتر مربوطه

شکل ۴-۱۸ : خروجی هوا و فیلتر مربوطه

شکل ۵-۱۸

2 – ۱ – 18 – اجزای الکتریکی کولر گازی

عناصر الکتریکی کولرهای گازی عبارتند از موتور الکتریکی – رله – اورلود – ترموستات – موتور فن – کلید چند حالته (مختص موتور فن)- لامپ خبر – خازن راه انداز – کلید اصلی کولر.

از آنجا که اکثر عناصر مذکور در مبحث یخچال به طور کامل مورد شرح قرار گرفت ، در این مبحث به صورت بسیار خلاصه به آنها پرداخته ایم و تعمیرات برد کولر گازی بصورت مفصل در کلاس تعمیرات لوازم خانگی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۱- موتور الکتریکی

موتور الکتریکی کولر از نوع موتور آسنکرون است با دو سیم پیچ اصلی و کمکی که در لحظه آغازین حرکت و به منظور دستیابی به بیشترین مقدار گشتاور ، هر دو سیم پیچ با یکدیگر در مدار قرار دارند و پس از راه­اندازی کولر ، سیم پیچ کمی توسط رله از مدار خارج می شود. پس از استارت و با حرکت روتور ، گاز سرماساز از مسیر برگشت مکیده شده و پس از آنکه در کمپرسور تحت فشار قرار گرفت ، به مجموعه مکانیکی کولر تزریق می شود تا در جای خود تولید سرما نماید.

۲- رله

رله از جمله عناصری است که وجود آن در مجموعه الکتریکی اکثر ماشینهای سرماساز ، حیاتی است و هر گونه عیب در عملکرد و یا ساختمان آن ، دستگاه را دچار مشکل جدی خواهد نمود. به کمک رله هر دو سیم پیچ اصلی و کمکی در لحظه استارت در مدار بوده و پس از آن ، سیم پیچ کمکی از مدار جدا می شود.

۳- اورلود

اورلود علاوه بر جریان کششی موتور ، حرارت داخل کمپرسور را نیز تحت کنترل خود دارد و به هر دلیل ، هر یک از دو مورد مذکور از حد معینی تجاوز نماید ، اورلود تحریک شده و مدار الکتریکی کمپرسور را باز خواهد نمود. مادامی که عیب در مجموعه کولر وجود داشته باشد ، راه اندازی آن به واسطه وجود اورلود غیر ممکن خواهد بود. بدیهی است حساسیت بی مورد اورلود به عبور جریان و یا افزایش دما ، می تواند منجر به بروز عیوب جدی در کار دستگاه گردد.

۴- ترموستات

به کمک ترموستات ، تولید سرما در کولر کنترل می شود. از آنجا که لوله بلوی ترموستات ، مماس با  اواپریتور قرار دارد ، ازدیاد سرما ، گاز داخل لوله بلو و در نتیجه گاز درون مجموعه لوله مویی و فانوسک ترموستات را تحت تأثیر قرار داده و موجب عملکرد اتومات کلید ترموستات می شود. بدیهی است با افزایش دما و انبساط فانوسک بر اثر افزایش حجم گاز ، کلید ترموستات مجددا به حالت بسته در آمده و سرماسازی کولر مجددا آغاز خواهد شد.

محل قرارگیری لوله بلوی ترموستات

شکل ۶-۱۸: محل قرارگیری لوله بلوی ترموستات

۵ – موتور فن

از آنجا که نیاز به هوای خنک در ساعات مختلف شبانه روز متفاوت است ، موتور فن یا به عبارتی موتوری که قرار است هوای لازم جهت وزیدن به اواپریتور را تأمین کند نیز چند سرعته است. این موتورها که در واقع در گروه موتورهای آسنکرون (مبحث ۲-۱۲-۱) قرار دارند ، یک سیم مشترک و بازای تعداد دورشان ، دارای سر سیم های خروجی از موتور هستند.

۶- کلید چند حالته (کلید فن)

توسط این کلید به سرعتهای مختلف فن ، فرمان داده می شود. این کلید تا حدودی یادآور کلید چند حالته پنکه سقفی است با این تفاوت که در ساختمان این کلید از سیم پیچ با خروجیهای متفاوت استفاده نشده است.

کلید چند حالته فن

شكل ۷-۱۸: کلید چند حالته فن

۷- لامپ خبر

توسط این لامپ ، حالت کار کمپرسور مشخص می شود. در اکثر کولرهای گازی لامپ خبر را با کمپرسور در حالت موازی قرار میدهند تا روشن شدن آن ، بیانگر تولید سرما در کولر باشد و خاموشی آن نیز ، اتومات ترموستات را نشان دهد. جایگاه لامپ خبر در قسمت تابلوی برق کولر گازی است.

۸- تابلوی برق کولر گازی

در این قسمت معمولاً ولوم ترموستات – کلید چند حالته فن – کلید اصلی دستگاه – لامپ خبر قرار داده می شود. در شکل ۸-۱۸ تابلوی برق کولرگازی ناسیونال نشان داده شده است.

تابلوی برق کولر گازی

شکل ۸-۱۸. تابلوی برق کولر گازی

2 – 18 – نکات مهم در استفاده از کولرگازی این نکات بسیار کلیدی در آموزش نصب کولر گازی هستند.

۱- دو شاخه: سیم رابط و پریز کولر را همواره متناسب با جریان مصرفی دستگاه انتخاب کنید (جریان مصرفی کولر نسبتا زیاد است). دقّت در انتخاب وسایل مذكور فوق العاده ضروری است.

۲- بهتر است جهت حفاظت از دستگاه یک فیوز مستقل در نظر گرفته شود.

3 – از آنجا که بدنه کولر به طور مداوم در دسترس انسان قرار ندارد ، اِرت آن چندان ضروری به نظر نمی رسد با این حال توصیه می شود ، آن را به یکی از روشهای حفاظتی مبحث ۶-۱ مجهز نمایید.

۴- سینی زیر کولر را رنگ آمیزی کنید تا دوام آن افزایش یابد.

۵ – محل نصب کولر را به گونه ای در نظر بگیرید تا از تابش مستقیم نور آفتاب و یا باران مصون باشد.

۶- همواره ترموستات را بر روی دمای مناسب و مورد نیاز قرار دهید تا از مصرف بی رویه برق و یا استهلاک بی مورد کولر جلوگیری شود.

۷- با آغاز فصل گرما و قبل از راه اندازی دستگاه ، شخصاً و یا توسط تعمیرکار مجرب ، اجزاء مکانیکی و الکتریکی کولر را مورد بازدید قرار دهید و پس از خاک گیری و بررسی مسیر خروجی آب سینی ، دستگاه را در محل مورد نظر نصب و روشن نمایید.

۸- تا آنجا که ممکن است از کولر در ساعات اولیه شب استفاده نکنید زیرا در این ساعات ولتاژ کمترین سطح ممکنه را داراست و این مسئله ، کمپرسور را تحت فشار قرار داده و از عمر و دوام آن کاسته خواهد شد.

3- 18 – مدار الکتریکی کولرهای گازی

دیاگرام سیم بندی کولر گازی

شکل 9- 18 : دیاگرام سیم بندی کولر گازی

دیاگرام سیم بندی کولر گازی هیتاچی

شکل 10 – 18: دیاگرام سیم بندی کولر گازی هیتاچی

نقشه سیم بندی کولر گازی روسی

شکل 11-8 : نقشه سیم بندی کولر گازی روسی

نقشه سیم بندی کولر گازی ناسیونال

شکل 12- 18 : نقشه سیم بندی کولر گازی ناسیونال

نقشه سیم بندی کولر گازی شارپ مدلهای

شکل 13- 18 : نقشه سیم بندی کولر گازی شارپ مدلهای :

[AF – 1800MI , AF – 1800 MS]

[ AF – 1300 MH , AF – 2400 MC … AF- 240 H0MC ]

نقشه سیم بندی کولر گازی

شکل 14- 18 : نقشه سیم بندی کولر گازی

نقشه سیم بندی کولز گاری توشیبا

شکل 15 – 18 : نقشه سیم بندی کولز گاری توشیبا

نقشه سیم بندی کولز گازی وستینگهاوس

شکل 16 – 18 : نقشه سیم بندی کولز گازی وستینگهاوس

 

4 – 18 – چگونگی ایجاد سرما توسط کولر گازی این مبحث به صورت کامل در کلاس تعمیرات کولر گازی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

به طور کلی می توان گفت در عموم وسایل سرماساز همچون کولرگازی – یخچال – فریزر – آب سرد کن … از اصول مشابهی استفاده شده است. در واقع فوران گاز مایع و تبدیل آن به حالت گاز تولید سرما می کند و این اصل در کولر گازی به شرح زیر اعمال شده است. با روشن شدن کولر ، کمپرسور گاز را از لوله مکش مکیده و پس از آنکه تحت فشار قرار گرفت ، روانه لوله رفت می سازد.

و بدیهی است دمای گاز به هنگام خروج از کمپرسور زیاد است و این از خصوصیات طبیی گازهاست که هر گاه تحت فشار قرا رگرفته و فشرده شوند ، دمای آنها افزایش می یابد و اگر این فشار از حد معینی تجاوز کند ، گاز به حالت مایع تبدیل خواهد شد.

به وسیله کندانسور (پس از کمپرسور) و تحت هوایی که به وسیله چرخش پروانه مربوطه ایجاد می شود اندکی از دمای گاز کاسته شده و روانه فیلتر می شود تا رطوبت و یا رسوباتی را که احتمالا از جداره های داخلی لوله های کندانسور جدا شده اند از آن گرفته شود.

پس از فیلتر و تحت فشار کمپرسور ، گاز وارد لوله مویی شده و از آنجا که سطح مقطع لوله مویی بسیار محدود است ، فشار وارده بر گاز افزایش یافته و آن را به مایع تبدیل می کند. پس از این قسمت گاز وارد لوله های آلومینیومی اواپریتور شده و با استفاده از محیط باز داخل لوله های آن ، اجازه فوران یافته و تولید سرما آغاز می شود.

وزش باد ایجاد شده به توسط پروانه مخصوص اواپریتور ، سرما را از لوله ها گرفته و وارد محیط مورد نظر می سازد و به این ترتیب دمای محیط به تدریج کاهش یافته و این امر موجب انقباض گاز داخل ترموستات و در نتیجه فانوسک شده و در نهایت عمل اتومات صورت گرفته و تولید سرما متوقف می شود. با افزایش دما و انبساط فانوسک ، کلید ترموستات بسته شده و عمل سرماسازی مطابق مطالب گفته شده ، آغاز می شود و پس از مدّتی…

گاز سرماساز (فريون ۲۲) پس از اواپریتور وارد کمپرسور می شود تا مجددا تحت فشار قرار گرفته و وارد مسیر سرماسازی گردد.

5 – 18 – عیب یابی در کولر گازی

* عيب 1 : با اتصال دو شاخه برق کولر به پریز و بدون آنکه کلید اصلی و یا ترموستات در حالت روشن باشند ، فیوز برق منزل را قطع می کند.

علّت و رفع عیب: از آنجا که کلید اصلی و یا ترموستات در حالت قطع قرار دارند و عیب ۱ بروز نموده ، قطعاً اتصال کوتاه سیم های رابط یا در دو شاخه و یا در سیم های رابط و یا در اتصالات جعبه تقسیم داخل کولر صورت گرفته است. بنابراین لازم است قطعات مذکور به ترتیب مورد بررسی قرار گیرند و پس از شناسایی محل واقعی عیب ، نسبت به رفع آن اقدام شود.

* عیب ۲: به محض روشن شدن کلید اصلی دستگاه (و یا ترموستات) ، فیوز برق منزل را قطع می کند.

علّت ۱: اتصالات اشتباه شده است.

رفع عیب: اگر سیم بندی دستگاه را مورد سرویس و تجدید قرار داده اید ، احتمالا در ترکیب مدار اشتباهی صورت گرفته است. یکبار دیگر مدار را مورد بررسی قرار دهید.

علّت ۲: یکی از سیم ها از محل اتصال خود خارج و با سیم های مجاور برخورد کرده است.

رفع عیب: بدنه کولر را به آرامی از سینی خارج نموده و صحت اتصالات را مورد بررسی قرار دهید. اگر سیمی را محل استقرارش جدا شده یافتید ، نسبت به اتصال مجدد آن اقدام کنید.

علّت 3: یکی از خازنها خراب شده است.

رفع عیب: از جمله علل اتصال کوتاه در لوازمی که دارای خازن هستند ، فساد و یا از بین رفتن دی الکتریک خازن است. جهت تست و تعویض خازن معیوب مطالب مبحثهای ۶-۱۱-۱ و ۹-۱۱-۱ را مطالعه فرمایید.

علّت ۴: موتور فن و یا موتور کمپرسور سوخته است.

رفع عیب: کلید چند حالته فن را برروی off (خاموش) قرار دهید. اگر عیب ۲ برطرف شد مشکل از موتور فن است و اگر در این وضعیت همچنان فیوز برق منزل را قطع می کند ، مشکل از موتور کمپرسور است.

مطالبه جریان اضافی در کمپرسور علاوه بر آنکه می تواند ناشی از سوختن سیم پیچها باشد ، در مواردی بیانگر عیوب دیگری همچون مسدود شدن مسیر گردش گاز و یا خرابی رله نیز هست. جهت بررسی و رفع عیب موتور فن و یا کمپرسور مطالب مبحث ۲-۱۲-۱- د را مورد مطالعه قرار دهید.

* عیب ۳: کولر روشن نمی شود.

علّت ۱: پریز برق ندارد.

رفع عیب: پریز را به وسیله آومتر (قسمت ولتاژ) و یا ولتمتر مورد بررسی قرار دهید و در صورت مشاهده عیب به رفع آب بپردازید.

علّت ۲: دو شاخه و یا سیم رابط خراب است.

رفع عیب: ابتدا دستگاه را از برق جدا کنید و پس از آن ورودی برق را در ترمینال اصلی کولر به یکدیگر ارتباط دهید. در صورت سالم بودن دو شاخه و کابل (سیم رابط) ، به محض اتصال رابطهای آومتر  (1×R) به دو شاخه ، عقربه منحرف شده و اهم ناچیزی را نشان میدهد. در غیر این صورت با دو شاخه دچار اشکال شده و یا یکی از سیم های رابط قطع شده است که باید هر یک جداگانه مورد بررسی قرار گیرند تا عیب شناسایی و رفع شود.

علّت ۳: کلید اصلی خراب است.

رفع عیب: برخی از کولرهای گازی علاوه بر ترموستات ، دارای کلید جهت روشن و خاموش نمودن دستگاه هستند (شکل ۸-۱۸). جهت تست کلید (پس از قطع برق دستگاه) ، یکی از سیم های متصله به پایه کلید را از آن جدا ساخته و سپس رابطهای آومتر را  (1×R) به آن متصل کنید. در حالت وصل کلید عقربه منحرف شده و تقریبا برروی صفر می ایستد و در حالت قطع کلید برروی بی نهایت خواهد ایستاد. اگر با قطع و وصل کلید از عقربه آومتر عکس العملی دیده نشود ، تعویض کلید الزامی است. در انتخاب کلید جدید به جریان نامی آن دقت شود تا کلیدی مناسب کولرگازی تهیه گردد.

علّت ۴: یکی از سیم های اصلی مدار قطع شده است.

رفع عیب: اگر فاز و یا نول اصلی مدار قطع شود هر دو بخش کمپرسور و موتور فن دچار مشکل خواهند شد. از این رو پس از قطع برق دستگاه و باز کردن بدنه ، به جستجوی سیمی باشید که از محل استقرارش جداشده است. با اتصال سیم مورد نظر به محل مربوطه ، کولر به حالت عادی خود باز می گردد.

* عیب ۴: کولر اتصال بدنه دارد.

علّت و رفع عیب: مدار الکتریکی کولر نسبت به سایر لوازم خانگی از پیچیدگی بیشتری برخوردار است. با این وجود رفع عیب ۴ کار چندان مشکلی نیست. پس از قطع برق دستگاه ، ارتباط الکتریکی عناصر اصلی مدار از قبیل موتور فن ، کمپرسور ، ترموستات ، لامپ خبر و… را با یکدیگر و مدار قطع کنید. البته این عمل می بایست با دقت و علامت گذاری خاصی صورت گیرد تا ارتباط مجدد آنها با مدار برایتان دشوار نشود. اگر در این حالت اتصال بدنه از بین رفت ، می توانید عناصر مذکور را جداگانه و به دنبال هم وارد مدار کنید.

هرگاه با ورود یکی از اجزا اتصال بدنه دیده شد ، در شناسایی قطعه مورد نظر موفق بوده اید حال می بایست عیب را رفع کنید. البته گاهی از اوقات خود وسیله دارای اتصال بدنه نیست بلکه مشکل از سیم های رابط آنست از این رو می توانید وسیله مورد نظر را به وسیله چراغ سری (شکل ۱۰-۳) مورد آزمایش قرار دهید و اگر پاسخ آزمایش منفی بود (دارای اتصال بدنه نبود) ، سیم های رابط را تعویض کنید.

* عیب ۵: با حرکت ولوم ترموستات ، هیچ عکس العملی از کمپرسور دیده نمی شود اما موتور فن سالم است.

علّت ۱: ترموستات خراب است.

ترموستات کولر گازی دارای عملکرد مشابه ترموستات یخچال و سایر ماشینهای سرماساز است. تفاوت عملکرد این ترموستات در دمای لازم جهت قطع و وصل آنهاست. به طور اعم می توان ترموستات را به دو قسمت کلید و اتومات تقسیم نمود. عیب ۵ می تواند از ناحیه کلید ترموستات بروز کند و عدم عملکرد اتومات ترموستات معایب دیگری را ایجاد می کند که در بخش مربوطه شرح داده خواهد شد.

 

شكل ۱۷-۱۸: ترموستات کولرگازی

کلید ترموستات را به وسیله آومتر  (1×R) مورد آزمایش قرار دهید. ابتدا سیم های متصله به پایه های ترموستات را از آن جدا ساخته و سپس رابطهای آومتر را به آنها ارتباط دهید. در حالت وصل کلید باید عقربه (تقریباً) بر روی صفر و در حالت قطع برروی بی نهایت بایستد. در غیر این صورت تعویض ترموستات الزامی است.

علّت ۲: سیم های رابط بین ترموستات و موتور (کمپرسور) قطع شده است.

رفع عیب: در صورت قطع سیم های رابط موتور و یا خروج یکی از این سیم ها از محل مربوطه ، برق به موتور نرسیده و در این حالت بروز عیب ۵ کاملاً طبیعی به نظر می رسد. ابتدا برق دستگاه را قطع و سپس بدنه را از سینی (شکل ۱۸-۱۸) جدا سازید و تمام اتصالات بين موتور و کمپرسور را به دقت مورد بازدید قرار دهید. در صورت مشاهده قطع ارتباط سیمی با محل اتصالش به رفع عیب بپردازید تا کولر به شرایط عادی خود باز گردد.

خروج بدنه از سینی کولرگازی

شکل ۱۸-۱۸: خروج بدنه از سینی کولرگازی

علّت ۳: موتور فن کاملاً سوخته است.

رفع عیب: جهت تست و بررسی موتور فن مطالب مبحث ۲-۱۲-۱- د را مورد مطالعه قرار دهید.

* عیب ۶: سرمای کولر بیش از حد است به گونه ای که قسمتهایی از اواپریتور ، برفک زده اما اتومات انجام نمی شود.

علّت ۱: کنتاکتهای ترموستات به یکدیگر جوش خورده اند.

رفع عیب: ولوم ترموستات را در جهت خلاف عقربه های ساعت به حرکت در آورید. اگر با رسیدن به نقطه خاموش ، کمپرسور متوقف نشد ، کلید ترموستات خراب شده است و باید ترموستات را تعویض کنید.

علّت ۲: لوله بلوی ترموستات از محل نصب خود خارج شده است.

رفع عیب: در شکل ۶-۱۸ محل نصب لوله بلوی ترموستات دیده می شود. بدیهی است در صورت خروج لوله بلو از این محل ، حساسیت ترموستات نسبت به سرما فوق العاده کاهش یافته و بر اثر افزایش برودت در اواپریتور ، برفک به وجود می آید. با نصب مجدد لوله بلو بر روی لوله های آلومینیومی اواپریتور عیب ۶ رفع خواهد شد.

علّت 3: قسمت اتومات ترموستات گازی خراب شده است.

رفع عیب: همان طور که قبلاً نیز شرح داده شد ، ترموستات گازی دارای دو بخش است. کلید و قسمت اتومات. در صورت بروز حفره در طول لوله مویی ترموستات ، بدنه فانوسک و یا خود لوله بلو ، گاز داخل ترموستات (معمولا اِتر یا جیوه) از آن خارج شده و دیگر حساسیتی نسبت به افزایش و یا کاهش دما وجود نخواهد داشت. در چنین مواردی ، ناگزیر به تعویض ترموستات خواهید بود.

* عیب ۷: با وجود برفک برروی اواپریتور ، باد سرد از کولر خارج نمی شود.

علّت ۱: کلید چند حالته فن خراب است.

رفع عیب: نمونه ای از این کلید در شکل ۷-۱۸ دیده می شود. از جمله عللی که منجر به عدم حرکت موتور فن می شود ، خرابی کلید است. جهت تست کلید از آومتر (1×R) استفاده کنید. در حالی که دستگاه از برق جدا شده است ، یکی از رابطهای آومتر را بر روی پایه مشترک و پایه دیگر را برروی خروجی ۱ قرار دهید. اگر با حرکت ولوم ، عقربه منحرف نشد ، خراب بودن کلید قطعی است. آن را تعمیر و یا تعویض کنید.

علّت ۲: موتور فن کاملاً سوخته است.

رفع عیب: اگر برروی ترمینال اصلی موتور ولتاژ وجود دارد اما موتور حرکت نمی کند سوختن آن قطعی است. برای تجدید سیم پیچی موتور فن می بایست از یک تعمیرکار مجرب کمک بگیرید.

علّت ۳: پروانه مخصوص اواپریتور ، هرزگرد شده است.

رفع عیب: در این حالت علاوه بر آنکه از کولر باد سرد خارج نمی شود ، صدای ناهنجاری نیز به گوش می رسد. با استقرار مجدد پروانه بر روی محور موتور فن عیب ۷ برطرف خواهد شد.

علّت ۴: تسمه پروانه فن پاره شده است.

رفع عیب: در برخی از کولرهای گازی ، چرخش محور موتور فن به وسیله پولی و تسمه به پروانه اواپریتور منتقل می شود که در صورت پاره شدن تسمه ، باد پروانه مورد نظر متوقف شده و ایجاد برفک برروی اواپریتور کاملا طبیعی خواهد بود. با تعویض تسمه پاره شده ، مجدداً از کولر هوای سرد خارج می شود.

علّت ۵: مسیر ورود هوا به داخل کولر مسدود است.

رفع عیب: در نصب کولر می بایست نهایت دقت به کار گرفته شود تا مسیرهای ورودی هوا مسدود نشود. در شکل ۱۹-۱۸ مسیرهای ورود و خروج هوا در کولر ناسیونال قابل رؤیت است (در دفترچه راهنمای کولرهای گازی به ذکر این نکته توجه شده است).

مسیرهای ورود و خروج هوا

شکل ۱۹-۱۸: مسیرهای ورود و خروج هوا

* عیب ۸: هوای خارج شده از کولر ، کاملاً گرم است.

علّت ۱: ترموستات خراب است و کمپرسور روشن نمی شود.

رفع عیب: ترموستات را پیرو مطالبی که در عیب ۵ ذکر شده مورد آزمایش و رفع عیب قرار دهید.

علّت ۲: سیم رابط بین ترموستات و کمپرسور قطع شده است.

رفع عیب: به رفع عیب علّت ۲ از عیب ۵ رجوع نمایید.

علّت ۳: اورلود خراب است.

رفع عیب: در اکثر کولرهای گازی ، اورلود را در داخل کمپرسور و بر روی کلافها مستقر می کنند و این مسئله در مواردی همچون عیب ۸ ، هزینه تعمیر را به مراتب افزایش می دهد زیرا جهت تعمیر و یا تعویض اورلود ، شکافتن پوسته کمپرسور الزامی است.

اگر اورلود کمپرسور همچون کمپرسورهای یخچال در دسترس باشد کافی است آن را با نوع مشابه ای که دارای همان اعداد و ارقام یا به عبارتی همان مشخصات نامی باشد ، تعویض کنید.

علّت ۴: رله استارت معیوب است.

رفع عیب: در صورت قطع سیم پیچ رله استارت ، فاز اصلی موتور (کمپرسور) قطع می شود و در این حالت بروز عیب ۸ کاملاً طبیعی است. جهت تست رله استارت به توضیحات پیرامون همین بحث در فصل یخچالهای خانگی رجوع نمایید.

علّت ۵: گاز کولر تخلیه شده است.

رفع عیب: اگر کمپرسور در حال کار است اما بادی که خارج می شود گرم است و لوله های اواپریتور نیز سرد نشده اند ، تخلیه و یا نشت گاز کولر قطعی است. باید کولر را ابتدا به طور کامل تخلیه و پس از پیدا کردن محل نشت و ترمیم آن ، در دستگاه گاز فریون ۲۲ را تزریق کنید که این عملیات نیاز به تخصص فراوان دارد و جهت حصول نتیجه بهتر می توانید از تعمیرکار مجرب کمک بجویید.

* عیب ۹: قبل از آنکه کمپرسور استارت نماید ، با شنیدن صدایی متوقف می شود.

علّت ۱: برق ضعیف است.

رفع عیب: توسط ولتمتر و یا قسمت ولتاژ آومتر ، برق را اندازه بگیرید و اگر مقدار ولتاژ بیش از حدّ کم است ، به منظور آنکه کولر و سایر مصرف کننده های منزل در اثر کاهش ولتاژ آسیب نبینند ، از ترانس افزاینده ولتاژ استفاده کنید. در غیر این صورت در ساعات اولیه شب کولر را روشن نکنید.

علّت ۲: مسیر گردش گاز مسدود است.

رفع عیب: در صورت انسداد مسیر گردش گاز که می تواند در اثر برخورد لوله های رابط با جسمی سخت و یا مسدودشدن درایر و … رخ دهد ، کمپرس گاز و به حرکت در آوردن آن در مسیر دشوار شده و موتور را با مشکل مواجه خواهد ساخت. از جمله علائم انسداد مسیر گردش گاز این است که قسمتی از اواپریتور سرد و سایر قسمت ها گرم می مانند و در مجموع از کولر هوای سرد و خنک خارج نمی شود. در صورت حصول اطمینان از مسدود بودن مسیر ، لازم است جهت رفع عیب از یک تعمیر کار مجرب در تخلیه و شارژ گاز کمک بگیرید.

علّت ۳: رله استارت خراب است.

رفع عیب: در صورت خراب بودن رله ، سیم پیچ کمکی وارد مدار نمی شود و به همین دلیل سیم پیچ اصلی بیش از حد تحت فشار قرار خواهد گرفت و جریان اضافی که در این حالت توسط کمپرسور کشیده می شود ، اورلود را تحریک و موجب قطع مدار خواهد شد.

جهت تست اورلود ، مداری مانند مدار شکل ۳۰-۱۵ بسازید و پس از بستن کلید ، برای یک لحظه شستی را فشار داده ، رها کنید. اگر کمپرسور با شرایط عادی خود شروع به کار کرد ، باید رله را با نوع مشابه اش تعویض کنید.

علّت ۴: اورلود خراب است.

رفع عیب: همان طور که قبلا اشاره شد ، وظیفه اورلود کنترل جریان کششی موتور است. در بعضی موارد دیده شده که اورلودها حتی به جریان نامی موتور حساسیت بی مورد نشان داده و موجب قطع برق کمپرسور می شوند. می توانید در مدار شکل ۳۰-۱۵ یک آمپر متر قرار داده و اورلود را از مدار خارج کنید. حال اگر پس از راه اندازی کمپرسور ، جریان کششی در حدّ جریان نامی است ، پس اورلود باید تعویض شود و اگر جریان بالاست ، اورلود سالم است و باید موتور تجدید سیم پیچی شود که این عمل نیازمند خروج موتور از کولر و نصب مجدد آن پس از تجدید سیم پیچی و شارژ گاز است که علاوه بر تخصص فراوان به هزینه قابل توجهی نیز نیاز دارد.

علّت ۵: موتور نیم سوز است.

رفع عیب: در توضیحات رفع عیب علّت ۴ به این مورد پرداخته شده است.

علّت 6 : خازن راه انداز خراب است.

رفع عیب: اکثر موتورهای به کار رفته در کمپرسور کولرهای گازی از نوع آسنکرون با راه انداز خازنی هستند. بدیهی است که بروز عیب در خازن ، استارت کمپرسور را با مشکل مواجه خواهد ساخت. جهت تست و تشخیص عیب خازن ، همچنین تعویض آن مطالب مبحث ۱۱-۱ را مطالعه کنید.

* عیب ۱۰: موتور فن صدای هوم داده امّا حرکت نمی کند.

علّت ۱: شافت موتور گریپاژ و یا درگیر است.

رفع عیب: گریپاژ به پدیده عدم توانایی حرکت در سطح متحرک برروی یکدیگر گفته می شود. در مورد موتورهای الکتریکی این پدیده به واسطه خرابی یاتاقانها (بلبرینگها) و یا فرسایش بیش از حد بوشها اتفاق می افتد و با تعویض قطعات مذكور ، عیب به طور کامل برطرف می شود.

در بعضی موارد دیده شده که به واسطه درگیری یکی از پروانه های متصل به شافت موتور فن با دیگر اجزاء کولر گازی ، حرکت روتور فن با مشکل مواجه می شود که در این صورت پس از باز کردن بدنه و رفع مشکل ، کولر به شرایط عادی خود باز می گردد.

علّت ۲: خازن راه انداز خراب است. رفع عیب: نقش خازن راه انداز در استارت و کار موتورهای آسنکرون فوق العاده مهم است و در صورت بروز هر گونه عیبی در ساختمان و عملکرد آن ، استارت موتور با مشکل مواجه خواهد شد. جهت تست و رفع عیب از خازن ، مطالب مبحث ۱۱-۱ را مطالعه نمایید.

علّت ۳: موتور نیم سوز است.| رفع عیب: نیم سوز شدن موتور به پدیده اتصال حلقه و اتصال کلاف در یک موتور آسنکرون گفته می شود که البته این عیب می تواند به واسطه پیدایش علل دیگری ظهور نموده باشد. به عنوان مثال ابتدا پروانه های فن با بدنه درگیر می شوند و موتور جهت استارت به قدرت بیشتری نیاز پیدا میکند و این امر با کشیدن جریان اضافی و در نتیجه آسیب دیدن سیم پیچها همراه می شود. بنابراین حتی پس از رفع درگیری محور موتور با اجزاء دیگر کولر ، موتور فن قدرت استارت را ندارد. در چنین مواردی ناگزیر به تجدید سیم پیچی موتور خواهید بود.

* عیب ۱۱: صدای کار کولر بسیار زیاد است.

علّت ۱: کولر در وضعیت تراز قرار نگرفته است. رفع عیب: با تراز شدن موقعیت کولر ، قسمت اعظم صدای آن از میان خواهد رفت.

علّت ۲: لاستیکهای لرزه گیر موتور فن و یا کمپرسور خراب شده اند. رفع عیب: در صورت خراب شدن این لاستیکها ، صدای کار موتور فن و یا کمپرسور به شدت افزایش خواهد یافت. از این رو تعویض آنها (در صورت خراب شدنشان بسیار ضروری است.

علّت ۳: برخی از قطعات کولر مانند تسمه های نگهدارنده موتور ، کانال مخصوص هواکش و یا… شل شده اند. رفع عیب: کلیه اتصالات را مورد بازدید قرار دهید و در صورت مشاهده پیچها و یا اتصالات شل شده به رفع عیب بپردازید.

علّت ۴: یکی از پروانه ها با شینی در گیر است. رفع عیب: مانع درگیری بین پروانه و شیئی مورد نظر شوید تا صدای کار کولر کاهش یابد.

علّت ۵: اتصالات کمپرسور و یا موتور فن به بدنه ضعیف شده است.

رفع عیب: در اغلب کولرها ، این اتصالات به توسط پیچ و مهره انجام شده. در صورت شل شدن این اتصالات ، آنها را مجدداً محکم کنید.

نحوه تعمیرات ریش تراش

نحوه تعمیرات ریش تراش

نحوه تعمیرات ریش تراش از این رو هائز اهمیت است که این وسیله برقی جهت اصلاح صورت در منزل – مسافرت – محل کار و… به صورت بسیار گسترده ای استفاده می شود. اصلاح صورت با استفاده از ریش تراش در حفظ و نگهداری پوست بسیار مؤثر است و از پیدایش چروکهای زودرس جلوگیری می کند. این مهم به کاربرد روزافزون ریش تراش افزوده است. ریش تراش ها را براساس کارشان به دو دسته تقسیم می کنند که در ادامه به شرح و بررسی هر یک خواهیم پرداخت.

1 – 17 – انواع ریش تراش

همان طور که اشاره شد بدون توجه به نوع انرژی محرکه مورد نیاز ریش تراش ها (برق شهر و برخی از باطری های خشک بهره می برند) ، آنها را براساس نوع حرکت تیغ به دو گروه تقسیم می کنند تعمیرات ریش تراش در کارگاه آموزش تعمیرات لوازم خانگی به صورت عملی برگزار می شود و تمامی انواع ریش تراش ها در این کارگاه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

1 – ۱ – 17 – ریش تراش با تیغ نوسانی

می دانیم که برق متناوب نسبت به زمان متغیر می باشد. یعنی ولتاژ نسبت به زمان مرتباً در حال تغییر از صفر به ماکزیمم است. بنابراین اگر یک سیم پیچ تحت تأثیر این برق مغناطیس تولید کند ، میدان به وجود آمده نیز مرتباً در حال نوسان و تغییر خواهد بود. در ریش تراش با تیغ نوسانی از این اصل بهره برده اند (شکل ۱-۱۷).

نحوه تعمیرات ریش تراش

شکل ۱-۱۷: اجزاء اصلی ریش تراش با تیغ نوسانی

با اتصال برق به سیم پیچ دور هسته ، یک میدان مغناطیسی متغیر به وجود آمده و این میدان مرتباً موجب جذب و دفع بازو (اهرم) نوسان ساز خواهد شد. بدیهی است که جذب اهرم در زمان اوج میدان مغناطیسی رخ میدهد و با نزول میدان به واسطه کاهش ولتاژ متناوب ، برگشت فر کشیده شده ، اهرم را به محل اولیه خود باز می گرداند و این عمل مرتباً اتفاق می افتد و نوسان شدیدی را به اهرم منتقل می کند. اهرم نیز نوسان به وجود آمده را به تیغه برنده که در شکل قابل رؤیت است انتقال می دهد و موهایی که با عبور از صفحه مشبک به تیغه در حال نوسان رسیده اند ، قطع می شوند.

2 – ۱ – 17 – ریش تراش با تیغ چرخشی

در این نوع ریش تراش ها ، اساس کار شباهت بسیار زیادی به مکانیسم همزن برقی دارد. در واقع بسته شدن کلید ، برق را به یک موتور یونیورسال کوچک می رساند و با حرکت آرمیچر ، چرخ دنده هایی که با مارپیچ انتهای آن ارتباط دارند به چرخش در خواهند آمد.

به هر یک از چرخ دنده ها یک محور متصل است که در انتهای محور تيغ عنکبوتی شکل مستقر می شود. برای آنکه بتوان توسط ریش تراش به راحتی صورت را اصلاح نمود و چروک های صورت مشکلی را به وجود نیاورد ، معمولا زیر محورها فنر قرار میدهند بر روی تیغ که معمولاً ۳ بازو و یا شش بازو دارد صفحه شیاردار قرار میگیرد و موهایی که از این صفحه عبور نموده و به تیغ که با سرعت بالایی در حال چرخش است رسیده اند سریع قطع شده و از صورت جدا می شوند.

شکل ۲-۱۷

اجزاء اصلی ریش تراش با تیغ چرخشی

شکل ۳-۱۷: اجزاء اصلی ریش تراش با تیغ چرخشی

2 – 17 – نقشه های عملی سیم پیچی آرمیچر در ریش تراش

پس همان طور که اشاره شد ، در برخی از ریش تراش های برقی ، از موتور یونیورسال استفاده شده است. صحت عملکرد موتور بالاخص آرمیچر در این نوع از ریش تراش ها فوق العاده با اهمیت است زیرا اگر آرمیچر با سرعت لازم نچرخد ، تیغ در برش موهای صورت دچار مشکل می شود.

در این قسمت اطلاعات عملی سیم پیچی آرمیچر سه نوع ریش تراش برقی آورده شده است. جهت مطالعه و دست یابی به نقشه های بیشتر می توانید به کتاب آموزش آرمیچرپیچی به زبان ساده رجوع فرمایید.

نقشه سیم پیچی و اطلاعات کامل آرمیچر ریش تراش کو مت

شکل ۴-۱۷: نقشه سیم پیچی و اطلاعات کامل آرمیچر ریش تراش کو مت Komet 26W

۱- تعداد تیغه کلکتور = ۱۶ عدد

۲ – تعداد شیار = ۸ شیار

۳-گام سیم بندی = ۴-۱

۴- نمره سيم = ۹/0

۵- دور هر پیچک = ۱۷۵ دور

۶- سیم درون هر شیار = ۷۰۰ عدد

۷- قطر هسته = mm 8/22

۸- ارتفاع هسته = mm 3/24 –

9 –  u=2

۱۰ – وضعیت = دو تیغه روبروی یک هسته

۱۱ – نوع سیم بندی = راستگرد پس رونده

عیب یابی در ریش تراش برقی

3 – 17 – : عیب یابی در ریش تراش برقی

* عيب 1: ریش تراش روشن نمی شود.

علّت ۱: پریز مورد نظر برق ندارد.

رفع عیب: ریش تراش را در پریز دیگری مورد آزمایش قرار دهید. اگر روشن شد مشکل از پریز است و در غیر این صورت عیب را می بایست در خود ریش تراش جستجو کرد.

جهت بررسی منطقی پریز باید از آومتر (قسمت ولتاژ) استفاده کنید (رنج مورد نظر 250 ولت متناوب است). اگر عقربه منحرف نشد باید پس از قطع برق منزل ، درپوش پریز را باز کنید و به رفع عیب بپردازید.

علّت ۲: دو شاخه یا سیم رابط خراب است.

رفع عیب: ابتدا ریش تراش را از برق جدا کنید و سپس سیم های ورودی برق را در داخل دستگاه به یکدیگر متصل نمایید. اگر سیم رابط و دو شاخه سالم باشند ، به محض ارتباط رابطهای آومتر (1×R) با شاخکهای دو شاخه ، عقربه منحرف شده و اهم ناچیزی را نشان خواهد داد.

در غیر این صورت ، از آنجا که دو شاخه ریش تراش معمولاً از نوع پرسی است ، تعویض سیم رابط با دو شاخه الزامی است.

علّت 3: کلید قطع و وصل خراب است. رفع عیب: دو شاخه را از برق جدا کنید و سپس توسط آومتر  (1×R) به تست کلید بپردازید. اگر کلید سالم باشد با ارتباط رابطهای آومتر به آن در حالت وصل کلید ، عقربه به سمت صفر و در حالت قطع کلید ، عقربه برروی بی نهایت می ایستد. اگر نتیجه تست کلید متفاوت با مطلب مذکور بود ، به ناچار باید کلید را تعویض کنید زیرا کلید ریش تراش از نوع قطعاتی است که عموماً قابل تعمیر نیستند و یا پس از تعمیر ، بازده و عملکرد مطلوبی نخواهند داشت.

علّت ۴: یکی از اتصالات داخلی قطع شده است.

رفع عیب: اگر پس از باز شدن درپوش ریش تراش ، سیمی را از محل اتصالش جدا شده یافتید ، آن را مجدداً در محل مورد نظر مستقر کنید ، تا دستگاه به شرایط عادی خود بازگردد.

علّت ۵: موتور با سیم پیچ دستگاه سوخته است.

رفع عیب: اگر ریش تراش دارای موتور یونیورسال باشد با توجه به مطالب مبحث ۱-۱۲-۱- و به شناسایی و رفع عیب از آن بپردازید. اگر ریش تراش دارای سیم پیچ است (ریش تراش نوسانی) ، جهت تشخیص عیب می توان هم به روش عملی و هم علمی تحقیق نمود. سیم پیچ سوخته کاملا قهوه ای شده و تعداد زیادی از سیم های پیچیده شده دور هسته فلزی براثر ازدیاد حرارت پاره می شوند و اگر از اهم متر استفاده کنید ، به طور قطع دو پایه کلاف با یکدیگر ارتباط نخواهند داشت که این مطلب نشانه پاره شدن سیم های کلاف است. سیم پیچ مورد نظر باید تجدید سیم پیچی شود.

* عیب ۲: ریش تراش سریع داغ می شود.

علّت ۱: مشکل ریش تراش ناشی از عیوب مکانیکی است.

رفع عیب: وجود معایبی چون فرسایش چرخ دنده ها ، خرابی فنرها و… مقداری از انرژی الکتریکی را تلف نموده و موجب افزایش حرارت دستگاه می شود. البته ازدیاد حرارت می تواند معایب جدیدی را در ریش تراش شکل دهد. بنابراین سریعا باید عیب اصلی شناسایی و رفع شود.

علّت ۲: موتور نیم سوز است.

رفع عیب: اصلی ترین عامل در ایجاد حرارت بر روی بدنه وسایل برقی ، نیم سوز بودن موتورهاست. پدیده نیم سوز بودن موتور به اتصال حلقه و یا اتصال کلاف در آرمیچر و یا قطبها و یا هر نوع سیم پیچ مورد نظر گفته می شود. براثر وقوع اتصالهای مذکور ، مقاومت سیم پیچ کاهش یافته و زمینه را جهت افزایش جریان کشش موتور فراهم می آورد. عبور جریان اضافی علاوه بر افزایش دما ، موجب پاره شدن کلافها و شدت آسیب دیدگی دستگاه خواهد شد. به هر حال موتور و یا سیم پیچ نیم سوز باید تجدید سیم پیچی شود.

* عیب ۳: اصلاح صورت توسط ریش تراش به سختی انجام می شود.

علّت ۱: موتور نیم سوز است

رفع عیب: در صورت نیم سوز بودن موتور چه در ریش تراش با تیغ چرخشی و چه در نوع نوسانی ، تیغ سرعت و قدرت لازم را جهت قطع موها ندارد و از این رو لازم است مشکل موتور هر چه سریعتر برطرف شود.

علّت ۲: چرخ دنده ها فرسوده شده اند.

رفع عیب: در برخی موارد موتور سالم است اما فرسایش چرخ دنده ها موجب کاهش سرعت چرخش تیغ می شود. از این رو لازم است چرخ دنده ها را به طور کامل مورد بررسی قرار دهید.

علّت ۳: تیغ کند شده است.

رفع عیب: کندی تیغ در ریش تراش با تیغ چرخشی بیشتر به چشم می خورد. از این رو متناسب با مقدار کارکرد تیغ ، تعویض آن ضروری است. در شکل ۸-۱۷ تیغ عنکبوتی با شش پایه دیده می شود.

تیغ عنکبوتی با شش پایه

نحوه تعمیرات پنکه رومیزی

نحوه تعمیرات پنکه رومیزی

در بررسی پنکه سقفی ملاحظه نمودید که حوزه خنک کنندگی آن محدود است و این مسئله می تواند به نوعی ، محدودیت در عملکرد محسوب شود. در حالی که پنکه رومیزی قابل حمل بوده و می توان از آن در مکانهای مختلف استفاده کرد نحوه تعمیرات پنکه رومیزی را می توانید در آموزش تعمیر لوازم خانگی به صورت کامل فرآگیرید.

این نوع از پنکه رومیزی نیز دارای موتور آسنکرون با سیم پیچهای متفاوت هستند. اساس چرخش روتور در پنکه ، به وجود آمدن دو میدان مغناطیسی دوّار است که هر یک از این دو میدان متأثر از عبور جریان الکتریکی درون سیم پیچهای مربوطه (اصلی وکمکی) می باشد. این دو دسته سیم پیچی در هنگام جاگذاری درون شیارهای استاتور ،  درجه با یکدیگر تفاوت موقعیت دارند. از سوی دیگر کاربرد خازن راه­انداز ، سری با سیم پیچ کمکی ، اختلاف دو میدان الکتریکی به وجود آمده را تشدید می کند تا در نتیجه همه عوامل مذکور ، گشتاور لازم جهت حرکت روتور ایجاد شود.

هر گاه سر راه یک موتور آسنکرون ، سیم پیچهای دیگری قرار داده شوند ، سرعت موتور را تحت تأثیر قرار خواهند داد (شکل 3-۱۶).

نحوه تعمیرات پنکه رومیزی

شکل ۳-۱۶: حالت کلی اتصال سیم پیچهای موتور پنکه رومیزی

1 – ۲ – 16 – ساختمان پنکه رومیزی

اجزاء اصلی یک پنکه رومیزی عبارتند از :

١ – موتور                                             ۶- شبکه محافظ پروانه

۲- صفحه کلید                                       ۷- پایه

۳- تایمر                                                ۸- پروانه خنک کننده (دمنده)

۴- نگهدارنده پروانه                                   ۹- لامپ خبر

۵ – وزنه تعادل (در برخی از پنکه ها مانند کوهساران)

١- موتور

در مقدمه پنکه های رومیزی به اصول عملکرد موتور اشاره شد و لیکن باید در نظر داشته باشید که علیرغم حفظ رویه مذکور در تمامی پنکه ها ، هر یک از کارخانجات داخلی و خارجی طراحی منحصر به خود را دارند.

به عنوان مثال مشخصات کامل پنکه پارس خزر آورده شده تا با نمونه ای از طراحی موتور پنکه آشنا شوید

مشخصات کامل پیچکهای موتور پنکه پارس خزر

جدول ۱-۱۶: مشخصات کامل پیچکهای موتور پنکه پارس خزر

موقعیت پیچکها در استاتور پنکه پارس خزر

شکل ۴-۱۶: موقعیت پیچکها در استاتور پنکه پارس خزر

دیاگرام موتور پنکه رومیزی پارس

شکل ۵-۱۶: دیاگرام موتور پنکه رومیزی پارس

۲ – صفحه کلید

توسط کلیدهای پنکه ، برق به سیم پیچهای استاتور می رسد و تحت اثر هر یک از پیچکهای مذکور ، روتور با سرعت خاصی می چرخد. صفحه کلید را می توان مجموعه ای از سه کلید یک پل و یک شستی قطع دانست که با فشار آن هر یک از کلیدهای تک پل که در حالت وصل باشند ، در وضعیت قطع قرار می گیرند. فاز اصلی مدار پس از ورود به صفحه کلید به یک شین مسی وصل می شود و هر یک از کلیدها به محض قرار گرفتن در موقعیت وصل ، فاز را از شین مذکور دریافت و به موتور ارسال می دارند.

برخی از کارخانجات داخلی مانند پارس خزر تولیدات متنوعی دارد اما در انواع پنکه های تولیدی خود از یک صفحه کلید واحد استفاده کرده است. بدیهی است که برخی از پایه های اتصال ، در نوعی از پنکه کاربرد نداشته و به همین دلیل مورد استفاده قرار نگرفته است. به عنوان مثال می توان به پایه T در دو شکل ۱۱-۱۶ و ۱۲-۱۶ اشاره نمود.

شکل ۶-۱۶: صفحه کلید و تایمر پنکه رومیزی          شكل ۷-۱۶: صفحه کلید پنکه رومیزی

۳- تایمر

به کمک تایمر می توان زمان کارکرد دستگاه را تحت کنترل قرار داد (شکل ۶-۱۶). تایمر را می توان کلید اتومات زمان سنج نامید که در وسایل خانگی کاربردهای متنوعی دارد و درانواع الکترونیکی ، موتوری ، بادی و مکانیکی ساخته می شود. تایمر پنکه های رومیزی غالباً از نوع مکانیکی است. با حرکت ولوم در جهت عقربه های ساعت ، یک فنر تسمه ای جمع شده و بازگشت فنر به حالت اولیه خود نیاز به زمان معینی دارد. زمان مورد نظر در واقع تعیین کننده مدت کارکرد وسیله است و پس از بازگشت فنر به وضعیت عادی ، کلید تایمر به حالت قطع در آمده و موجب توقف چرخش پروانه پنکه می شود.

۴- نگهدارنده پروانه

به کمک این قطعه پلاستیکی ، پروانه برروی محور روتور مستقر شده و با آن (نگهدارنده پروانه) به چرخش در خواهد آمد. عموماً جهت چرخش نگهدارنده به منظور استقرار پروانه ، در جهت خلاف عقربه ساعت است. به این طریق با چرخش پروانه ، نگهدارنده مرتباً سفت تر شده و به راحتی باز نخواهد شد.

۵- وزنه تعادل

در بعضی از پنکه ها ، موتور سبک و در عین حال با سرعت بالا طراحی می شود. از این رو کنترل ارتعاش موتور در دوره­ای بالا ضروری است. جهت رسیدن به این منظور به روی پوسته موتور وزنه تعادل قرار می دهند. از این وزنه ها در پنکه های کوهساران و نسیم استفاده شده است.

۶- شبکه محافظ پروانه

به منظور جلوگیری از برخورد دست و یا اشیا دیگر با پروانه پنکه وبالاخص حفاظت اطفال در برابر خطر برخوردشان با پروانه در حال چرخش ، استفاده از شبکه محافظ ضروری است.

۷- پایه

پایه را به روش تزریق و معمولاً از جنس پلاستیک می سازند. موتور به توسط مهره گردنی پنکه به پایه متصل می شود. همچنین در پایه محل استقرار تایمر ، لامپ خبر و صفحه کلید تعبیه شده است. سیم بندی پنکه در زیر پایه انجام می گردد. در شکلهای ۶-۱۶ و ۷-۱۶ قسمتهایی از پایه پنکه دیده می شود.

۸- پروانه خنک کننده

جنس پروانه از پلاستیک انتخاب می شود تا وزن کمی داشته باشد و موتور آن را به راحتی به چرخش در آورد. دقت در طراحی و ساخت پروانه از اهمیت به سزایی برخوردار است. اگر پروانه طراحی صحیح نداشته باشد به هنگام چرخش با سرعت بالای ۱۰۰۰ دور در دقیقه موجب ایجاد لنگر شده و پایه پنکه حرکت شدیدی را خواهد داشت که کنترل آن میسر نمی شود مگر آنکه پروانه تعویض گردد.

همچنین اگر یکی از پره های پروانه بشکند ، مشکل فوق در حال چرخش مشاهده می شود.

۹- لامپ خبر

از این لامپ جهت مشخص شدن زمان کار دستگاه استفاده می کنند. البته این موردبه نحوه اتصال لامپ در مدار نیز وابسته است.

در پنکه های قدیمی لامپ خبر ، سری با سیم پیچ اصلی بسته شده و با فشار هر یک از کلیدهای پنکه (از آنجا که ولتاژ سیم پیچ اصلی تغییر می کند) نور لامپ تغییر خواهد کرد. امروزه در برخی از پنکه ها لامپ را مستقل به یک کلید متصل کرده اند که با فشار آن ، لامپ روشن و یا خاموش می شود

البته در مواردی هم لامپ را مستقیما به فاز و نول اصلی دستگاه متصل می کنند که با اتصال دو شاخه به پریز روشن شده و رسیدن برق به دستگاه را بیان خواهد کرد.

2 – ۲ – 16 – مدار الکتریکی پنکه رومیزی

مدار الکتریکی پنکه های رومیزی ساده و در عین حال بسیار شبیه به هم است. به عنوان مثال در شکلهای ۱۱-۱۶ و ۱۲-۱۶ تفاوت های چندانی دیده نمی شود بلکه در نقشه ۱۱-۱۶ علاوه بر صفحه کلید از یک تایمر نیز استفاده شد ، اما در مدار ۱۲-۱۶ تایمر وجود ندارد و تنها کلیدهای دستگاه تعیین کننده زمان و حالت کار پنکه هستند.

در مدار شکل ۱۱-۱۶ نول پس از دو شاخه وارد پایه L شده و از آنجا روانه تایمر می شود.

در صورت حرکت تایمر در جهت عقربه های ساعت ، کلید آن بسته شده و نول به پایه T و از آنجا به خازن و یک سر سیم پیچ موتور پنکه متصل می شود. فاز پس از دو شاخه به پایه O که در واقع یک شین مسی است متصل شده و با فشار هر یک از کلیدهای ۱ و ۲ و ۳ به یکی از سیم پیچهای موتور می رسد و متناسب با تعداد دور سیم پیچ ، میدان مغناطیسی و سرعت لازم را به وجود خواهد آورد.

در شکل ۱۲-۱۶ ، مدار الکتریکی پنکه رومیزی بدون تایمر دیده می شود که در کلاس تعمیرات لوازم خانگی بصورت کامل تشریح خواهد شد. طبیعی است که در این نوع از پنکه ، پایه T صفحه کلید مورد استفاده قرار نمی گیرد. قطع ارتباط هر یک از سیم های فاز موتور با صفحه کلید ، آن دور (سرعت) پنکه را با مشکل مواجه خواهد ساخت. رنگ سیم های متصل شده به خازن و همچنین سیم های فاز در اکثر پنکه های رومیزی مطابق رنگ های موجود در شکلهای ۱۱-۱۶ و 12 – 16 رعایت می شود. به همین دلیل تعویض موتور پنکه کار دشواری نخواهد بود.

 پنکه رومیزی بدون تایمر

شکل ۱۱-۱۶: پنکه رومیزی مجهز به تایمر                                 شكل ۱۲-۱۶: پنکه رومیزی بدون تایمر

3 – ۲ – 16 – عیب یابی در پنکه رومیزی

* عیب ۱: با فشار هر یک از کلیدهای پنکه ، فیوز برق منزل را قطع می کند.

علّت ۱: خازن راه انداز پنکه معیوب است. رفع عیب: اگر دی الکتریک خازن خراب شود ، بارهای مخالف انباشته شده روی جوشن ها ، مستقیماً با یکدیگر برخورد کرده و شرایط اتصال کوتاه را در خازن به وجود می آورند. بدیهی است عبور چنین جریانی از مدار موجب تحریک فیوز و در نتیجه قطع برق خواهد شد. جهت بررسی ، تست و تعویض خازن ، مطالب مبحث ۱۱-۱ را مطالعه فرمایید.

علّت ۲: موتور کاملاً سوخته است.

رفع عیب: موتور سوخته ای که موجب قطع برق منزل می شود ، ظاهر کاملاً مشخصی دارد زیرا رنگ سیم پیچهای سوخته ، قهوه ای تیره و حتی در مواردی کاملا سیاه خواهد بود. علاوه بر ظاهر سیم پیچها ، استفاده از اهم متر نیز می تواند مؤثر باشد.

لازم است بدانید که هر موتور قبل از رسیدن به این مرحله ، علائمی چون ضعیف شدن دور و قدرت ، داغ شدن بدنه موتور و… را از خود بروز می دهد و اگر موتور مورد نظر این علایم را قبلا نشان داده باشد ، تعویض و یا تجدید سیم پیچی آن الزامی است. البته در این موارد تنها استاتور تعویض می شود و روتور تنها در شرایطی که دچار تاب محور باشد تعویض خواهد شد.

* عیب ۲: پنکه روشن نمی شود.

علّت ۱: دو شاخه خراب شده است. رفع عیب: ممکن است اتصالات داخل دو شاخه ، از شاخکهای آن جدا شده باشند ، اگر دو شاخه از نوع غیر پرسی است ، قبل از هر عملی ، ابتدا آن را مورد بررسی قرار دهید.

علّت ۲: سیم رابط قطع شده است.

رفع عیب: این مورد در اغلب پنکه ها دیده شده زیرا اکثر مصرف کننده ها هنگام خارج کردن دو شاخه از پریز ، این عمل را با کشیدن سیم های رابط انجام میدهند و این امر موجب قطع سیم ها از شاخکهای دو شاخه و یا پارگی آنها در ابتدای دو شاخه خواهد شد. جهت بررسی سیم های رابط و حتی دو شاخه می توانید سیمای ورودی برق را در داخل پنکه مستقیماً به یکدیگر وصل کنید و بعد رابطهای اهم متر را به شاخکهای دو شاخه ارتباط دهید.

اگر دو شاخه و سیم رابط سالم باشند ، عقربه منحرف شده و اهم ناچیزی را نشان خواهد داد. رنج مناسب در این آزمایش برای آومتر 1× R  است.

علّت 3: یکی از سیم های اصلی زیر پایه پنکه قطع شده است.

رفع عیب: به آرامی زیر پایه را باز کنید و به صحت اتصالات سیم بندی پنکه بپردازید. اگر در این بررسی ، سیمی را از محل اتصال خود جدا شده یافتید ، سریع آن را در جای اصلیش مستقر کنید تا پنکه به وضعیت عادی خود بازگردد.

علّت ۴: صفحه کلید پنکه خراب است.

رفع عیب: جهت بررسی صفحه کلید نیازی به اهم متر نیست زیرا این قطعه یا دچار عیب مکانیکی و یا الکتریکی است. در صورت خرابی سیستم مکانیکی ، با فشار هر یک از کلیدها ، ارتباطشان با شین فاز برقرار نمی شود که باید سعی کنید این مشکل برطرف شود. در غیر این صورت صفحه کلید را تعویض کنید. کنید.

در مورد عیب الکتریکی تنها می توان گفت که ممکن است شین نول اکسید شده باشد که کلیدها حتی با استقرار بر روی شین مورد نظر نمی توانند از آن نول را دریافت و به موتور برسانند. این مشکل با سمباده کشیدن برروی شین و براق نمودن سطح مس آن برطرف خواهد شد.

علّت ۵: موتور کاملا سوخته است.

رفع عیب: به توضیحات علّت ۲ از عیب ۱ رجوع فرمایید.

* عيب ۳: پنکه کار می کند امّا پروانه دمنده سرعت لازم را ندارد.

علّت ۱: برق ضعیف است.

رفع عیب: اگر سرعت چرخش پروانه دمنده در روز مطلوب اما در شب رضایت بخش نیست ، يقينا ولتاژ در ساعات مورد نظر ، بیش از حد کاهش می یابد که این امر علاوه بر تأثیرگذاری بر روی پنکه ، عمر مفید تمامی وسایل برقی را کاهش می دهد.

علّت ۲: موتور نیم سوز است.

رفع عیب: اتصال حلقه و کلاف در استاتور پنکه ، میدانهای مغناطیسی را تضعیف و آنها را در مقابل یکدیگر قرار میدهد. در نتیجه علاوه بر کاهش سرعت پروانه دمنده ، صدای کار موتور افزایش یافته و استاتور داغ می شود. با تعویض استاتور معیوب پنکه به شرایط عادی خود باز می گردد.

* عيب ۴: حرکت پایه و گردنی پنکه در سرعت های بالا ، فوق العاده زیاد است.

علّت ۱: یکی از پره­های پروانه شکسته است.

رفع عیب: پروانه را کاملا مورد بازدید و بررسی قرار دهید. حتی اگر یکی از پره های پروانه اندکی شکسته باشد ، زمینه جهت لنگراندازی محور فراهم می آید و این مسئله در زمان اندکی موجب فرسایش بوشها می شود که عیب فوق تشدید خواهد یافت. بنابراین تعویض پروانه و حتی بوشها الزامی است.

علّت ۲: بوشها فرسوده شده اند.

رفع عیب: فرسایش بوشها زمینه را جهت ایجاد لنگر شافت موتور در حال چرخش فراهم می آورد. جهت تشخیص خرابی بوشها ، ابتدا پروانه را از محور جدا کنید و سپس محور روتور را با دست به طرف پایین و بالا حرکت دهید. در صورت خرابی بوشها ، محور حرکت کرده و جابجا می شود. تعویض بوشهای معیوب جهت بازگشت پنکه به شرایط عادی الزامی است.

علّت ۳: در تعمیر و یا سرویس و به هم بستن مجدد قطعات ، وزنه تعادل در محل خود قرار نگرفته است.

رفع عیب: در برخی از پنکه ها که در ساخت موتور ظرافت خاصی مورد نظر بوده و از طرفی سرعت چرخش روتور نیز بسیار زیاد است ، استفاده از دورهای بالای موتور لرزش شدیدی را در سطح گردنی و پروانه به وجود خواهد آورد که برای کنترل این ارتعاش از وزنه تعادل استفاده می کنند. اگر به هر دلیل این وزنه از پنکه جدا شود عیب ۴ به وجود می آید بنابراین لازم است وزنه را در محل مربوطه مستقر نمایید.

* عیب ۵: پنکه کار می کند اما چرخش اتومات گردنی به طرفین انجام نمی شود.

رفع عیب: انتهای روتور در موتورهای پنکه حالتی مارپیچی دارد که در حال کار ، چرخ دنده ای را به چرخش در خواهد آورد و با چرخش دنده ، میله ای که در انتهای چرخ دنده به گردنی متصل است نیز به حرکت در آمده و موجب چرخش گردنی به چپ و راست می شود. حال که این عمل انجام نمی شود ، بررسی خود چرخ دنده ها و صحت اتصال میله مورد نظر ، ضروری است. همچنین جهت ثابت نگهداشتن پنکه جهت وزیدن باد در یک جهت ، توسط یک قطعه به صورت عمودی ارتباط چرخ دنده های مذکور را ایجاد و یا قطع می کنند. اگر اهرم مورد نظر بالا باشد جهت وزش باد پنکه تنها در یک جهت است و در غیر این صورت یعنی با فشار اهرم به طرف پایین حرکت کردنی به طرفین آغاز می شود. عیب ۵ می تواند ناشی از فرسایش چرخ دنده متصله به این اهرم نیز باشد.

* عیب ۶: موتور صدای هوم می دهد امّا حرکت نمی کند.

علّت ۱: بوشها بیش از حد فرسوده شده اند.

رفع عیب: از آنجا که فاصله بین جداره های استاتور و هسته فلزی روتور بسیار اندک است ، فرسایش بوشها موجب برخورد آنها با یکدیگر شده و به همین دلیل علیرغم ایجاد میدانهای مغناطیسی ، روتور به حرکت در نمی آید. در صورت حرکت نیز ، لنگر انداخته و صدای شدیدی از موتور شنیده می شود. بنابراین تعویض بوشها ضروری است.

علّت ۲: خازن راه انداز خراب است.

رفع عیب: قبلاً به نقش این خازن در استارت و چرخش روتور اشاره شده است. بدیهی است که در صورت خرابی خازن ، اختلاف دو میدان اصلی و کمکی به اندازه ۹۰ درجه نبوده و روتور برای حرکت ، گشتاور لازم را در اختیار ندارد. جهت آزمایش و تعویض خازن توضیحات مبحث ۱۱-۱ را مطالعه کنید.

علّت ۳: موتور نیم سوز یا سوخته است.

رفع عیب: اگر هیچ کدام از علّت های ۱ و ۲ صحیح نبود ، بدون شک موتور پنکه سوخته است که در این حالت تعویض استاتور الزامی است.

نحوه تعمیرات پنکه سقفی

نحوه تعمیرات پنکه سقفی

از پنکه سقفی جهت خنک نمودن محیط اتاق و یا دفتر استفاده می شود. به دلیل آنکه این نوع از پنکه محل استقرار ثابتی دارد ، طبیعی است کاربرد آن نسبت به پنکه رومیزی قدری متفاوت می باشد اما اصول کار هر دو نوع پنکه مذکور یکی است تعمیرات این لوازم در دوره تعمیرات لوازم خانگی به صورت کاملا تخصصی بیان خواهد شد.

اجزاء اصلی پنکه سقفی

در پنکه سقفی از دو دسته سیم پیچی اصلی و کمکی استفاده شده است. با رسیدن ولتاژ به موتور ، روتور که در واقع پره های پنکه نیز بدان وصل است تحت تأثیر دو میدان مغناطیسی حاصله از سیم پیچی های اصلی و کمکی به گردش در آمده و موجب خنک شدن محیط می شود.

برای آنکه بین دو میدان اصلی و کمکی  اختلاف فاز به وجود آید و راه اندازی (استارت) با قدرت و گشتاور بیشتری همراه باشد از یک خازن ، سری با سیم پیچ کمکی استفاده می کنند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که نقش خازن در پنکه سقفی ، راه اندازی روتور است که در صورت خرابی آن ، این عمل دشوار انجام شده و یا (در اکثر پنکه های سقفی) به هیچ وجه انجام نمی شود (شکل ۱-۱۶).

جهت مطالعه چگونگی عملکرد و راه اندازی روتور به مبحث ۲-۱۲-۱ رجوع فرمایید.

نحوه تعمیرات پنکه سقفی

شکل ۱-۱۶: نمایش سیم پیچ های موتور پنکه سقفی

بدیهی است در تمام ساعات شبانه روز نیاز انسان به خنک شدن هوا به یک اندازه نخواهد بود از این رو لازم است سرعت موتور پنکه دارای انعطاف لازم باشد.

جهت دستیابی به این منظور در اکثر پنکه های سقفی (باستثنای نوع لوستردار آن) سر راه فاز موتور ، از یک سیم پیچی با خروجی های مختلف استفاده می شود.

در مبحث ۱-۴-۱ به تأثیر افزایش مصرف کننده ها و تقسیم ولتاژ بین آنها در مدار سری اشاره شده شد .

همان طور که در شکل ۲-۱۶ دیده می شود اگر سلکتور (کلید انتخاب کننده) برروی خروجی ۱ قرار گیرد ، ولتاژ منبع تغذیه (۲۲۰ ولت ) مستقیماً به موتور می رسد و نتیجه می شود که حالت ز بیشترین سرعت روتور را ایجاد می کند.

در حالت ۲ ، سیم پیچی R1 با ۲۱ اهم سر راه موتور پنکه قرار می گیرد و از آنجا که قدری ولتاژ در آن افت خواهد کرد ، سرعت پنکه نسبت به حالت ۱ ، اندکی کاهش خواهد یافت و این کاهش سرعت با قرار گرفتن سلکتور بر روی حالت ۳ نمود بیشتری می یابد. زیرا در این حالت سیم پیچ R2 با R1 و موتور سری می شود و براساس قانون تقسیم ولتاژ بین مصرف کننده های یک مدار سری ، سهم ولتاژ کمتری به موتور رسیده و از سرعت پنکه به همان نسبت کاسته می شود.

از بحث فوق نتیجه می شود که کمترین سرعت پنکه را د رحالت ۵ خواهیم داشت زیرا در این وضعیت کلید ، تمام سیم پیچ های R1  الی R5 با موتور سری قرار خواهند گرفت.

مدار الکتریکی پنکه سقفی به همراه موتور و کلید چند حالته

شکل ۲-۱۶: مدار الکتریکی پنکه سقفی به همراه موتور و کلید چند حالته 101 – MODEL NO CF

2 – ۱ – 16 – عیب یابی پنکه سقفی

* عیب ۱: با روشن شدن پنکه سقفی ، فیوز برق منزل را قطع می کند.

علّت ۱: مدار اشتباه بسته شده است.

رفع عیب: اگر مدار را به تازگی کامل نموده اید ، یکبار دیگر همه جزئیات را بررسی کنید و در صورت پی بردن به اشتباه ، سریع به رفع عیب بپردازید.

علّت ۲: خازن معیوب شده.

رفع عیب: در صورت خرابی دی الکتریک (عایق بین صفحات خازن) ، خازن جریان بسیار زیادی را از شبکه خواهد کشید و دریافت این جریان اضافی که در واقع چیزی در حدود جریان اتصال کوتاه است (مبحث ۲-۶-۱) منجر به تحریک فیوز و قطع برق منزل خواهد شد.

پیرو مطالب ارائه شده در مبحث ۶-۱۱-۱ می توانید پس از تشخیص عیب در خازن نسبت به تعویض آن اقدام نمایید.

علّت ۳: موتور کاملا سوخته است.

رفع عیب: در صورت اتصال سیم پیچهای موتور به یکدیگر ، جریان دریافتی موتور چیزی در حدود جریان اتصال کوتاه خواهد بود. البته لازم است ذکر شود که قبل از مشاهده عيب فوق ، موتور علایمی چون کاهش سرعت (حتی در حالت ۱) ، داغ شدن و ایجاد صدای خشن در حال کار را از خود بروز می دهد و در صورت ادامه کار ، عیب ۱ به وجود می آید. جهت رفع عیب لازم است موتور را به یک تعمیرکار مجرب بسپارید تا تجدید سیم پیچی شود.

* عیب ۲: پنکه سقفی روشن نمی شود.

علّت ۱: برق مدار قطع است و به موتور پنکه ولتاژ نمی رسد.

رفع عیب: با رعایت ایمنی کامل ، ولتاژ را در سیم های اصلی موتور (شکل ۲-۱۶) به توسط ولتمتر یا قسمت ولتاژ آومتر اندازه گرفته و اگر دستگاه ، ولتاژی را نشان نداد به جستجوی علّت قطع فاز یا نول باشید تا با رفع مشکل ، پنکه همانند گذشته به کار خود ادامه دهد.

علّت ۲: کلید پنکه خراب شده است.

رفع عیب: همان طور که در شکل ۲-۱۶ دیده می شود ، فاز پس از کلید به موتور می رسد و اگر به عللی در انتقال فاز از کنتاکت ورودی کلید مشکلی به وجود آید ، به دلیل آنکه به موتور ولتاژ نمی رسد ، از حرکت خواهد ایستاد. پس از باز کردن درب کلید ، به جستجوی عیب و رفع آن بپردازید.

علّت ۳: موتور کاملا سوخته است.

رفع عیب: در صورت سوختن کامل موتور ، اکثر پیچک ها قطع می شوند و در صورت رسیدن ولتاژ به موتور ، به هیچ وجه میدان مغناطیسی جهت حرکت روتور به وجود نخواهد آمد. جهت تجدید سیم پیچی پنکه سقفی می بایست به یک موتور پیچ مجرب مراجعه کنید.

* عيب ۳: شماره های ۱ و ۲ کلید پنکه کار می کنند اما پنکه در سایر شماره های کلید متوقف است.

علّت و رفع عیب: در کلید پنکه از سیم پیچهای متفاوتی استفاده شده که همه آنها با یکدیگر به حالت سری قرار میگیرند. در صورت قطع هر یک از چهار سیم پیچ شکل ۲-۱۶ ، آن قسمت از مدار که در ارتباط با آنهاست دچار مشکل می شود.

به عنوان مثال اگر سیم پیچ R2 قطع شود ، حالتهای ۳ ، ۴ و ۵ کلید عمل نخواهد کرد. صحت سیم پیچهای کلید را می توانید توسط آومتر دیجیتالی (سلکتور را بر روی W 200  قرار دهید) بررسی و اگر کلید به نظرتان معیوب آمد ، آن را تعویض نمایید.

* عیب ۴: صدای کار دستگاه زیاد است.

علّت ۱: مشکل از نوع مکانیکی است.

رفع عیب: اگر صدا ، از نوع سایش آهن است و یا صدای صوت خاصّی از موتور پنکه شنیده می شود و با خاموش شدن پنکه این صدا به تدریج کاهش می یابد ، به طور قطع مشکل مکانیکی و از ناحیه بلبرینگ هاست که باید آنها را با نوع مشابه تعویض کنید. بر روی پوسته خارجی بلبرینگ اعداد و حروفي نوشته می شود که در واقع مشخصات آن است و به هنگام خرید ذکر آنها الزامی است.

علّت ۲: عيب از موتور است.

رفع عیب: اگر بلافاصله پس از قطع برق پنکه ، صدا نیز قطع شود ، عیب پنکه از نوع الکتریکی است. در واقع اتصال کلافهای موتور میدانهای مغناطیسی متعددی را در مقابل یکدیگر به وجود می آورد ، که درگیری میدانهای مذکور صدای مورد نظر را به وجود خواهد آورد و چون به محض قطع برق ، صدا متوقف می شود ، عیب از نوع الکتریکی بوده و موتور باید تجدید سیم پیچی شود.

* عیب ۵: با حرکت کلید و در واقع رسیدن ولتاژ به موتور ، صدای هوم شنیده می شود اما پنکه حرکت نمی کند.

علّت ۱: موتور در حالت گریپاژ است.

رفع عیب: گریپاژ به عدم توانایی حرکت دو شیئی متحرک بروی یکدیگر گفته می شود. در موتور پنکه فرسایش شدید بلبرینگ ها می تواند زمینه را برای بروز گریپاژ فراهم آورد. ابتدا سعی کنید با وارد آوردن نیرو ، پروانه ها را بچرخانید. اگر در مقابل خود مقاومتی را احساس کردید و یا اصلا پنکه حرکت نکرد ، حدس شما کاملا درست است و باید بلبرینگ را تعویض کنید.

علّت ۲: خازن خراب شده است.

رفع عیب: در مبحث ۲-۱۲-۱- الف به نقش خازن در استارت آسنکرون های خازنی اشاره شد. بدیهی است که معیوب بودن خازن ، مانع ایجاد گشتاور لازم شده و این مشکل بالاخص در زمان استارت و آغاز  کار پنکه نمود بیشتری خواهد داشت. البته می توان با یک تست ساده به قطعی بودن عیب در خازن پی برد. اگر پس از حرکت کلید و به محض شنیدن صدای هوم ، با وارد کردن نیروی کمکی (چرخاندن پره های پنکه) موتور به راه افتاد یکی از علل بروز عیب می تواند خرابی خازن باشد. جهت حصول اطمینان از خازن می توانید آن را مطابق مطالب مبحث ۶-۱۱-۱ مورد آزمایش قرار دهید.

علّت ۳: یکی از سیم پیچهای اصلی یا کمکی قطع شده است.

رفع عیب: اگر در بررسی خازن (علّت ۲) ، عيب خاصی مشاهده نشد ، بدون شک یا سیم پیچ اصلی و یا کمکی از مدار جدا شده اند که باید اتصالات بررسی و در نهایت موتور تجدید سیم پیچی شود.

علّت ۴: موتور نیم سوز است.

رفع عیب: بر اثر اتصال کلافهای سیم پیچی درون موتور با یکدیگر (اتصال حلقه) و با کلافهای مجاور (اتصال کلاف) ، میدان مغناطیسی مورد نیاز جهت چرخش پنکه تضعیف شده و عیب ۵ بروز می کند. برای رفع عیب کافی است که موتور تجدید سیم پیچی شود.

* عیب ۶: پنکه با قرار گرفتن کلید در حالت ۱ کار می کند و در سایر شماره ها خاموش است.

رفع عیب: از آنجا که تمام پیچکهای داخل کلید با یکدیگر سری قرار گرفته اند یا پیچک R1 (شکل 2 – 16 ) قطع شده که علّت اصلی قطع جریان برق در سایر حالت های کلید است و یا تمامی پیچکها سوخته اند که در این حالت باید کلید پنکه تعویض شود.

* عیب ۷: موتور پنکه سریع داغ می شود و به سرعت لازم نمی رسد.

علّت ۱: بلبرینگها خراب شده اند.

رفع عیب: در صورت خرابی بلبرینگها ، علاوه بر آنکه پنکه سرعت لازم را نخواهد داشت از موتور صدای خشتی به گوش رسیده و اصطکاک زیاد داخل بلبرینگها ، موجب افزایش حرارت موتور می شود. در صورت سالم بودن سیم بندی پنکه ، تعویض بلبرینگها این عیب را به طور کامل برطرف می سازد.

علّت ۲: موتور نیم سوز است.

رفع عیب: بروز اتصال حلقه و کلاف در سیم بندی موتور ، علاوه بر آنکه میدان اصلی را تضعیف می کند و پنکه سرعت لازم را نمی یابد ، موجب کاهش مقاومت سیم پیچها و در نتیجه عبور جریان اضافی از پنکه خواهد شد عبور جریان مذکور حرارت موتور را شدیداً افزایش داده و موجب سوختن سایر پیچکهای سالم می شود. موتور مورد نظر باید تجدید سیم پیچی شود.