نحوه کار ماشین خشک کن لباس

مقدمه:

ماشین­ های شوینده به­ طور کامل تشریح شد یک ماشین لباسشوئی پس از پایان فرآیند شستشو با چرخش دور تند موتور و حرکت دورانی چلیک (مخزن لباس ماشین) و بر اثر نیروی گریز از مرکز آب لباس ­ها را به خارج از ماشین هدایت نموده و البسه در زمان خروج از لباسشوئی ٪۷۰ آب و رطوبت خودر را از دست داده اند و با قرار گرفتن در مجاورت هوای آزاد به سرعت خشک می شوند.

با این وجود برخی به دلایل متعدد لباس ­ها را به هنگام خروج از ماشین کاملا خشک می خواهند از این رو طراحی و ساخت ماشین های لباسشوئی با خشک کن لباس ضرورت یافت . برخی از این ماشین­ها مستقلاً خشک کن و برخی دیگر بصورت ترکیبی با ماشین لباسشوئی ساخته می شوند.

اجزای اصلی یک ماشین دارای خشک کن لباس

در شکل ۱-۲۲ اجزاء اصلی ماشین لباس خشک کن مستقل و در شکل ۲-۲۲ اجزاء یک ماشین خشک کن ترکیبی نشان داده شده است.

ماشین خشک کن

شکل ۱-۲۲: اجزاء اصلی یک ماشین لباس خشک کن

اجزاء ماشین خشک کن

شکل 2- 22 : اجزاء یک ماشین خشک کن ترکیبی

در ادامه به عملکرد برخی از قطعات اصلی ماشین­های خشک کن لباس اشاره می شود:

۱- موتور ماشین خشک کن لباس:

منظور از موتور در واقع عامل اصلی به چرخش در آوردن فن خشک کن است. فن به انتهای شافت موتور متصل شده و حرکت هوای گرم بداخل دیگ لباس های شسته شده را تسریع می نماید. این موتور ممکن است از نوع یونیورسال – قطب چاکدار و یا آسنکرون باشد که کاربرد موتور یونیورسال در ماشینهای خشک کن لباس کاربردی بیشتری دارد.

شکل ۳-۲۲: مجموعه موتور فن و المنت های لوله ای

٢- تایمر ماشین خشک کن لباس:

تایمر ها به منظور کنترل زمان عملکرد خشک کن لباس از حساسیت و اهمیت فوق العاده بالایی برخوردارند. این تایمرها می توانند از نوع مکانیکی ، الکترونیکی و یا حتی از نوع عادی باشند که بنابه خواست و اراده شرکت سازنده یکی از انواع آن مورد استفاده قرار می­گیرد. با پایان کار تایمر خشک کردن البسه نیز پایان می پذیرد .

٣- المنت های ماشین خشک کن لباس:

المنت ها در واقع وظیفه گرم نمودن هوای دمیده شده توسط فن متصل به موتور خشک کن را برعهده دارند. المنت ها عموما از نوع لوله ای غلافدار بوده که در مبحث آبگرمکن برقی بطور کامل مورد تشریح قرار گرفت. در شکل ۳-۲۲ نیز المنت ها دیده می شوند.

4- ترموستات های ماشین خشک کن لباس:

تجمع هوای گرم در مخزن می تواند علاوه بر خشک نمودن البسه به عایق بندی لاستیک ها نیز آسیب برساند. از اینرو همواره دمای داخل مخزن لباس و همچنین گرمای خروجی از کانال­های مختص خروج هوای گرم توسط ترموستات ها مورد سنجش قرار گرفته و با افزایش دمای یاد شده به هر دلیل ، با عملکرد ترموستات ها روند ایجاد هوای گرم قطع خواهد شد.

این ترموستات ها عموماً از نوع بی متالی بوده و ترکیب آنها و اجزاء ساختمانشان در مبحث ۲-۱-۱۹ – ب کاملاً تشریح شده است. در شکل ۴-۲۲ مدار الکتریکی ماشین خشک کن لباس نشان داده شده است.

ترموستات ماشین خشک کن

شکل ۴-۲۲: مدار الکتریکی ماشین لباس خشک کن ترموستات قطع

اجزاء اصلی ماشین خشک کن لباس

شکل 5- 22: اجزاء اصلی یک خشک کن

چگونگی عملکرد دستگاه ماشین خشک کن لباس:

این ماشین­ها بشكل مستقل خشک کن و یا ترکیبی ساخته می شوند. در نوع ترکیبی امکاناتی به لباسشوئی اضافه می شود تا البسه خروجی در پایان عملکرد ماشین کاملاً خشک باشد. لباسشوئی- خشک کن های ترکیبی از دو مکانیسم تهویه و یا نوع کندانسوری برای از بین بردن رطوبت لباس استفاده می کنند.

در نوع تهویه ای هوای مکیده شده ابتدا گرم شده و سپس استفاده می گردد. در نوع تهویه ای ، هوای مکیده شده ابتدا گرم شده و سپس به لباس­های در حال چرخش دمیده می شود.

هوای مرطوب نیز توسط پمپ خروجی مکیده شده و به خارج از ماشین هدایت خواهد شد. در ماشین خشک کن نوع کندانسوری یک سیستم هوای گرم در مداری بسته و در ترکیب با کندانسور رطوبت البسه را از بین می برد.

نوع کندانسوری ماشین­های خشک کن نیاز به ترکیب پیچیده ای از قطعات مکانیکی و همچنین طراحی خاص در زمان ساخت دارد که هزینه تولید ، نگهداری و همچنین تعمیر را دشوار می نماید از اینرو عموما از نوع مکانیسم تهویه ای در خشک کن های لباس استفاده می شود.

جریان هوای مرطوب در نوع کندانسوری در بخشی از سیستم بسته مایع شده و این ناحیه سرد عموما خارج از بدنه ماشین مستقر می شود. این سیستم توسط جریان آب سرد خنک نگه داشته می شود. بدیهی است بخار آب هوای گرم بر اثر سردی آب سرد خنک کننده به مایع تبدیل شده و توسط پمپی از ماشین خارج می گردد.

عیب یابی در ماشین های خشک کن لباس:

عیب ۱: به محض ورود دو شاخه دستگاه خشک کن به داخل پریز برق اصلی منزل و یا فیوز مختص دستگاه قطع می شود.

علّت و رفع عیب: آن چه بدهی بنظر می رسد آن است که دستگاه دارای اتصال بدنه و یا اتصال کوتاه شدیدی شده است. پیشنهاد می شود ابتدا سیم ارت دستگاه را از بدنه جدا نموده و سپس ضمن داشتن فاصله لازم با ماشین و همچنین رعایت کلیه نکات ایمنی مجددا دو شاخه را بطور لحظه ای وارد پریز برق نمائید.

اگر این بار برق قطع نشد دستگاه اتصال بدنه بسیار قوی داشته و کار با ماشین مادامی که محل اصلی عیب شناسائی و رفع نشده است بسیار خطرناک می باشد. می توان قطعه معیوب که قطعا یک قطعه الکتریکی است (و عموما! از نوع موتور الکتریکی) را به کمک آوومتر (مبحث ۹-۱) شناسائی نموده و در صورت امکان ، رفع عیب و در غیراینصورت تعویض نمود.

اما اگر با این آزمایش فیوز قطع نشد ، دستگاه اتصال بدنه نداشته و مشکل در یکی از قطعات اصلی و یا مدار الکتریکی ماشین بوجود آمده که می بایست با دقت قطعات و مدار الکتریکی بررسی ، محل عیب شناسایی و رفع شود.

عیب ۲: دستگاه خشک کن اصلا روشن نمی شود.

علّت ۱: پریز برق ندارد.

رفع عیب: پریز را بوسیله قسمت ولتاژ آومتر و یا ولت­مر مورد بررسی قرار دهید و در صورت مشاهده عيب به رفع آن بپردازند.

علّت ۲ : دو شاخه و یا سیم رابط دچار مشکل شده

رفع عیب: ابتدا دستگاه را از برق جدا کنید و پس از آن ورودی برق را در ترمینال اصلی ماشین به یکدیگر ارتباط دهید. در صورت سالم بودن دو شاخه و کابل (سیم رابط) به محض اتصال رابطهای آومتر (1×R ) به دو شاخه  ، عقربه منحرف شده و اهم ناچیزی را نشان می دهد. در غیر این­صورت دو شاخه و سیم رابط که عموما بصورت یک پارچه ساخته می شوند را تعویض نمائید.

علّت ۳: درب اصلی ماشین خشک کن باز است و یا خوب بسته نمی شود.

رفع عیب: قبلاً به ضرورت استفاده از میکروسوئیچ در اینگونه ماشین­ها پرداخته شده است (مبحث ۲-۱-۱۹ – ب) صحت عملکرد میکروسوئیچ را بررسی نمائید. البته کامل بسته شدن درب نیز نکته بسیار مهمی است که فرسوده شدن لاستیکهای آب بندی درب گاهاً مانع از انجام صحیح این عمل می شود که در این صورت تعویض لاستیک دور درب ضرورت دارد.

علّت 4: تایمر اصلی دستگاه خشک کن خراب است.

رفع عیب: تایمر دستگاه بدون توجه به ساختمان داخلیش همچون یک کلید ساده تست می شود. یعنی رابط های آومتر را به پایه های اتصال برقش متصل سازید (سیم­های متصله از پایه ها قبلا جدا شود) و کلید گردان آومتر را بر روی (1×R) قرار دهید ، حال با حرکت کلید تایمر باید عقربه منحرف شده و اهم بسیار ناچیزی رانشان دهد در غیر اینصورت تایمر معيوب است.

عیب ۳: لباس ها هنگام پایان کار ماشین خشک کن کاملاً مرطوب هستند.

علّت ۱: مدار الکتریکی خشک کن معیوب شده است.

رفع عیب: با بررسی دقیق نقشه الکتریکی دستگاه صحت عملکرد هر قطعه را بررسی کنید. گاهاً جدا شدن یک سیم از محل اتصال خود می تواند عملکرد کلی ماشین را تا بدین حد مختل نماید. قطعاً در این بررسی آومتر از جمله ابزاری است که به یاریتان خواهد شتافت.

علّت ۲: سایر قطعات مدار خشک کن درست عمل نمی کند.

رفع عیب: اگر مدار الکتریکی دچار هیچ مشکلی نیست و هر قطعه در زمان انجام وظایف به مدار متصل می شود ، می تواند عیب به واسطه تنظیم نادرست تایمر اصلی خشک کن – خرابی ترموستات های کنترل دما در مخزن و یا خروجی هوای گرم – مسدود شدن مسیر هوای ورودی و یا هوای خروجی بر اثر تراکم انبوه کُرک لباس بر فیلتر خروجی هوا – خراب شدن المنت ایجاد گرما شکل گرفته باشد که لازم است صحت عملکرد هر قطعه به­ طور کامل بررسی شود.

عیب ۴: حرارت ایجاد شده در ماشین خشک کن محسوس است اما لباس ها خشک نیستند.

علّت ۱: پارگی تسمه

رفع عیب: صحت ارتباط تسمه با مخزن را بررسی کنید در صورت پارگی تسمه تعویض آن الزامی است. در صورت نچرخیدن مخزن لباس ها به­ طور یکنواخت خشک نمی شوند.

علّت ۲: قرقره صفحه گردان روی محور بطور درست قرار نگرفته است.

رفع عیب: همانطوریکه در شکل ۵-۲۲ دیده می شود صحت استقرار و عملکرد قرقره متحرک در عملکرد دستگاه خشک کن بسیار موثر است از این رو توسط پیچ تنظیم محل استقرار قرقره را تنظیم نمایید.

علّت ۳: تایمر تنظیم نیست.

رفع عیب: بطور معمول حداقل زمان لازم برای خشک شدن لباس ها ۱۵ دقیقه است. بنابر این تایمر را بگونه ای تنظیم نمائید تا دستگاه زمان لازم برای خشک کردن البسه را داشته باشد.

علّت 4: ترموستات ها معیوب هستند.

رفع عیب: در صورت معیوب بودن ترموستات ها ممکن است زمان عملکرد دستگاه بسیار تقلیل یافته و ترموستات با اندک دمای ایجاد شده مدار را قطع نماید. تعویض چنین ترموستاتی الزامی است.

علّت 5: مسدود شدن هوای خروجی

رفع عیب: براثر ازدیاد و تراکم کُرک و پشم لباس ها در فیلتر خروجی ، هوا محدود و در مواردی مسدود می شود. این اتفاق به ازدیاد دمای داخل ماشین انجامیده و از آنجا که هوا تبادل نمی شود ، لباس ها به­ طور کامل و یکدست خشک نمی شوند که تمیز کردن فیلتر خروجی آن ها در مقاطع زمانی مشخص الزامی است.

دوره های مربوط به آموزش تعمیرات لوازم خانگی در مجتمع آموزشی فن آموزان به طور کاملا عملی توسط اساتید مجرب و کاردان این مجموعه آموزش داده می شود.

کولرهای آبی

عیب یابی در کولرهای آبی – رفع عیب کولرهای آبی

عیب یابی در کولر آبی به شما کمک خواهد کرد تا خودتان مانند یک تعمیرکار حرفه ای بتوانید کولرهای آبی را در منزل تعمیر کنید.

عیب یابی در کولرهای آبی ۱: کولر اتصال بدنه دارد.

علّت: اتصال بدنه یا از سیم های رابط است یا از مصرف کننده های دستگاه.

رفع عیب: با توجه به مدار الکتریکی کولر ، تعداد مصرف کننده های آن عبارتند از واتر پمپ و موتور دو سرعته جهت تشخیص صحیح و دقیق عیب می توانید یکی از آنها را از مدار خارج و سپس برق دستگاه را وصل کنید.

در صورت برطرف شدن عیب ، همان قطعه دارای اتصال بدنه بوده و در غیر این صورت همین آزمایش را برای مصرف کننده بعدی نیز انجام دهید. اگر در مصرف کننده از نظر اتصال بدنه سالم باشند ، لازمست سیم بندی دستگاه را به طور کامل تعویض کنید.

عیب یابی در کولرهای آبی ۲: با روشن شدن کولر ، فیوز برق دستگاه را قطع میکند.

علّت ۱: موتور دو سرعته آسیب دیده است.

رفع عیب: در پوش ها را از بدنه کولر جدا ساخته و تسمه را رها سازید. سپس برق دستگاه را وصل کنید تا عکس العمل موتور دیده شود. البته می توانید بدون برق مدار و با استفاده از دو سیم مستقل خودتان به موتور ولتاژ دهید تا عملکرد موتور بدون بار مشخص شود.

اگر در این حالت مورد خاصی دیده نشد تسمه را نیز به موتور وصل کنید تا موتور را در حالت بارداری بررسی کنید. اگر موتور بدون بار و یا در حالت بارداری فیوز را تحریک و موجب قطع آن شود ، باید از دستگاه جدا شده و جهت رفع عیب آن با یک موتور پیچ مجرب مشورت به عمل آید.

علّت ۲: عیب از واتر پمپ است.

رفع عیب: واتر پمپ را به صورت مستقل از مدار برقدار کنید و در صورت معیوب بودن ، به رفع عیب آن بپردازید.

علّت ۳: سیم بندی کولر آبی معیوب است.

رفع عیب: در صورت سالم بودن قطعات الکتریکی کولر ، این احتمال وجود دارد که اتصال کوتاه در مدار الکتریکی خود دستگاه صورت گرفته باشد. از این رو سیم بندی را به طور کامل مورد بررسی قرار دهید تا محل عیب شناسایی و رفع شود.

علّت ۴: اتصالی در کابل رابط بین کولر و کلید به وقوع پیوسته.

رفع عیب: ممکن است شما جهت شناسایی محل دقیق عیب ، روش دیگری را اعمال کنید. امّا توصیه می شود قبل از تست مصرف کننده های دستگاه ، توسط سیم رابط دیگری کل مجموعه کولر را راه اندازی کنید.

اگر اتصال کوتاه دیده نشد ، عیب از کولر نیست بلکه در کلیدها و یا کابل بین کلیدها وكولر مشکلی به وجود آمده که در این مورد بهتر است کابل را به طور کامل تعویض کنید.

عيب یابی در کولرهای آبی ۳: کولر روشن نمی شود.

در این حالت نه موتور دو سرعته و نه واتر پمپ ، هیچیک استارت نمی شوند. بنابراین جهت رفع عیب به شرح زیر اقدام کنید.

علّت ۱: فیوز قطع است.

رفع عیب: ممکن است بدون آنکه متوجه شده باشید ، در مدار کولر اتصالی به وجود آمده و فیوز قطع شده باشد که در این حالت رفع عیب ضروری است اما اگر فیوز توسط خودتان قطع شده آن را در حالت وصل قرار دهید. گاهاً دیده می شود که فیوز در حالت وصل است اما خروجی نمی دهد. در این حالت تعویض فیوز ضروری است.

علّت ۲: فاز یا نول اصلی مدار قطع است.

رفع عیب: ابتدا صفحه کلیدها را باز کنید و صحت اتصالات را بررسی نمایید. سپس رسیدن ولتاژ را به خود کولر توسط ولتمتر تست کنید. اگر شما در محل ترمینال کولر فاز یا نول ندارید ، مشکل از کابل رابط است. اما اگر در ترمینال کولر ولتاژ موجود است ، سیم بندی دستگاه را کنترل کنید زیرا معیوب شدن موتور و واتر پمپ در آن واحد بعید به نظر می رسد.

عيب یابی در کولرهای آبی ۴: الکترو موتور در دور کار نمی کند اما واتر پمپ در حال کار است.

علّت ۱: به الکترو موتور دو سرعته ولتاژ نمی رسد.

رفع عیب: توسط ولت متر و یا قسمت ولتاژ آومتر و با رعایت ایمنی کامل ، ولتاژ را در ترمینال خود موتور دو سرعته اندازه گیری کنید. اگر ولتاژ به موتور نمی رسد علّت را در کلیدها و کابل رابط جستجو کنید.

علّت ۲: موتور معیوب است.

رفع عیب: اگر در ترمینال اصلی موتور ، ولتاژ مشاهده شود و سایر اتصالات موتور نیز طبیعی به نظر آیند و از موتور نیز هیچ عکس العملی دیده نشود ، موتور کاملا سوخته است و باید سیم پیچهای آن به طور کامل تعویض شوند.

عیب یابی در کولرهای آبی ۵: پوشالها خیس است ، صدای عملکرد الکتروموتور دو سرعته نیز به گوش می رسد اما فن باد تولید نمی کند.

علّت: تسمه رها گشته و یا پاره شده است.

رفع عیب: فیوز را قطع کنید و سپس با حرکت یکی از در پوشها ، ابتدا به طرف بالا و سپس به سمت عقب آن را از کولر جدا کنید. اگر تسمه پاره شده که تعویض آن الزامی است. و اگر تسمه از پولي ها رها شده ، باید به گونه ای تسمه را سفت کنید که دیگر این عیب دیده نشود.

البته سفت شدن بیش از حد تسمه ، تنش های دستگاه را افزایش داده و به موتور آسیب می رساند. بهترین وضعیت رگلاژ تسمه حالتی است که در کنار پولی کوچک با فشار تسمه ، به اندازه یک بند انگشت دو بازوی تسمه جمع شود.

عیب یابی در کولرهای آبی ۶: موتور و پمپ هر دو در حال کارند اما خنک کنندگی کولر کیفیت رضایت بخشی ندارد.

علّت ۱: پارچه برزنتی پاره است.

رفع عیب: پارچه برزنتی لرزه گیر دیده می شود. در صورت پاره شدن آن ، حجم بسیار زیادی از هوای مرطوب که لازمست به داخل محيط هدایت شود ، از مسیر مورد نظر خارج شده و در این حالت عدم رضایت از کیفیت خنک کنندگی کولر طبیعی است.

علّت ۲: تسمه به اندازه کافی سفت نشده است.

رفع عیب: تسمه را به گونه ای رگلاژ نمایید که اگر در قسمت پولی کوچک دو طرف تسمه را به طرف یکدیگر جمع کنید فاصله ای به اندازه یک بند انگشت داشته باشند.

علّت 3: پوشالها کم است و هوای گرم آزادانه وارد کولر می شود.

رفع عیب: مقداری پوشال جدید تهیه و پس از خیس شدن در آب ، آنها را در فضاهای خالی در پوشها بچینید و سپس توری را محکم کنید. در صورت امکان همه پوشالها را در یکزمان تعویض کنید.

علّت ۴: موتور دو سرعته نیم سوز است.

رفع عیب: اگر در حالت دور تند نیز ، موتور سرعت لازمه را ندارد ، نیم سوز است و باید سیم پیچی آن تجدید شود. قبل از استارت موتور سیم پیچی شده ، به صحت کار کلید گریز از مرکز که می تواند در معیوب شدن موتور مؤثر باشد دقت نمایید.

عيب یابی در کولرهای آبی ۷: موتور فن در حال کار است اما باد کولر خنک نیست.

علّت ۱: فلکه ورود آب به کولر بسته است.

رفع عیب: فلکه را باز کنید تا مخزن کولر پر از آب شود.

علّت ۲: تشتک کولر سوراخ شده و یا خروجی آن باز است.

رفع عیب: تشتک و خروجی آن را بازدید کنید.

علّت ۳: فلوتر خراب است و موجب ورود آب به مخزن نمی شود.

رفع عیب: صحت کار فلوتر را بررسی کنید.

علّت ۴: واتر پمپ معیوب شده.

رفع عیب: واتر پمپ را از کولر خارج نموده و در صورت امکان ، آن را تعمیر و در غیر این صورت تعویض نمایید.

علّت ۵: ناودانها مسدود شده اند.

رفع عیب: ناودانها را به طور کامل آماده عبور آب نمایید تا پوشالها خیس شوند و خنک کنندگی کولر آغاز شود.

عيب یابی در کولرهای آبی ۸: آب از تشتک کولر ، سرریز می شود.

علّت: فلوتر تنظیم نیست.

رفع عیب: یکی از در پوشهای کولر را برداشته و فلوتر را تنظیم کنید. اگر در حرکت گوی پلاستیکی و محور متصل به آن ، مشکلی وجود دارد به رفع عیب بپردازید.

عیب یابی در کولرهای آبی ۹: موتور دو سرعته صدای هوم می دهد اما استارت نمی کند.

علّت و رفع عیب: اگر موتور از نوع  است و دارای خازن راه انداز است ، خازن را مطابق توضیحات مبحث 6 – ۱۱ – 1 تست و در صورت نیاز تعویض کنید.

علاوه بر خازن ، گریپاژ بودن فن – نیم سوز یا قطع شدن سیم پیچ کمکی – نیم سوز یا قطع شدن سیم پیچ دور تند – خرابی کلید گریز از مرکز موتور و بیش از حد سفت بودن تسمه ، عللی هستند که در رفع این عیب باید مورد بررسی قرار گیرند.

عیب یابی در کولرهای آبی ۱۰: از دریچه کولر ، قطرات آب به داخل محیط منزل ریخته می شود.

علّت ۱: پوشالها يکدست چیده نشده اند.

رفع عیب: در پوشها را باز کنید و پوشالها را به شکلی کاملا مسطح زیر شبکه های سیمی قرار دهید.

علّت ۲: شیلنگ رابط واتر پمپ به سه راهه آب پخش کن پاره شده است.

رفع عیب: در صورت مشاهده پارگی شیلنگ ، آن را تعویض کنید.

عیب یابی در کولرهای آبی ۱۱: فقط دور تند کولر کار میکند و با زدن کلید مربوط به دور کند در سرعت کولر تغییری دیده نمی شود.

علّت ۱: سیم رابط بین کلید تبدیل و دور کند موتور قطع شده است.

رفع عیب: برق کولر را قطع نموده و توسط أومتر به تحقیق در این مورد بپردازید.

علّت ۲: کلید گریز از مرکز کولر خراب شده است.

رفع عیب: اگر سیم رابط قطع نشده و فاز تا به سر سیم مربوطه در موتور می رسد ، این احتمال وجود دارد که کلید گریز از مرکز خراب شده باشد. در این صورت کلید را تعمیر و یا تعویض کنید.

علّت 3: کلید تبدیل خراب شده است.

رفع عیب: کلید تبدیل را توسط آومتر (1×R) تست کنید. در زمان تست باید فاز مدار قطع باشد.

علّت ۴: سر سیم مربوط به دو رکند از صفحه کلید جدا شده است.

رفع عیب: این احتمال وجود دارد که سر سیم مربوطه به دور کند از پایه مخصوص آن (Low) جداشده باشد که در این حالت سیم مورد نظر را به محل اتصالش باز گردانید.

عیب یابی در کولرهای آبی ۱۲: موتور ، استارت مناسبی دارد اما با فشار حالت دور کند کلید تبدیل ، فیوز کولر برق را قطع میکند.

علّت: سیم پیچ دور کند موتور ، نیم سوز یا کاملا سوخته است.

رفع عیب: سیم پیچ دور کند باید به طور کامل مورد بازدید قرار گرفته و در صورت مشاهده عيب ، تجدید سیم پیچی شود.

عيب یابی در کولرهای آبی ۱۳: صدای کار کولر بسیار زیاد است.

علّت ۱: ياتاقان ها معیوب شده اند.

رفع عیب: عیب در یاتاقان ها به طور عموم به شکل بزرگ شدن محیط داخلی آنها دیده می شود که زمینه را جهت به وجود آمدن لنگر در فن و ایجاد صدای بیش از حد در حال کار فراهم می سازد. برای رفع این کاسه نمد عیب ، بوش ها را تعویض کنید.

علّت ۲: پولی ها محکم بسته نشده اند.

رفع عیب: پولیها را محکم بر روی محور موتور و محور فن ببندید.

علّت 3: محور فن تاب برداشته است.

رفع عیب: در صورت معیوب شدن محور ، فن در حال چرخش دچار لنگر شده و علاوه بر تولید صدای اضافی و بی مورد ، موجب خرابی بوشها و در نتیجه تشدید این عیب خواهد شد. رفع تاب محور بسیار دشوار و نیازمند تبحر بسیار در زمینه تراشکاری دارد.

علّت ۴: تسمه خراب است.

رفع عیب: تسمه را مورد بازدید قرار دهید. در صورت معیوب بودن ، تعویض آن الزامی است. بهتر است در زمان تهیه تسمه جدید ، تسمه معیوب را به همراه داشته باشید.

عیب یابی در کولرهای آبی ۱۴: چند لحظه پس از استارت ، موتور فن خاموش شده و پس از مدتی روشن می شود و دوباره…

علّت: قطع و وصل موتور به واسطه حضور اورلود در مدار است.

رفع عیب: در کولرهای آبی به ندرت از اورلود استفاده می شود. وظیفه اورلود کنترل جریان کششی و همچنین کنترل دمای محیط داخلی موتور است.

موتور را بدون اورلود راه اندازی نموده و جریان آن را توسط آمپرمتر اندازه گیری کنید. اگر جریان در حدود جریان نامی است ، تعویض اورلود الزامی خواهد بود در غیر این صورت اور لود سالم است و باید عیب در موتور تحقیق و رفع گردد.

دوره های مربوط به تعمیرات کولرهای آبی در مجتمع آموزشی فن آموزان توسط اساتید مجرب برگزار می گردد.

 

کولرهای آبی

نحوه کار کولرهای آبی

از زمان­ های بسیار قدیم ، زندگی و اُتراق در جوار آبشارها و فواره­های بلند ، از جمله روش­های رهایی از گرما و کاهش دمای محیط بوده است که امروزه جای خود را به کولر آبی و گاری داده است.

زیرا جریان هوا ، به هنگام عبور از میان آب در حال ریزش ، ذرات آن را با خود همراه ساخته و برخورد چنین نسیمی با بدن انسان ، توانایی خنک کردن لازم را داراست.

این برداشت اولیه و تبعیت از طبیعت ، اساس کار کولرهای آبی امروزی است. در واقع کولر آبی ماشینی است که در آن ابتدا آب را بر روی دیواره­هایی پوشیده از پوشال ، جاری ساخته و سپس هوا را از میان این پوشال­های خیس عبور می دهند.

بنابراین هوای در حال وزش ، مرطوب شده و کاهش دمای محیط آغاز خواهد شد. کولر آبی را می توان به دو بخش اساسی تقسیم نمود:

اجزای مکانیکی کولر آبی این اجزاء به شرح زیر می­باشند.

١- کانال خروجی کولر آبی

این کانال بین دریچه هوا و برزنت قرار داشته و هر چقدر بتوان از برخورد نور آفتاب با این قسمت جلوگیری نمود ، سرمای به وجود آمده ، تلفات کمتری داشته و راندمان خنک کنندگی کولر آبی افزایش خواهد یافت.

نحوه کار کولر آبی

شکل ۱-۲۱: کانال خروجی کولر آبی

٢- کانال داخلی کولر آبی

این کانال در داخل کولر قرار داشته و پروانه یا فن در مقابل آن جای دارد. بدیهی است هوای متراکمی که توسط فن ایجاد می­شود از طریق این کانال به سوی کانال خروجی هدایت خواهد شد.

کولر آبی

شکل ۲-۲۱: کانال داخلی کولر آبی

۳- بدنه کولر آبی

بدنه کولرهای آبی از ورقه­ های فلزی ساخته می­شود. به گونه­ای که سه سمت آن شبکه­های مخصوص ورود هوا و جهت چهارم آن دریچه خارجی کولر است.

همان طور که قبلاً اشاره شد ، هوای مکیده شده به داخل کولر از درپوشها (شکل ۲-۲۱) عبور می کند و چون در این قسمت پوشالها به توسط آبی که بر رویشان ریخته شده کاملاً خیس هستند ، هوایی که به داخل کولر مکیده می شود ، ذرات آب را از پوشال­های خیس جدا نموده و به همراه خود حمل می­کند.

یکدست چیده شدن پوشال­ها در بدنه درپوش­ها از اهمیت زیادی برخوردار است. در غیر این صورت آب بر روی تسمه و یا پمپ ریخته و به سایر اجزاء الکتریکی دستگاه آسیب می­رساند.

۴- پارچه برزنتی کولر آبی

جهت جلوگیری از انتقال تنش و لرزش­های ماشین در حال کار به کانال­های حمل کننده هوای سرد ، الزاماً می­بایست این دو قسمت ، ارتباطی غیرمکانیکی داشته باشند. به همین جهت کاربرد پارچه برزنتی (شکل ۱-۲۱) ضرورت می یابد. بدیهی است که این پارچه باید کاملاً سالم باشد و وجود هر گونه پارگی و یا مسیری جهت خروج هوای سرد از بدنه آن ، سرماسازی را شدیدا تحت تأثیر قرار خواهد داد.

۵- دریچه هوای خنک کولر آبی 

این دریچه در مدخل ساختمان تعبیه شده و هوای مرطوب ، پس از کانالهای موجود ، با عبور از این دریچه وارد محیط منزل می­شود.

۶- ناودان ­های کولر آبی 

بر روی هر یک از درپوش­های کولر (در قسمت فوقانی) مسیری جهت ورود و توزیع آب وجود دارد که به ناودانی معروف است. آب پس از آن­که به توسط پمپ ، تحت فشار قرار گرفت به ناودان­ها هدایت شده با توزیع در سطح آن و نفوذ به پوشال­ها موجب خیس شدنشان شده و این عمل هوای خروجی کولر را به دلیلی که قبلاً مورد اشاره قرار گرفت مرطوب می سازد. در شکل ۴-۲۱ ناودانی کولر دیده می شود.

کولر آبی

شکل ۳-۲۱: درپوش کولر آبی                                                  شکل ۴-۲۱: ناودانی کولر آبی

۷- آب پخش کن (سه راهه آب) در کولر آبی

همان طور که در قسمت ناودانی اشاره شد ، آب پس از آن­که توسط پمپ ، تحت فشار قرار گرفت به وسیله شلنگ به آب پخش کن و پس از آن در لوله هایی که تا ناودانی در پوش­ها امتداد دارند هدایت خواهد شد.

آب بندی در اتصال سه راهه به لوله های متصل به آن بسیار حائز اهمیت است. در غیر این صورت ریزش قطرات آب از سه راهه به روی تسمه و یا موتور می تواند منشاء ضایعات بعضی از قطعات دیگر دستگاه شود.

۸- پولی بزرگ – پولی کوچک و تسمه در کولر آبی

توسط دو پولی و تسمه رابط بین آن­ها نیروی مکانیکی به وجود آمده در الکتروموتور دو دور به محور فن منتقل می­شود. به این ترتیب با دور گرفتن موتور ، توسط تسمه ، محور فن نیز به چرخش در آمده و هوای لازم جهت انتقال رطوبت پوشال­ها به محیط منزل را فراهم می­سازد.

هم راستا بودن دو پولی فوق العاده با اهمیت است. در غیر این صورت تنش­های فن در حال چرخش افزایش یافته و عمر مفید تسمه نیز شدیدا کاهش می یابد. فن را می­توان به توربینی تشبیه کرد که وظیفه آن ایجاد هوای لازم در کولر است و اساسا متناسب با حجم هوایی که فن در هر دقیقه جابجا می سازد ، قدرت کولر تعیین می شود. حجم هوای کولر را براساس فوت مکعب در هر دقیقه بیان می کنند.

کولر آبی

شکل 5- ۲۱: آب پخش کن                                              شکل ۶-۲۱: پولي­ها و تسمه

۹- شناور (فلوتر) در کولر آبی

از آن­جا که ذخیره آب در مخزن کولر آبی جهت ایجاد رطوبت هوا فوق العاده مهم است ، با استفاده از فلوتر ، سطح آب همواره ثابت نگه داشته می­شود. به محض کاهش آب مخزن ، با حرکت گوی پلاستیکی شناور به سمت پایین ، مسیر ورود آب شهر به مخزن کولر باز شده و تا رسیدن سطح آب به اندازه از قبل تعیین شده ، این عمل ادامه خواهد داشت. بدیهی است با افزایش سطح آب ، گوی نیز بالا آمده و به تدریج موجب انسداد (بسته شدن ) مسیر ورود آب خواهد شد. شناور از قسمت­های زیر تشکیل شده است.

۱-گوی پلاستیکی

۲- واسطه

۳- میله با اهرم

۴- دیافراگم

۵ – زایده تنظیم کننده

کولر

شکل ۷-۲۱: فلوتر (شناور)

دوره های مربوط به آموزش تعمیرات و نصب کولر آبی و تعمیرات و نصب کولر گازی در کلاس هایی مجهز توسط مجرب ترین اساتید این مجموعه برگزار می گردد.

عیب یابی در اتو

عیب یابی در اتو به ما کمک می کند تا بتوانیم مانند یک تعمیرکار حرفه ای آن را تعمیر کنیم. در اینجا برخی از مشکلاتی که ممکن است برای یک اتو اتفاق بیافتد را شرح خواهیم داد.
عیب یابی در اتو بخار

عیب یابی در اتو ۱: به محض حرکت ولوم ترموستات در جهت روشن ، فیوز برق منزل را قطع میکند.

علّت ۱: اتصال کوتاه در سیم بندی مدار به وجود آمده است.
رفع عیب: درپوش اتو را باز کنید و به جستجوی محل وقوع اتصال کوتاه بپردازید. معمولاً محلی که در آن اتصال کوتاه رخ داده کاملا مشخص است. سیم بندی را مجددا ترمیم و در صورت نیاز وارنیش گذاری کنید.

علّت ۲: محل اتصالی در دو شاخه یا سیم رابط است.
رفع عیب: گاها محل وقوع اتصال در خود دو شاخه است ، که در واقع اتصال غیر اصولی سیم رابط به شاخکها منجر به بروز این عیب شده. در بعضی موارد نیز لهیدگی و یا زخمی شدن شدید سیم رابط اتو می تواند زمینه را جهت ظهور عیب ۱ آماده سازد.

عيب یابی در اتو 2: کفی اتو شدیداً برق دار است.

علّت 1: المنت را مورد آزمایش اتصال بدنه قرار دهید.
رفع عیب: در وسایلی چون اتو – سماور – آبگرمکن – پلوپز و… همواره عامل اصلی پیدایش اتصال بدنه در دستگاه ، معیوب شدن المنت می باشد ، بنابراین ضروری است ، عیب یابی را از این قطعه آغاز کنید.
بهترین روش جهت مطمئن شدن از صحت کار المنت استفاده از چراغ سری است. المنت معیوب را تعویض کنید تا عیب دستگاه برطرف شود.
البته انجام این عمل زمانی ضرورت دارد که المنت از نوع پرسی باشد. در غیر این صورت می توان با رفع عیب از المنت در واقع عیب دستگاه را نیز رفع نمود.

علّت ۲: سیم بندی دستگاه معیوب و با بدنه تماس یافته است.
رفع عیب: حرارت بالای دستگاه به تدریج موجب از بین رفتن وارنیش و عایق هادیها و در نتیجه پیدایش این عیب خواهد شد. استفاده از وارنیشهای مرغوب ، ضریب اطمینان کار دستگاه را فوق العاده بالا می برد.

عيب یابی در اتو ۳: حرارت اتو ، کافی و رضایت بخش نیست.

علّت ۱: سیم بندی مدار اشتباه انجام شده است.
رفع عیب: در صورت سری بسته شدن لامپ با المنت ، ظهور این عیب بسیار طبیعی است. به طور قطع میدانید که در مدارات سري ، ولتاژ منبع تغذیه (۲۲۰ ولت) بین مصرف کننده ها تقسیم می شود و به همین جهت المنت قادر به تأمین گرمای مورد نیاز نخواهد بود. با اصلاح سیم بندی مدار مشکل برطرف خواهد شد.

علّت ۲: ترموستات تنظیم نیست.
رفع عیب: ترموستات را در نقطه خاموش مستقر و به گونه ای تنظیم کنید که با یک حرکت جزئی روشن شود. با این عمل در واقع زمان کار ترموستات را افزایش داده اید و به همین جهت گرمای تولید شده به طور قطع رضایت بخش خواهد بود.

عیب یابی در اتو  ۴: اتو روشن نمی شود.

علّت ۱: پریز برق ندارد. رفع عیب: اتو را در پریز دیگری مورد آزمایش قرار دهید. اگر روشن شد ، مشکل پریز را رفع نمایید. جهت تشخیص ولتاژ در پریز می توانید از ولتمتر و یا قسمت ولتاژ آومتر استفاده کنید.

علّت ۲: دو شاخه و یا سیم رابط معیوب است.
رفع عیب: دو شاخه را به پریز متصل کنید و با رعایت ایمنی کامل ، ولتاژ را در ترمینال اصلی راه اندازی نمایید تا از صحت دو شاخه و سیم رابط مطمئن شوید. اگر به دستگاه ولتاژ نمی رسد ابتدا دو شاخه و در صورت سالم بودن آن ، سیم رابط را تعویض کنید.

علّت 3: عیب از سیم بندی مدار است.
رفع عیب: پس از باز کردن درپوش اتو ، صحت اتصالات را بررسی کنید.

عیب یابی در اتو ۵: فازمتر بر روی بدنه اتو روشن می شود امّا دستگاه دارای اتصال بدنه نیست.

علّت: برق از نوع القایی است.
رفع عیب: این مورد علاوه بر اتو در سماور نیز دیده می شود. عبور جریان الکتریکی از هادی ، در اطراف آن میدان های مغناطیسی را به وجود آورده و از برخورد این میدانها با بدنه فلزی دستگاه ، مقدار ناچیزی ولتاژ تحت عنوان ولتاژ القایی ایجاد می شود.
ولتاژ مذکور کمتر از مقداری است که در بخش حفاظت الکتریکی به عنوان اختلاف سطح مهلک و خطرناک مشخص شده است. از این رو انجام هیچ عمل خاصی ضرورت ندارد. با این حال در صورت مجهز بودن سیم بندی اتو به ارت و همچنین لحاظ ارت در سیم کشی ساختمان ، ولتاژ ناچیز القایی را به سمت زمین هدایت میکند.

عیب یابی در اتو ۶: لامپ روشن می شود اما در اتوگرما وجود ندارد.

علّت 1: به المنت برق نمی رسد.
رفع عیب: درپوش اتو را باز کنید و سیم بندی مدار ، بالاخص سیم های متصله به المنت را مورد بازدید قرار دهید.

علّت ۲: المنت سوخته است.
رفع عیب: در صورت متصل بودن سیم های المنت به مجموعه سیم بندی مدار ، سوخته بودن آن حتمی است. با این وجود می توان المنت را به وسیله چراغ سری یا آومتر (1×R) مورد آزمایش قرار داد.

عيب یابی در اتو ۷: المنت داغ می شود اما لامپ همواره خاموش است.

علّت : به لامپ برق نمی رسد.
رفع عیب: در پوش اتو را باز کنید و سیم بندی مدار ، مخصوصا سیم های متصله به لامپ را مورد بررسی قرار دهید.

علّت ۲: لامپ سوخته است.
رفع عیب: اگر سیم بندی مدار کاملاً صحیح و سیم های لامپ نیز در مدار بسته شده اند و لامپ روشن نمی شود به طور قطع سوخته است.
بنابراین تعویض لامپ الزامی می باشد. با این حال می توانید لامپ را مستقیماً به برق ۲۲۰ ولت متصل کنید تا از سوخته بودن آن مطمئن شوید.

عیب یابی در اتو ۸: از کف اتو و به همراه بخار ، قطرات آب نیز چکه میکند.

علّت ۱: دمای اتو کم است.
رفع عیب: با حرکت شاسی مخصوص خروج بخار به طرف پایین ، از راه یافتن آب به کفی ممانعت به عمل آورده و با حرکت ولوم ترموستات در جهت عقربه های ساعت ، دمای کفی را افزایش دهید.
با رسیدن دمای کفی به مقدار مورد نیاز ، شاسی مذکور را رها سازید تا آب وارد کنی شده و تماماً به بخار تبدیل شود.

علّت ۲: ترموستات تنظیم نیست.
رفع عیب: ممکن است با قرار دادن ولوم بر روی حداکثر دما نیز این عیب همچنان دیده شود. بنابراین نتیجه می شود که ترموستات تنظیم نیست. به رفع عیب 2 از عیب 3 رجوع نمایید.

عيب یابی در اتو ۹: از بدنه اتو ، بخار خارج می شود.

علّت : بدنه مخزن شکسته است.
رفع عیب: درپوش اتوی بخار را باز کنید و مخزن آب را مورد بررسی قرار دهید. اگر مخزن شکسته است ، به ناچار باید آن را تعویض نمایید. تا تهیه مخزن جدید می توانید بدنه آن را توسط چسب دو قلو مورد تعمیر قرار دهید.

علّت ۲: مخزن درست در جای خود قرار نگرفته است.
رفع عیب: یک بار دیگر قطعات اتو را بر روی یکدیگر سوار کنید تا عیب برطرف شود.

علّت ۳: عایق بندی زیر مخزن از میان رفته است.
رفع عیب: در این صورت از واشرهای لاستیکی جدید (مشابه واشر معیوب) استفاده کنید.

عیب یابی در اتو ۱۰: بخل جهت خروج از منفذهای کفی با مشکل مواجه است.

علّت: رسوبات آهکی منفذها را پوشانده اند.
رفع عیب: جهت از میان بردن رسوبات آهکی منفذهای کفی اتو ، بهترین وسیله جوهر نمک است. کفی را از سایر اجزاء جدا کنید و با ریختن قطرات جوهر نمک درون منفذها ، رسوبات را به طور کامل از میان ببرید.
بهتر است قبل از کاربرد اتو ، ابتدا کفی را به طور کامل درون آب شستشو و سپس خشک نمایید تا رطوبت آن موجب بروز اتصال بدنه نشود.
همچنین شستشوی کفی با آب و از میان بردن جوهر نمک درون کفی از ایجاد لکه بر روی لباس ها ، در حال اتو کشیدن جلوگیری می کند.
عیب یابی در اتو برقی
این راه کار ها برای اکثر لوازم خانگی وجود دارد و شما می توانید به راحتی علت خرابی لوازم خانگی خود را شناسایی کنید. همچنین می توانید با شرکت در کلاس های عملی آموزش تعمیرات لوازم خانگی مانند یک تعمیرکار حرفه ای لوازم خانگی را تعمیر کنید.
این کلاس ها کاملا عملی و ویژه بازار کار برگزار می گردد و در آخر کلاس مدرک معتبر داده می شود.

اتوی برقی – اتوی بخار

اتوی برقی از جمله وسایلی است که امروزه در اکثر منازل مورد استفاده قرار میگیرد. بدون اتو ، صاف کردن و از بین بردن چروک البسه ، پرده و بسیار دشوار خواهد بود.علیرغم تنوع در تولیدات این وسیله برقی ، اصول کار تمامی اتوهای موجود در بازار با یکدیگر مشابه اند. به همین سبب در این فصل سعی بر آن بوده تا بدون توجه به مارکی خاص به نحوه نگهداری ، استفاده و تعمیر اتوهای برقی پرداخته شود.

اتوهای برقی در دو نوع خشک و بخار تولید می شود که در ادامه هر یک به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته اند.

اتوی بخار Steam iron

این اتو را می توان متشکل از دو قسمت مکانیکی و الکتریکی دانست. کاربرد این اتوها در رابطه با الیاف پشمی است. قسمتهای مهم و مورد اشاره در این اتو عبارتند از:

اجزاء اصلی اتوی بخار

١- ترموستات بیمتالی

این ترموستات از دو صفحه فلزی با ضرایب انبساط حرارتی غیر یکسان ساخته شده است. به محض روشن شدن اتو و ایجاد حرارت توسط هیتر ، صفحه حساس پس از مدتی انبساط یافته و موجب قطع مدار خواهد شد.

۲- لامپ خبر

معمولا در اتوهای بخار از دو لامپ خبر استفاده می شود. یک لامپ مستقیماً به برق ورودی و لامپ دوم موازی با المنت قرار میگیرد. روشن شدن لامپ اول ، انتقال برق از پریز به دستگاه و روشن شدن لامپ دوم ، انتقال برق از کلید کنترل (ترموستات) به هیتر را بیان میکند.

به کمک یک مقاومت لایه ای (مبحث ۳-۲-۱- الف) می توان لامپ را مستقیماً به برق ۲۲۰ ولت متصل نمود. این امر موجب شده تا از لامپهای کوچک ۶ الی 9 ولتی در ساخت لامپ خبر استفاده شود.

٣- وزنه اتو

برخلاف اتوهای خشک که جهت سنگین شدن دستگاه از وزنه چدنی استفاده می کنند در این اتوها ، از آنجا که المنت در یک قالب ریخته گری شده جای دارد ، می توان المنت و وزنه را مجموعه واحدی دانست.

۴- محفظه آب و اسپری

از آنجا که در این اتوها ، عمل صاف کردن چروک لباس به وسیله تولید بخار آب زیر کفی صورت می گیرد ، وجود یک مخزن آب ضروری است.

با خروج قطرات آب از مخزن و ورود آنها به حفره های تعبیه شده در کفی المنت که حرارت بالایی را داراست ، بلافاصله بخار لازم تولید خواهد شد. به منظور کنترل خروجی آب از یک اهرم فلزی استفاده می شود (شکل ۱-۲۰).

قطعات اتو

 

 

 

 سیستم تولید بخار در اتو

۵- عایق نسوز (وارنیش) Heatina element

در مبحث سماور برقی به جنس و کاربرد این عایقها اشاره شده است. از آنجا که در اتو نیز حرارت د داخلی دستگاه زیاد است ، عبور هادیهای مدار از وارنیش الزامی است.

شرح قطعات شکل ۲- ۲۰:

١- پیچ در پوش پشت دستگاه

۲- درپوش

٣- محافظ لامپ خبر

۴- پیچ ترمینال

۵ – نگهدارنده لاستیکی محافظ سیم رابط

۶- سیم رابط دستگاه

۷- پیچ نگهدارنده در پوش جلویی دسته

۸ – صفحه راهنما

۹- درپوش جلو

۱۰ – دگمه بخار

۱۱ – دگمه ضامن

۱۲ – فنر و دگمه بخار

۱۳ – پیچ دسته تنظیم ترموستات

۱۴ – واشر فنری

۱۵ – مجموعه دسته تنظیم

۱۶ – دگمه اسپری آب

۱۷ – فنر دگمه اسپری

۱۸ – درپوش مجرای قیفی ورودی آب

19 – پیچ مجرای قیفی

۲۰ – مجرای قیفی

۲۱ – پیچ نگهدارنده مجرای قیفی

۲۲ – نگهدارنده مجرای قیفی

۲۳ – مهره دسته

۲۴ – واشر دسته

۲۵ – دسته کائوچویی اتو

۲۶ – بازوی ترموستات

۲۷ – مهره پوسته

۲۸ – پوسته یا پوشش کفی اتو

۲۹ – لاستیک دهانه ورودی مخزن آب

۳۰ – بست

۳۱ – فنر میله ای اسپری

۳۲ – میله عمل کننده اسپری

۳۳ – دسته عمل کننده اسپری

۳۴ – پیچ گیره نازل اسپری

۳۵ – گیره نازل اسپری

۳۶ – مجموعه یا ترکیب نازل اسپری

۳۷ – لاستیک دهانه اسپری آب

۳۸ – پیچ نگهدارنده مخزن (A)

۳۹ – واشر ستارهای ضامن دار

۴۰ – صفحه نگهدار A برای مخزن

۴۱ – واشر گردنه دار

۴۲ – مهره صفحه نگهدار B مخزن

۴۳ – صفحه نگهدار B مخزن

۴۴ – مخزن ترکیبی

۴۵ – شیر ترکیبی بخار

۴۶ – تغییر دهنده ریلی

۴۷ – درپوش گنبدی شکل بخار

۴۸ – مجموعه گنبدی بخار

۴۹ – درز پوش حفاظتی برای بخار نشتی

۵۰ – پیچهای حفاظ یا نگهدارنده مرکزی

۵۱ – نگهدارنده مرکزی و بست ترکیبی

۵۲ – پیچ

۵۳ – پیچ مجموعه ترمینالی

۵۴ – ترمینالهای چند تایی

۵۵ – صفحه مشخصات فنی

۵۶ – پیچ بی متالی

۵۷ – واشر ستاره ای

۵۸ – پوشش بی متالی

۵۹ – مجموعه بی متالی

۶۰- صفحه زیر اتو (کفی اتو با المنت)

شکل 2- 20 : اجزاء تشکیل دهنده اتوی بخار

اجزای اتو

 

مدار الکتریکی اتوی بخار

مدار الکتریکی اتوی بخار ، مدار چندان پیچیده ای نیست و در برخی از اتوها دو لامپ (شکل ۲۰ – ۳ ) و در برخی دیگر از یک لامپ خبر استفاده شده است (شکل ۴-۲۰).

شکل ۳-۲۰: مدار الکتریکی اتوی بخار با دو لامپ

مدار اتو

 

 

 

شکل ۴-۲۰: مدار الکتریکی اتوی بخار Notionol

مدار اتو بخار

 

 

اتوی خشک

اتوی خشک را می توان اتوی بخار بدون محفظه أب دانست. البته برخی از قطعات در این اتو ، علیرغم عملکرد مشابه ، دارای ظاهر متفاوتی با نوع همانند خود در اتوی بخار است.

از آنجا که اکثر قطعات در اتوی بخار مورد شرح قرار گرفت ، در این قسمت به توضیح نکات متمایز در اتوهای خشک پرداخته ایم.

انواع المنت در اتوی خشک

 ١- المنت با عایقهای چینی

در این نوع اتوها ، کفی دارای شیارهای حلقوی شکلی است که در واقع این شیارها ، محل قرارگیری المنت و مهره های چینی است.

المنت فنری پس از آنکه تحت کشش قرار گرفت از درون مهره های چینی (همانند سماور برقی) عبور می کند تا نسبت به بدنه فلزی کفی عایق گردد.

۲ – المنت پرسی

نوع دیگر به کارگیری المنت ، یکپارچه شدن آن با کفی است. ابتدا درون کفی ، شیار تعبیه شده و پس از قرار گرفتن المنت درون شیار مذکور ، فضای اطراف هیتر را با مذاب چدن پر می کنند تا سنگینی لازم در اتو کشیدن البسه نیز فراهم آید.

کفی پرسی غالباً در اتوهای بخار و بعضا در اتوی خشک مورد استفاده قرار گرفته است.

٣ – المنت ، درون شیار u شکل:

در برخی از اتوهای خشک بر روی کفی ، یک شیار u شکل بزرگ تعبیه شده است. المنت را ابتدا درون خاک چینی و سپس محافظ فولادی قرار داده و پس از آنکه المنت لوله ای شکل تشکیل شد ، آن را درون شیار به وسیله بست مستقر می کنند.

۴- المنت درون شیار و خاک نسوز

این نوع از کفيها بسیار مشابه کفی با شیار u شکل هستند با این تفاوت که المنت قبلا به شکل یک U بزرگ با محافظ فولادی ساخته نمی شود. بلکه ابتدا درون شیار ، خاک چینی می ریزند تا المنت از بدنه کفی عایق شود.

سپس هیتر را که از جنس کرم نیکل و یا کرم آلومینیوم است ، درون خاک چینی قرار داده و شیار را با مواد مذکور می پوشانند. این نوع از المنتها را نیز پرسی مینامیم زیرا در صورت قطع شدن المنت و یا رؤیت اتصال بدنه در کفی ، تعویض مجموعه آن الزامی است.

البته برخی از تعمیرکاران با ذوق ، خاک چینی و المنت را به طور کامل از درون کفی تخلیه نموده و همانند کفی با شیار u شکل عمل می کنند.

2 – مدار الکتریکی اتوی خشک

در اکثر اتوهای خشک مدار به وسیله یک ترمینال سه راهه سیم بندی می شود. ترمینال غالباً از جنس چینی انتخاب شده است (شکل ۵-۲۰).

اتو

 

شكل ۵-۲۰ الکتریکی اتوی خشک

شرح قطعات شکل ۶- ۲۰:

١- کفی پرسی با المنت

۲ – صفحه مشخصات نامی دستگاه

٣- ترمینال

۴ و ۵ – پیچ

۶- تیغه بی متالی ترموستات

۷- محفظه بی متالی

۸- خار نگه دار ترموستات

۹- پیچ بی متالی

۱۰ – محور تنظیم ترموستات

۱۱ – نگهدارنده و مجموعه بست همراه آن

۱۲ – پیچ نگهدارنده

۱۳ – وزنه چدنی

۱۴ – پیچ های کفی

۱۵ – در پوش یا محفظه کفی

۱۶ – صفحه راهنمای تنظیم حرارت

۱۷ – محافظ رنگی لامپ

۱۸ – لامپ خبر

۱۹ – درپوش قبل دسته اتو

۲۰ – پیچ نگهدارنده در پوش عقب دسته اتو

۲۱ – سیم رابط یا حفاظ روکش الياف نسوز

۲۲ – لوله لاستیکی محافظ سیم رابط

۲۳ – مهره درپوش اتو

۲۴ – مهره در پوش جلو

۲۵ – دسته اتو

۲۶ – اهرم حرکت و تنظیم ترموستات

۲۷ – واشر فنری

۲۸ – درپوش جلویی دسته

۲۹ – واشر دسته

۳۰ – مهره دسته

شکل 6 – 20  : اجزای تشکیل دهنده اتوی خشک

اجزای اتوی خشک

 

دوره های آموزش تعمیرات لوازم خانگی شامل تمامی لوازم بزرگ و کوچک در کلاس های مجهز و با به روزترین لوازم آموزش داده می شود.

قطعات بردهای الکترونیکی – معرفی اجزای بردهای الکترونیکی

قطعات بردهای الکترونیکی (PCB) یا مدار چاپی در دنیای الکترونیک بسیار کاربرد دارند و تقریبا در همه جا هستند. به طوری که می توانید آن را در دستگاه هایی که هر روز استفاده می کنید، پیدا کنید. با این حال، اغلب افراد از این بردهای الکترونیکی بدون آگاهی و یا دانش فناوری استفاده می کنند. در این مقاله، اصول طراحی بردهای الکترونیکی، اجزای سازنده آنها را به شما معرفی می کنیم و توضیح می دهیم که چگونه بردهای الکترونیکی می توانند کارکرد بهتری داشته باشند.

قطعات بردهای الکترونیکی

برد الکترونیکی در ساده ترین شکل خود، یک برد پلاستیکی تقویت شده با شیشه است. یکسری خطوط از جنس مس بر روی برد وجود دارد که به یکدیگر متصل هستند. این خطوط مسی اجازه می دهند تا بار الکتریکی در برد جریان یابد و جریان الکتریکی را به اجزای مختلفی که به صورت سیستماتیک و منظم در برد قرار دارند، می رساند. این خطوط مسی به جای سیم ها عمل می کنند و نیروی الکتریکی را به مقصد درست هدایت می کنند.

لایه های برد الکترونیکی

ساده ترین برد ها، قطعات بردهای الکترونیکی یک طرفه (با یک لایه مس) هستند. با این حال، مسیرهای ارتباطی و خطوط مسی نیز می توانند در هر دو طرف برد نصب شوند و قطعات بردهای الکترونیکی دو طرفه ساخته شود. بردهای دو طرفه پیچیده تر هستند زیرا چند لایه دیگر به طرح اولیه آنها اضافه می شوند.

این لایه های جدید نیز دارای مسیرها و خطوط مسی مخصوص به خود هستند. خطوط مسی نمی توانند بدون جابجایی شارژ الکتریکی به یکدیگر متصل شوند، بنابراین برد های الکترونیکی چند لایه پیشرفته بسیار ضروری هستند. با این حال، در برد های یک طرفه، یک طرف مخصوص خطوط مسی است و طرف دیگر قطعات بر روی آن قرار می گیرند.

روی لایه مسی، سولدر ماسک (solder mask) و سیلک اسکرین به صورت چاپ شده وجود دارد که مکان مونتاژ قطعات الکترونیکی را روی برد نشان می دهد. سولدر ماسک (بخشی از برد که لحیم بر روی آن عمل نمی کند) را به راحتی می توان با رنگ سبز آن تشخیص داد. این لایه به عنوان نوعی عایق عمل می کند که ممکن است هر چیز فلزی به طور تصادفی با آن تماس پیدا نماید.

با این حال، بخش هایی از لایه مسی در معرض دید و بدون عایق قرار می گیرند تا بتوان قطعات را به آنها لحیم کرد. سیلک اسکرین نیز بر روی سولدر ماسک قرار می گیرد (سیلک اسکرین معمولا محل قرار گیری قطعات الکترونیکی و نقاط تست و شماره فنی، لوگوی شرکت و علائم هشدار را مشخص می کند). اسامی و اعداد نوشته شده روی آن باعث آسان تر شدن مونتاژ قطعات برای مهندسین می شود.

المان های بردهای الکترونیکی

قطعات بردهای الکترونیکی

مسیرها و خطوط مسی روی برد، مانند اسکلت بدن انسان هستند و به عنوان ساختار اصلی یک برد عمل می کنند. اجزاء و قطعات برد الکترونیکی نیز، اندام های حیاتی آن هستند که هر کدام دارای کارکرد متفاوت است. قطعات، ویژگی های منحصر به فرد  را به مدار اعمال می کنند و آن را برای هدف مورد نظر ما مناسب می سازند.

بسته به نوع دستگاه یا برد الکترونیکی طراحی شده، اجزای مختلفی برای مدارهای مختلف مورد نیاز است. این اجزاء می توانند طیف وسیعی از قطعات الکترونیکی را شامل شوند. برخی از قطعات رایج در بردهای الکتورنیکی عبارتند از:

باتری: ولتاژ لازم را برای مدار فراهم می کند.

مقاومت: جریان الکتریکی را از طریق عبور از خود کنترل می کنند و معمولا دارای خطوط رنگی بر روی بدنه هستند که برای تعیین مقدار آنها تعبیه شده اند.

LED ها: نوعی دیود نوری است و هنگامی که جریان از آن عبور می کند، روشن می شود و عبور جریان را فقط در یک جهت اجازه می دهد.

ترانزیستور: بار الکتریکی را تقویت می کند.

خازن ها: قطعاتی هستند که می توانند بار الکتریکی را در خود جای دهند و نگه دارند.

سلف یا القاگر: بار را ذخیره می کند باعث توقف یا تغییر جریان می شود.

دیود: اجازه می دهد تا جریان فقط در یک جهت عبور کند و جهت دیگر را مسدود می کند.

سوئیچ ها: بسته به اینکه بسته یا باز هستند، می توانند اجازه به عبور جریان دهند یا مسیر را مسدود نمایند.

مونتاژ قطعات بردهای الکترونیکی

این قطعات را می توان به روش های مختلف به برد متصل کرد. به طور کلی، یک مهندس تصمیم می گیرد که از روش نصب روی سطح یا روش سوراخ ته باز (through-hole) برای مونتاژ و اتصال قطعات استفاده کند. فرد می تواند با استفاده از الگوی شماتیک و اعداد درج شده روی برد، قطعات را به برد لحیم کاری نماید.

مونتاژ اجزای بردهای الکترونیکی

فرد باید هنگام لحیم کاری بسیار دقت داشته باشد. به عنوان مثال لحیم، فلزی است که فرد آن را ذوب می کند تا بتواند آن را تغییر شکل دهد. هر گونه انحراف دستگاه لحیم و برخورد آن با سایر قطعات فلزی می تواند باعث اتصال کوتاه شدن مدار گردد. این اتفاق می تواند خطرناک و باعث ایجاد آتش سوزی یا حتی انفجار کوچک شود. هنگامی که قطعات به درستی نصب شوند، آنگاه برد الکترونیکی شما آماده است تا در دستگاه مورد نظر استفاده شود.

برای آشنایی بیشتر با بردهای الکترونیکی می توانید در دوره آموزش تعمیر و عیب یابی بردهای الکترونیکی شرکت کنید. این دوره تحت نظر اساتید مجرب این حوزه و در کلاس های مجهز برگزار می شود.

دستگاه تنظیم رطوبت هوا

 مقدمه:

همانطور که می دانید رطوبت موجود در هوا چه از طریق اثری که بر پوست بدن می گذارد و چه اثری که در زمان استنشاق بر صحت مزاج و شادابی ما خواهد داشت فوق العاده مهم و حیاتی است. علاوه بر این موارد ایجاد رطوبت در برخی از محيطها از جمله فضاهای صنعتی از جمله کارخانجات ریسندگی و بمنظور ایجاد انعطاف بیشتر در نخ ها بسیار ضروری و حیاطی است.

اگر قبلاً حضور در بیابان ، جنگل و کنار ساحل را تجربه کرده اید ، علاوه بر مناظر طبیعی و چشم اندازهایی که می تواند روحیه شما را تغییر دهد ، رطوبت و یا خشکی هوا نیز در سلامت روح و روان و شادابی شما اثر گذار بوده است. از مقدمه ای که آمده وجود دستگاهی که با کاهش رطوبت به خشک کردن هوا و در زمان کاهش رطوبت به افزایش رطوبت هوا بپردازد امری است بسیار ضروری و حیاتی.

تنظیم رطوبت هوا با رطوبت سنج

برای تعیین میزان خشکی هوا و همچنین میزان رطوبت موجود در هوا از دستگاه رطوبت سنج استفاده می شود. این دستگاه از دو ترمومتر مستقر بر روی یک پایه تشکیل شده است. یکی از ترمومتر دارای قسمتی جیوه ای است که تعیین درجه حرارت خشکی هوا را مشخص نموده و ترمومتر دیگر از قسمتی جیوه ای در پنبه ای مرطوب شکل گرفته که رطوبت موجود در هوا را مشخص می سازد.

این دو ترمومتر توسط دسته متصله به انتهای رطوبت سنج در هوا به دوران در آمده و عمل دوران تا بدانجا ادامه می یابد که ترمومتر مرطوب به پائین ترین سطح خود برسد و متوقف شود. درجه حرارت مرطوب هوا عامل غیر مستقیم اندازه گیری مقدار رطوبت موجود در هواست و می توان بوسیله این دو عامل غیرمستقیم به سادگی رطوبت محیط را از هوا بدست آورد. هر چه درجه حرارت ترمومتر مرطوب پائین تر بیاید ، مبين آنست که رطوبت هوا بیشتر است.

خشک کننده های هوا

عملکرد خشک کننده های هوا تا حدود زیادی به عملکرد یخچال و یا ماشین های خشک کن لباس کندانسوری شباهت دارد. در این ماشینها هوا توسط فشار یک کمپرسور به مدار بسته ای مکیده شده و سپس به اشکال مختلف سرد می شود. بر اثر سرد شدن هوای مرطوب مکیده شده ، رطوبت هوا به مایع تبدیل شده و توسط لوله ای مخصوص به خارج از مجموعه هدایت می شود.

برای آموزش های بیشتر می توانید به صفحه آموزش تعمیرات لوازم خانگی مراجعه فرمایید.

هوای خشک فاقد رطوبت مجددا به محیط باز گردانده می شود. فیلترهای موجود در ورودی و خروجی هوای مکیده شده بنوعی در پالایش هوای محیط و خروج گازهای سمی و انفجاری از محیط نیز خواهد انجامید.

مرطوب کننده های هوا

در این دستگاه آب در زمان پاشش به ذرات بسیار ریزی مبدل می شود که در مسیر سیال هوای گرم و خشک قرار گرفته و هوای خروجی به محیط ، هوایی مطبوع و خنک خواهد بود. شاید بتوان از کولر آبی بعنوان ساده ترین مدل دستگاه رطوبت ساز نام برد.

بطور قطع می دانید استفاده از دستگاه رطوبت سنج (شکل ۱-۲۴) در بسیاری از استانهای کشور عزیزمان و بدلیل بالا بودن رطوبت هوا عملا امکان پذیر نبوده و استفاده از این دستگاهها در آن مناطق به بروز بیماریهای روماتیسمی و استخوانی خواهد انجامید.

دستگاه تنظیم رطوبت هوا

شکل ۱-۲۴: طرح ساده ای از یک دستگاه رطوبت ساز (مرطوب کننده هوا)

دستگاههای رطوبت ساز عموماً مجهز به یک دستگاه اتومات رطوبت سنج می باشند که با ازدیاد رطوبت هوا بطور الکتریکی دستگاه را خاموش نموده و با کاهش رطوبت هوا مجددا آنرا استارت می نماید (شکل ۲-۲۴).

دستگاه مرطوب کننده هوا

شکل ۲-۲۴: دستگاه مرطوب کننده هوا مجهز به رطوبت سنج اتومات

تعمیر و نگهداری لوازم خانگی

رعایت یک نکته کوچک در نگه داری لوازم خانگیتان می تواند از یک فاجعه بزرگ جلوگیری کند.

ممکن است شما به خانه جدید خود نقل مکان کرده باشید و برای اولین بار افتخار داشتن خانه برای خودتان را تجربه کنید. این به معنی مواجه شدن با مسائل متفاوتی است، مانند: چمن زدن، تمیز کردن فاضلاب و اما مهمتر از همه، تمیز کردن وسایل آشپزخانه تان حتی بیشتر از تعداد دفعاتی که آپارتمان خود را جارو می کنید! زمانی که ماشین ظرفشویی شما خراب است،به نظر نمی رسد که کار درستی باشد که با صاحبخانه قبلی تماس بگیرید و منتظر بمانید تا او مشکل شما را حل کند. ممکن است برای اولین بار با اجزای پیچیده ی یک وسیله روبرو شوید. نگه داری از وسیله ها آنطور که به نظر می رسد نگران کننده نیست.

تعمیر و نگهداری لوازم خانگی

ممکن است شما مالک خانه باشید، صداهای عجیب و غریب از ماشین ظرفشویی خود بشنوید یا برای اولین بار یخچالی گرم را تجربه کنید. هر چه که باشد، این راهنمایی های تعمیر و نگهداری آسان شامل راه حل هایی عیب یابی برای حل مشکلات عمده ی لوازم خانگی شما می باشد . به جای پرداخت چند صد هزار تومان برای یک دستگاه آشپزخانه جدید، لوازم خانگی خود را تعمیر کنید.با دوره آموزش تعمیرات لوازم خانگی یک تعمیر کار حرفه ای شوید.

 

یخچال

یخچال و فریزر جزو لوازمی است که هرگز از کار کردن متوقف نمی شود. اینکه ماشین لباس شویی شما و یا خشک کن شما از کار بیوفتد و شما نتوانید مانند همیشه به صورت هفتگی شستشو داشته باشید ناراحت کننده است، اما مشکلات یخچال و فریزر می تواند بسیار ناراحت کننده تر باشد. نگه داشتن یخچال در حالت طبیعی و جلوگیری از خرابی آن می تواند حداقل به اندازه ی بهای تمام مواد غذایی سرد شما اهمیت داشته باشد. برای جلوگیری از ایجاد مشکلات در یخچالتان از راهنمایی های نگهداری یخچال به طور منظم استفاده کنید.
از نوار لاستیکی دور درب یخچال و فریزر خود نگه داری کنید. نوار وینیل که درز بند بین داخل یخچال و درب ها را تشکیل می دهد، دستگاه را به طور موثر در حال فعال نگه می دارد و باعث افزایش عمر آن می شود. نوار درب آسیب دیده می تواند هوای اتاق را به داخل یخچال وارد کند و باعث ایجاد رطوبت زیاد و مشکلات فراوان شود که می تواند از خنک شدن یخچال جلوگیری کند، شود. هر گونه پاره شدن و یا شل شدن بدین معنی است که شما باید نوار درب یخچال خود را تعویض کنید. شما می توانید برای حفظ انعطاف پذیری و عمر نوار خود از یک نرم کننده ی وینیل یا یک لایه ی نازک ژل پترولیوم برای درز بندی بهتر استفاده کنید. (قبل از اینکه از آنها استفاده کنید، کثیفی های روی نوار را پاک کنید.)

تعمیر و نگهداری لوازم خانگی

جریان هوای مناسب که از طریق کندانسور وارد دستگاه می شود برای عملکرد کارآمد و طولانی مدت یخچال و فریزر ضروری است. گرد و غبار خانگی و موی حیوانات خانگی که در کویل های خازنی یا فن کندانسور انباشته می شوند، می توانند جریان هوا را محدود کنند، که ممکن است باعث گرم شدن و خطا در کمپرسور یا اجزای سیستم درز بندی شود. این تعمیرات ممکن است گران باشند ودر نهایت باعث از کار افتادن یخچال و فریزر شما شوند. صفحه ی عقب یخچال را بردارید و کویل ها را با یک جاروبرقی دستی و یک برس نرم تمیز کنید. ممکن است کویل کندانسور زیر محفظه ی یخچال باشد. مطمئن شوید که فن کندانسور تمیز است و درست کارمی کند.

اطمینان حاصل کنید که اجزای لولای یخچال و فریزر شما در حالت مناسب هستند و به درستی روان سازی شده اند. درب های یخچال شما بسیار باز و بسته می شود و انتظار می رود که برخی از این قطعات پوسیده شوند. لولاهای بالا را برای پوسیدگی و روان سازی مناسب بررسی کنید. لولا های پایین را نیز باید به صورت دوره ای برای آسیب یا نبود روان سازی بررسی کنید. همیشه از روان کننده های خوراکی در وسایل آشپزخانه استفاده کنید.

اگر شکستگی یا ترک خوردگی در قفسه های موجود بر روی درب مشاهده کردید آن را تعویض کنید ، چون باعث می شود نگه دارنده قفسه یا گیره ها ی قفسه آسیب بینند، بنابر این از آسیب های بیشتر جلوگیری کنید. قفسه های شیشه ای، کشو های شفاف و کشو ریلی نیز باید به محض دیده شدن هر گونه مشکل تعویض شوند.

صداهای غیر معمولی که ممکن است از فن کندانسور یا موتورهای فن تبخیر کننده به گوش برسند را بررسی کنید،ممکن صدا به صورت تق تق، جیر جیر، صدای تیز و طولانی یا وزوز باشد. اینها ممکن است نشانه ای از نقص در آینده باشند ، بنابراین باید در اسرع وقت ، قبل از اینکه سیستم خنک کننده از کار بیوفتد، به آن توجه شود.

 

ماشین ظرفشویی

این دستگاه اگر به درستی کار نکند، می تواند به شدت انرژی از دست دهد. مهم ترین چیزی که باید درباره ی ماشین ظرفشویی خود به یاد داشته باشید، این است که آنچه که برای شما به عنوان عملکرد عادی به نظر می آید، می تواند در طول زمان برای دستگاه آسیب رسان باشد. پر کردن صحیح ماشین ظرفشویی از ظروف و بررسی و نگهداری منظم آن به شما کمک می کند تا مطمئن شوید ، هیچ مشکلی برای دستگاه شما ایجاد نخواهد شد.نگاهی به فهرست بازبینی زیر بیاندازید تا مطمئن شوید دستگاه شما به درستی کار می کند.
نوار درب و یا درزگیر ماشین ظرفشویی خود را برای یافتن هر گونه آسیب یا نقص بررسی کنید و در صورت لزوم آن را تعویض کنید. آب پس دادن از درزگیر درب می تواند باعث خرابی دستگاه و همچنین آسیب هایی با هزینه های بالا شود. به طور مرتب آن را با صابون و آب تمیز کنید تا درزگیر را در حالت طبیعی نگه داری کنید.

تعمیر و نگهداری لوازم خانگی

با دقت ظرف ها را در ماشین ظرفشویی خود قرار دهید تا به قفسه های آن آسیب نرسد. آنها معمولا از سیم های فولادی ساخته می شوند و با مواد وینیل پوشش داده می شوند که می توانند با استفاده نادرست آسیب ببینند. ظروف غذای حاوی لبه های تیز می تواند از طریق پوشش وینیل جدا شوند ولب پر شوند و سیم فلزی آن را در معرض خطر داده و موجب زنگی زدن شوند. کیت تعمیر وینیل به آسانی قابل دسترسی است: قبل از افزایش زنگ زدگی، قسمت های آسیب دیده را شناسایی کنید. هر دو قفسه پایین و بالا دارای چرخ یا غلطک هستند که به راحتی قابل تعویض می باشند. تعویض قفسه های ماشین ظرفشویی بسیار آسان است، اما اغلب گران است، بنابراین نگه داری از آنها در شکل مناسب می تواند پول شما را حفظ کند و از رفتن یک دستگاه دیگربه محل دفن زباله ها جلوگیری کند.

عملكرد مواد شوینده و آبگیری مخزن کمکی را بررسی كنید. اطمینان حاصل کنید که درب مخزن کمکی مواد شوینده کاملا قفل می شود اما در طول چرخه شستشو باز می شود.مطمئن شوید پوشش آبگیری مخزن کمکی کاملا محکم است. به دنبال هر نشانه ای از پس دادن آب به بیرون در هنگام شستشو نیز باشید. تعویض این قطعات آسان است: دسترسی به آنها معمولا تنها با خارج کردن صفحه ی درب داخلی ممکن است.

هنگامی که ماشین ظرفشویی شما در حال کار کردن است،به صداهای غیر طبیعی آن مانند ساییده شدن، تق تق کردن، و یا صدای خراشیدگی گوش دهید. دور ریز های بیرونی مانند شیشه های شکسته یا تکه های استخوانی که به قسمت پمپ وارد می شوند، می توانند باعث آسیب جدی به پروانه، درز گیر و فیلتر شوند. با شنیدن اولین نشانه های صداهای غیر عادی، شما باید ماشین ظرفشویی خود را متوقف کنید و علائم آن را بررسی کنید.

 

اجاق و فر

شما ممکن است نیازی به اجاق گاز خود برای زنده ماندن نداشته باشید، اما این وسیله قلب خانه شماست. بدون آن، شما خوردن یک غذای بی نظیر در وعده های غذایی را از دست می دهید. کلید نگهداری از این وسیله در شرایط عملکرد خوب،این است که شما باید پس از هربار استفاده، آن را تمیز کنید. علت اصلی صدمه به فر و اجاق گاز شما ، مواد غذایی هستند که پس از هر بار مصرف پاک نشده و می سوزند. با دنبال کردن این نکات درباره ی فر و اجاق گاز ، از دستگاه خود نگه داری کنید .
در اولین فرصت آنها را پاک کنید تا از سوختن و چسبیدن مواد غذای به آنها جلوگیری کنید. اگر فر یا اجاق گاز شما دارای ظرف زیرین است، آنها باید به طور مرتب با پاک کننده روغنی حل نشدنی تمیز شوند. لکه های سوخته ممکن است نیاز به خیسانده شدن در یک محلول جوش شیرین و آب یا سرکه داشته باشد.

تعمیر و نگهداری لوازم خانگی

وقتی در حال تمیز کردن ظروف زیرین فر یا اجاق گاز خود هستید ، پایه های سطح را برای یافتن هر نشانه ای از خوردگی یا زنگ زدگی بررسی کنید.قطعات پایه ها و یا ظروف را در صورت سوختگی تعویض کنید.
برای پاک کردن سطوح صاف اجاق گاز، اجازه دهید سطح خنک شود و سپس در صورت لزوم قبل از استفاده از پاک کننده تایید شده برای سطوح سرامیک شیشه ای از یک تیغه برای تمیز کردن آن، استفاده کنید.

قبل از اینکه کثیفی مواد غذایی سطح لاینر را از بین ببرد، فر خود را تمیز كنید. مواد غذایی که در هنگام پختن بیرون می ریزند معمولا دارای قند هایی اسیدی هستند و در صورتی که زمان زیادی روی سطوح باقی بمانند ، می توانند باعث آسیب به لاینر دستگاه شوند. به یاد داشته باشید هنگام استفاده از یک چرخه تمیز کاری خودکار، قفسه های فر را خارج کنید، زیرا آنها تحمل دمای بالا را ندارند.

نوار دور درب فر را تمیز نگهدارید. بیرون ریختن مواد غذایی نوار را سفت می کند و می تواند باعث فرار گرما شود. اگر درز گیر آسیب دیده باشد، می توان آن را به آسانی تعویض کرد. همواره اطمینان حاصل کنید که هیچ گونه خرابی در چراغ خوراک پزی، اجزای فر، کنترل های حرارتی یا سایر قطعات اجاق گاز نباشد و اگر هم دچار مشکل شدند آنها را تعویض کنید.

اکنون شما دانش لازم برای نگه داری از لوازم آشپزخانه خود را دارا هستید.مزیت پرداختن به مشکلات کوچک در لوازم خانگی شما این است که متوجه می شوید ،چگونه می توانید آنها را تعمیر کنیدو دیگر با فکر کردن به انجام این کار دچار نگرانی نمی شوید. حتی ممکن است شروع به بررسی مشکلاتی که ممکن است در خانه تان داشته باشید کنید!

 

نحوه ی تعمیر لوازم خانگی بزرگ

لوازم های خانگی برای کار کردن ساخته شده اند. آنها ، سال های متوالی ، معمولا بدون مشکلات عمده سخت کار می کنند. استفاده از ضمانت نامه های آنها آسان به نظر می رسد. در نتیجه وقتی دستگاهی خراب می شود، شما ممکن است خسارت ببینید – زیرا نمی دانید چگونه کار می کند، چرا کار نمی کند، و قطعا نمی دانید چگونه آن را تعمیر کنید.

چه کاری می توانید انجام دهید؟ شما می توانید به تعمیر کاری هزینه پرداخت کنید تا آن را تعمیر کند، یا خودتان آن را تعمیر کنید و پول را حفظ کنید. این مقاله شما را با تمام اطلاعات لازم برای اینکه بتوانید لوازم اصلی را از هم جدا کنید و سپس آنها را طوری در جای خود قرار دهید که کار کنند، آشنا می کند. اما قبل از اینکه با یک پیچ گوشتی به جان یخچال خود بیوفتید، این اطلاعات درباره ی لوازم اصلی را مطالعه کنید.

اکثر لوازم های خانگی با سیستم الکتریکی خانه شما کار می کنند: آنها از سیم جریان برق مدار AC خانه استفاده می کنند. لوازم خانگی کوچک بر روی مدار 110-120 ولت کار می کنند و بر روی دوشاخه های سیم های آنها دو تیغه وجود دارد. لوازم بزرگتر یا اصلی مانند تهویه مطبوع، خشک کن ها و اجاق ها معمولا نیاز به سیم کشی 220 تا 240 ولت دارند و نمی توانند در مدار های 110-120 ولت کار کنند. لوازم خانگی های بزرگ با یک سیم زمینی سیم کشی می شوند. دو شاخه های آنها دارای دو تیغه و یک شاخه هستند. این نوع از دستگاه ها – یا با باز کردن برای اتصال دو تیغه و شاخه – یا اتصال با دوشاخه آداپتور خاص باید به یک خروجی زمین متصل می شوند. بر روی صفحه ی فلزی یا در محفظه ی تمامی لوازم ها برچسبی وجود دارد – که نیازهای برقی دستگاه را بر طبق وات و ولت و بعضی اوقات آمپر نشان می دهد.

نحوه ی تعمیر لوازم خانگی بزرگ

لوازم خانگی کوچک معمولا ماشین آلات نسبتا ساده ای هستند. آنها ممکن است از یک المنت حرارت ساده، یک فن، مجموعه ای از تیغه ها یا غلتک زننده چرخشی متصل به یک محور محرک تشکیل شده باشد؛ یا آنها ممکن است دو یا سه اتصال مکانیکی ساده داشته باشند. تعمیرات این وسایل به طور معمول ساده است. لوازم خانگی بزرگ پیچیده تر هستند – یک دستگاه بزرگ مانند ماشین لباسشویی ممکن است یک موتور، تایمر و یک پمپ، و همچنین دریچه های مختلف، سوئیچ ها وسیم پیچ استوانه ای داشته باشد. در این نوع دستگاه ها، مشکلات معمولا در دستگاه های کنترل یا اجزای مکانیکی/ قدرتی رخ می دهد. خرابی یک دستگاه کنترل ممکن است بر یک عملکرد و یا عملکرد کل دستگاه تاثیر بگذارد؛ خرابی یک دستگاه مکانیکی / قدرتی معمولا تنها بر عملکرد وابسته به آن دستگاه تاثیر می گذارد. هنگامی که یک دستگاه بزرگ خراب می شود، چگونگی تشخیص مشکل به اندازه ی فهمیدن چگونگی رفع آن اهمیت دارد.

از آنجا که دستگاه های بزرگ بسیار پیچیده هستند، معمولا دانستن اینکه کدام بخش درست کار نمی کند کار آسانی نیست. (بسیاری از دستگاه های جدیدتر شامل تشخیص الکترونیکی می باشند که می توانند با استفاده از کتابچه راهنمای دستگاه مورد نظر تفسیر شوند.) اولین گام تشخیص این است که آیا مشکل در دستگاه کنترل است یا دستگاه مکانیکی. برای مثال، در یک دستگاه خشک کن، دستگاه های کنترل ، گرما را کنترل می کنند و اجزای مکانیکی ، مخزن را می چرخانند. کدام سیستم تاثیر گذار است؟ اگر مخزن بچرخد، اما خشک کن گرم نکند ، مشکل در سیستم کنترل است. اگر خشک کن گرم کند، اما مخزن نچرخد، مشکل مکانیکی است. این نوع تجزیه و تحلیل می تواند برای مشخص کردن نوع خرابی- سیستم کنترل یا سیستم مکانیکی – در همه لوازم بزرگ استفاده شود. برای این که یک تعمیرکار حرفه ای شوید می توانید در دوره آموزش تعمیرات لوازم خانگی شرکت کنید.

برای پیدا کردن محل دقیق مشکل، شما باید تمام قسمت های سیستم موثر را برای پیدا کردن بخش خراب بررسی کنید. این کار آنطور که به نظر می آید دشوار نیست ، زیرا اجزای دستگاه با یک توالی منطقی کار می کنند. با شروع از ساده ترین امکانات، می توانید اجزای بهم پیوسته را آزمایش کنید تا علت خرابی را پیدا کنید.

تعمیرات لوازم خانگی بزرگ

سه قاعده بسیار مهم وجود دارد که باید در زمانی که می خواهید دستگاهی را تعمیر کنید از آنها پیروی کنید. هرگز سعی نکنید با صرف نظر از این قوانین،در زمان و پول خود صرفه جویی کنید.نه تنها هیچ چیزی را درست نمی کنید بلکه ممکن است به خودتان نیز آسیب برسانید و یا دستگاه را خراب کنید.
• همیشه قبل از اینکه دستگاه را آزمایش کنید ، مشکل را تشخیص دهید یا تعمیراتی را انجام دهید،اتصال نیروی برق و / یا منبع گاز به دستگاه را قطع کنید. اگر پس از تعمیر اتصال را برقرار کردید تا نحوه ی کار آن را ببینید، به دستگاه دست نزنید؛ فقط برق را متصل کرده و نتیجه را ببینید. اگر تنظیماتی مورد نیاز بود، قبل از اینکه آنها را انجام دهید، دستگاه را دوباره خاموش کنید.
• اگر بخشی از دستگاه از طریق انواع پیچ ها و دیگر گیره های نگه دارنده متصل شده اند، احتمالا می توانید تعمیرات لازم را انجام دهید. اگر قطعات با استفاده از پرچ یا جوش نگه داشته می شوند، سعی نکنید خودتان دستگاه را تعمیر کنید. با یک تعمیرکار حرفه ای تماس بگیرید.

نحوه ی تعمیر لوازم خانگی بزرگ

• در اغلب موارد، قطعات خراب دستگاه را می توان سریع و ارزان تعویض کرد و نیازی به تعمیر آن توسط شما یا تعمیرکارحرفه ای نیست. قسمت های شکسته شده یا خراب را با قطعات جدید ساخته شده مخصوص دستگاه خودتان تعویض کنید. اگر نمیتوانید جایگزینی دقیق برای قسمت شکسته شده پیدا کنید،از وسیله ی مشابه استفاده کنید. در این مورد، به دستورالعمل سازنده برای نصب مراجعه کنید.

قطعات لوازم خانگی در مراکز خدمات لوازم خانگی، نمایندگی های لوازم خانگی و فروشگاه های قطعات لوازم خانگی موجود است. همیشه نیاز نیست برای خرید قطعات و خدمات مورد نیاز به مرکز لوازم برقی مخصوص نام تجاری دستگاه خود بروید، بنابراین شما می توانید در خرید و خدمات مورد نیاز خود حق انتخاب داشته باشید. اگر نتوانستید از مرکز ارائه دهنده ی قطعات ، قطعه ی مورد نظر را پیدا کنید، بخشی که نیاز دارید را به طور مستقیم به سازنده ، سفارش دهید. نام و آدرس سازنده دستگاه معمولا بر روی دستگاه چاپ می شود. تمام اطلاعات مدل و قطعات دستگاه را به سازنده بدهید. در صورت امکان، در اینترنت برای قطعات جایگزین جستجو کنید. قبل از انجام تعمیر هر دستگاه، مطمئن شوید که دستگاه برق دریافت می کند. کمبود برق شایع ترین علت خرابی دستگاه است.

نحوه ی تعمیر لوازم خانگی بزرگ

قبل از شروع فرایند آزمون و تشخیص، این مراحل اولیه را انجام دهید:

• اطمینان حاصل کنید که دستگاه به درستی و محکم به پریز وصل شده و سیم، دو شاخه و خروجی به درستی کار می کنند. برای تعیین اینکه یک خروجی درست کار می کند، آن را با ولتاژ سنج آزمایش کنید.
• بررسی کنید و مطمئن شوید که فیوزها و یا قطع کننده های مدار که مدار را کنترل می کنند سوخته یا قطع نشده باشند. ممکن است بیش از یک پنل ورودی برق برای خانه شما وجود داشته باشد، به ویژه برای لوازم 220-240 ولت مانند اجاق ها و تهویه مطبوع. فیوزهای سوخته یا قطع کننده های مدار قطع شده در هر دو پانل اصلی و پانل جداگانه را بررسی کنید.
• مطمئن شوید که فیوزها و / یا قطع کننده های مدار در داخل خود دستگاه، سوخته تا قطع نشده باشند. دکمه ی بازنشانی را برای ذخیره دوباره ی برق در لوازم خانگی هایی مانند لباسشویی، خشک کن و اجاق فشار دهید. بعضی از اجاق ها دارای فیوز های جداگانه به شکل دوشاخه در قسمت فر هستند. اطمینان حاصل کنید که این فیوزها نسوخته باشند.
• اگر دستگاه از گاز یا آب استفاده می کند، بررسی کنید تا مطمئن شوید که به اندازه کافی انرژی دریافت می کند.
• راهنمای دستگاه خود را مطالعه کنید. بسیاری از کتابچه های راهنمای سازندگان شامل نمودارهای عیب یابی مشکل / ارائه راه حل هستند. اگر کتابچه راهنمای کاربر ندارید، احتمالا می توانید یکی از آنها را بخرید.حتی اگر دستگاه قدیمی یا غیرمتداولی داشته باشید.

اکنون که مقدماتی را در این باره ارائه کردیم، وقت آن است که شروع کنیم. به بخش بعدی بروید تا یاد بگیرید چگونه یک دستگاه بزرگ و جزئیات سیستم های پایه را پیاده کنید.

نحوه تعمیرات یخچال فریزر

در این مقاله سعی شده تا به طور مفصلی به موضوع چگونه یخچال فریزر را تعمیر کنیم با نمایش تصاویر بپردازیم.
بدون شک اولین مشکل بشر پس از تهیه غذا، حفظ و نگهداری آن در برابر فساد و تغییر ماهیت بود. می توان تصور نمود که بشر اولیه ابتدایی ترین امکانات را جهت حفظ و نگهداری گوشت، ماهی و … به کار می گرفت که از آن جمله می توان به غارهای تاریک و سرد، چاله های پر از برف و یا سرمای چشمه هایی که پس از ذوب برف کوه جاری می شود اشاره نمود.
ظهور تکنولوژی و دست یابی انسان به یافته های علمی و صنعتی، دید او را به سوی بهره گیری از گازهای سرماساز معطوف نمود و آن گونه که کتاب های ذیربط آورده اند اولین طرح یک ماشین سرماساز به وسیله ژاکوب پراکینز (۱۸۳۴) ابداع گردید.
قطعا نمی توان ساخته او را یخچال امروزی دانست و همچنین نمی توان سهم وی را در اختراع ماشینی که امروزه یخچال نامیده می شود از نظر دور داشت. بلکه اندیشه و ساخته او چراغ راه بسیاری از جمله دیود آمریکایی شد و طرح او که شباهت بسیار زیادی به یخچال های امروزی داشت روانه بازار مصرف گردید.
تحول و به کارگیری روش های نوین در ساخت یخچال ها، همچنان ادامه دارد و امروزه شاهد ظهور و پیدایش تولیداتی بسیار مدرن و زیبا هستیم که علاوه بر نگهداری مطلوب و رضایتبخش مواد غذایی، کاربردهای دیگری از جمله تولید قطعات یخ جهت صرف نوشیدنی و یا حتی مخازن مخصوص نگهداری و استفاده از نوشیدنی های خنک را نیز در آنها تدارک دیده اند.
علیرغم مارک و اشکال متنوع یخچال ها، می توان به اجزاء مشترک و حتی اصول سرماسازی متحدی که در اکثر آنها به کار گرفته شده اشاره نمود. این بحث را با بررسی گازهای سرماساز آغاز می کنیم:

15-1 گازهای سرماساز (مبرّد)

در بسیاری از یخچال های خانگی و یخچال هایی که در رستوران ها، هتل ها، مغازه های مخصوص فروش گوشت، شیرینی و … به کار گرفته می شوند، نوعی از فریون ها، ایفای نقش می کند. البته نمی توان گفت که گازهای مبرد به خانواده فریون محدود می شود. به عنوان مثال در یخچال های قدیمی از گاز آمونیاک NH_3 استفاده می شد ولی آمونیاک دارای معایب فراوانی بود که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
آمونیاک گاز سمی است و در برخورد با چشم، پوست بدن و … عوارض ناگواری را بر جای خواهد گذاشت. آمونیاک در ترکیب با رطوبت، اثرات مخربی را بر فلزاتی چون آلومینیوم و مس وارد ساخته و قابلیت انفجاری دارد.
دلایل فوق جهت محدودیت کاربرد آمونیاک کافی است. با اختراع و به کارگیری فریون ها، تکنولوژی ساخت یخچال کاملا متحول شد. در اکثر یخچال های معمولی گاز فریون ۱۲ (CCI_2 F_2) به کار رفته است. این گاز بی رنگ و بو است و بر روی فلزات هیچ گونه اثر مخربی بر جای نمی گذارد. حتی اگر با رطوبت ترکیب شود همچنان نسبت به فلزات بی خطر است. فریون ها سمی نیستند و در مناطقی که از دمای بسیار بالا برخوردارند (حتی دمای C° 60 ) سرماساز ایده آلی به نظر می رسند. علاوه بر محاسن فوق گاز فريون به هیچ وجه قابل اشتعال نیست.
در رابطه با معایب فریون ها نیز باید اظهار داشت که اولاً فريون نسبت به آمونیاک (در حجم های برابر) از قدرت سرماسازی ضعیف تری برخوردار است. دوماً در بررسی های به عمل آمده توسط کارشناسان حفظ محیط زیست، نقش فریون ها در تخریب لایه اوزون بسیار مخرب و قابل توجه است و به همین دلیل دانشمندان جهت یافتن جایگزینی مناسب تمامی مساعی خویش را به کار گرفته اند ولی به نظر می رسد تا اختراع جانشینی مناسب، استفاده از فريون الزامی است.

در رابطه با گازهای مبرّد می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 

چگونه یخچال فریزر را تعمیر کنیم

 

15 – 2 اجزاء تشکیل دهنده یخچال

یخچال را می توان همچون بسیاری دیگر از تولیدات به دو دسته کلی اجزاء الکتریکی و اجزاء مکانیکی تقسیم نمود که به اختصار شرح و بررسی هر یک آورده می شود:

15-2-1 اجزاء الکتریکی یخچال

1- موتور (کمپرسور):

اگر بخواهیم موتور یخچال را از نظر الکتریکی مورد بحث قرار دهیم باید بگوییم که این موتور از نوع موتورهای آسنکرون با روتور قفس سنجابی است (مبحث ۱-۱۲-۲). چرخش روتور تحت اثر میدان مغناطیسی دوار موجب حرکت گاز سرماساز در شبکه موجود شده و سرماسازی را ایجاد می سازد.
سیم پیچی موتور آسنکرون در یخچال از دو دسته اصلی و کمکی تشکیل یافته و سرهای خروجی از بدنه موتور (کمپرسور) خارج و به سایر قطعات الکتریکی دستگاه متصل می شود. عموما از موتورهای یخچال سه سیم خارج می شود که یکی مشترک و دو سیم دیگر مربوط به سیم پیچ های اصلی و کمکی است(شکل ۱۵-۱)

 

موتور (کمپرسور)

شکل ۱۵-۱

ساده ترین روش جهت شناسایی سر سیم ها از یکدیگر اهم گیری است. اگر توسط اهم متر دیجیتالی دو به دو، سر سیم ها را مورد اهم گیری قرار داده و اعداد را ثبت نمایید به ۳عدد با اختلاف های بسیار دست خواهید یافت. دو سیمی که کمترین اهم را در اختیارتان قرار داده حاصل اهم گیری از سیم مشترک و سر سیم مربوط به سیم پیچ اصلی است. دو سیمی که اهم متوسط را در اختیارتان قرار داده حاصل اهم گیری از سیم مشترک و سر سیم مربوط به سیم پیچ کمکی است و دو سیمی که بیشترین اهم را در اختیارتان قرار داده دو سیم غیر مشترک موتور است. متناسب با ابعاد و طول لوله مویی و قدرت سرماسازی مورد نیاز در یخچال، از موتورهای الکتریکی با قدرت های مختلف استفاده خواهد شد که عموما این قدرت ها توسط اعداد و یا حروف و یا به عبارتی کدهای مختلف بر روی بدنه کمپرسور نوشته می شود. جدول ۱۵-۱ برخی از کدهای موردنظر را در اختیارتان قرار میدهد.

 

جدول موتور کمپرسور

جدول ۱۵-۱

منظور از HP در واقع Horse Power یعنی قدرت اسب است

۲- محافظ الکتریکی موتور (اورلود):

جریان دریافتی موتور یخچال متناسب با توان آن است اما در شرایط بحرانی مقدار جریان کششی توسط موتور افزایش خواهد یافت. به عنوان مثال اگر در اثر وارد آمدن ضربه به رادیاتور(کندانسور) پشت یخچال، مسیر گردش گاز مسدود شود و یا ولتاژ شبکه بیش از حد ضعیف باشد و یا در موتور اتصال حلقه و اتصال کلاف رخ دهد و یا … در جميع موارد مذکور جریان موتور تجاوز نموده و موجب افزایش حرارت در کمپرسور خواهد شد که این امر زمینه را جهت آسیب دیدن سیم پیچ های سالم به وجود می آورد.
اگر موتور به اورلود مجهز باشد، به محض افزایش جریان موتور، خطر از ناحیه محافظ احساس شده و با عملکرد آن، کار موتور متوقف می شود.
اگر عیب برطرف نشود حرکت مجدد موتور پس از چند لحظه موجب تحریک اورلود در نتیجه قطع برق می شود. اورلود شکل (۱۵- ۲) از قسمتهای زیر تشکیل شده است:
1- بدنه ۴- پایه های فلزی اتصال برق
۲- پلاتین های اتصال ۵- صفحه حساس (بی متالی)
٣- سیم فنری از جنس کرم نیکل یا کرم آلومینیوم

 

اورلود یخچال

شكل ۱۵- ۲: اورلود یخچال

همان طور که در شکل دیده می شود صفحه حساس با مقاومت سیمی (المنت) به صورت سری قرار گرفته و از آن جا که نول پس از اورلود به موتور می رسد، می توان گفت که تمامی جریان موتور از محافظ عبور خواهد نمود. در شرایط عادی حرارت تولید شده در المنت قادر به تحریک صفحه حساس نیست اما در شرایط بحرانی که جریان موتور افزایش می یابد، تولید حرارت در المنت اورلود فزونی یافته و موجب انبساط صفحه، در نتیجه قطع نول موتور می شود. با توقف موتور، محیط داخلی اورلود به تدریج سرد شده و صفحه پس از مدت کوتاهی به حالت اولیه خود بازگشته و موجب برقراری جریان برق می شود. اگر مشکل موتور همچنان وجود داشته باشد پس از مدت کوتاهی …
به یاد داشته باشید که اورلود دارای مشخصات الکتریکی است که البته این امر متناسب با توان موتور (کمپرسور) طراحی و انتخاب می شود. عموم سازندگان وسایل تبرید (سردکننده ها) مشخصات اورلود را با حروف و اعداد یا به عبارتی به صورت کد بر روی بدنه آن درج می کنند. به عنوان مثال شماره اورلود موتور نیکی با قدرت 1/8HP عبارت است از:
33KA18
نکته دیگری که رعایت آن برای یک تعمیر کار الزامی است تست اورلود است. اورلود را به دو شکل تئوری و عملی تست می کنند. در تست تئوری اهم متر را بر روی R * 1 قرار داده و به دو پایه اتصال اورلود متصل سازید (در این حالت باید ارتباط الکتریکی اورلود با سایر اجزاء مدار قطع شده باشد). عقربه منحرف شده و اهم ناچیزی را نشان می دهد. اگر عقربه منحرف نشود باید اورلود را تعویض نمود.
البته این تست به هیچ وجه نشان دهنده صحت کامل اورلود نیست. اورلود سالم باید در مدار صحیح عمل کند. به عنوان مثال اگر موتور یخچال روشن شده و بعد از چند ثانیه توسط اورلود خاموش شود یا موتور معیوب است یا اورلود. بهترین روش آن است که اورلود را از مدار جدا نموده و پس از استارت موتور، جریان دریافتی را توسط یک آمپرمتر حساس اندازه گیری کنید. اگر مقدار این جریان در حدود جریان نامی است، باید اورلود تعویض شود ولی اگر جریان موتور بیش از مقدار نامی است اورلود کاملا سالم است و باید مشکل موتور برطرف شود. این آزمایش را برای مواردی که موتور بیش از حد داغ می شود اما اورلود مدار را قطع نمی کند تکرار کنید.

٣- رله استارت (رله راه انداز موتور):

می دانیم که تمامی اجسام در برابر تغییر وضعیت از خود مقاومت نشان می دهند. این اصل که در واقع تعریف گشتاور ماند (اینرسی) است در مورد یخچال و گاز درون مجموعه آن نیز صادق است.
در یخچال به گونه ای طراحی شده که تنها در لحظه شروع به کار نیازمند میدان مغناطیسی تولید شده در سیم پیچی کمکی است و پس از راه اندازی دیگر به آن نیاز ندارد. از این رو، عمل ورود و خروج به موقع سیم پیچ کمکی توسط رله استارت انجام می شود.
با اتصال کنتاکت ها در ترموستات، فاز به سیم پیچ اصلی موتور آسنکرون می رسد. البته قبل از موتور، از سیم پیچی رله استارت که سری با سیم پیچ اصلی است عبور نموده و در آن میدان مغناطیسی به وجود می آورد.
تا به این لحظه جریان موتور بیش از هر زمان دیگری است زیرا مقدمات راه اندازی موتور و حرکت روتور و گاز درون سیستم یخچال در حال شکل گرفتن است. میدان مغناطیسی به وجود آمده در رله موجب جذب اهرم فلزی داخل آن شده و جذب اهرم، ارتباط الکتریکی سیم پیچ کمکی را با مدار برقرار می سازد.
با ورود سیم پیچی کمکی به مدار، میدان مغناطیسی لازم جهت استارت موتور و یا به عبارتی حرکت روتور ایجاد شده و پس از چند لحظه که دشواری حرکت اولیه برطرف شد، جریان دریافتی موتور کاهش خواهد یافت. با کاهش این جریان، میدان مغناطیسی درون رله نیز کاهش یافته و اهرم جذب شده رها می شود. با بازگشت اهرم به محل اولیه خود فاز متصله به سیم پیچی کمکی قطع شده و در واقع این سیم پیچ تا استارت بعدی از مدار جدا خواهد بود (شکل ۱۵-۳).

 

رله استارت یخچال

شکل ۱۵- ۳: رله استارت یخچال

همانند اورلود، رله نیز دارای مشخصات نامی الکتریکی است که متناسب با توان موتور انتخاب و توسط کد یا اعداد مخصوص بر روی آن نوشته می شود (جدول ۱۵- ۲).

 

مشخصات رله در کمپرسور یخچال های خانگی

جدول ۱۵- ۳: مشخصات رله در کمپرسور یخچال های خانگی

 

۴- هات پلات:

هات پلات به قطعه ای گفته می شود که در برگیرنده رله استارت و اورلود است. از آنجا که هر یک از قطعات اورلود و رله قبلاً به طور کامل مورد بررسی قرار گرفت از توضیح مجدد صرف نظر می شود. بر روی هات پلات معمولا کدی نوشته شده که بیانگر مشخصات نامی قطعه است (جدول 15-3).

هات پلات
جدول ۱۵-۳

 

۵- ترموستات (اتومات):

ترموستات یخچال از اجزاء زیر تشکیل شده است:
١- بدنه ۵- فانوسک محتوی گاز
۲- کنتاکت های اتصال ۶- لوله مویی
٣- پیچ تنظیم ۷- لوله بلو

ترموستات یخچال
شکل ۱۵-۴: ترموستات یخچال

ترموستات در واقع کلید اتومات تنظیم سرما در یخچال است. پس از حرکت ولوم در جهت عقربه های ساعت، کنتاکت های داخل آن به یکدیگر مرتبط شده و فاز ورودی به سوی موتور حرکت می کند. از آن جا که موتور قبلاً نول داشته شروع به کار نموده و با عملکرد موتور و حرکت گاز در يخچال، سرماسازی آغاز می شود.
لوله بلو (شكل ۱۵-۴) به بدنه جایخی (اواپریتور) مماس است و به همین دلیل سریع متوجه سرما شده و گاز درون مجموعه فانوسک – لوله مویی و لوله بلو بر اثر سرما منقبض می شود. انقباض مذکور در فانوسک نمود بیشتری دارد زیرا جمع شدن فانوسک موجب قطع ارتباط کنتاکتها در داخل ترموستات می شود.
در نتیجه این عمل، موتور متوقف شده و در واقع سرماسازی در یخچال دچار وقفه خواهد شد. در این زمان با کاسته شدن از سرمای محیط داخل دستگاه، گاز درون ترموستات به حالت انبساط در آمده و موجب افزایش حجم فانوسک میشود و مجدداً ارتباط کنتاکت های کلید ترموستات برقرار شده، سرماسازی ادامه خواهد داشت. پس از مدتی با سرد شدن بدنه لوله بلو …
با تنظیم ولوم بر روی اعداد نوشته شده در صفحه مشخصات ترموستات می توان حرکت فانوسک و یا به عبارتی سرمای داخل یخچال را کاملا کنترل نمود.

* در صورتیکه تمایل به آموزش حرفه ای تر و شرکت در کارگاه های مجهز آموزشی دارید به برگه آموزش تعمیرات لوازم خانگی مراجعه فرمایید.

۶- لامپ خبر:

وظيفه لامپ روشن نمودن محیط یخچال در زمان باز شدن درب است. از آن جا که عمل باز شدن درب یخچال به هنگام خاموش بودن موتور و یا حتی در زمان کار آن صورت می گیرد، لازم است مدار الکتریکی لامپ کاملاً مستقل از مدار الکتریکی موتور باشد.

۷- میکروسوئیچ:

به کلید اتومات فشاری در یخچال میکروسوئیچ گفته می شود با کاربرد آن به محض آن که درب باز شود، اهرم کلید به حالت آزاد در آمده و موجب ارتباط کنتاکت ها می شود. از این رو با رسیدن فاز به لامپ خبر (و با توجه به آن که نول مستقیماً از ترمینال به آن داده شده بود) روشن شده و مادامی که درب یخچال باز است، در این حال باقی می ماند. با بسته شدن درب اهرم میکروسوئیچ (شکل ۱۵-۵) به طرف پایین حرکت کرده و موجب قطع ارتباط کنتاکت ها و در نتیجه خاموشی لامپ می شود.
۸- دوشاخه – سیم رابط – ترمینال:
برق از پریز تا مدار الکتریکی یخچال به وسیله سه عنصر مذکور منتقل می شود. بدیهی است قطعات مورد نظر می بایست متناسب با جریان نامی دستگاه انتخاب شوند.

15-2-2 اجزاء مکانیکی یخچال

در بحث های گذشته به شرح قطعات الکتریکی یخچال پرداختیم اما اجزاء بررسی شده بدون مجموعه مکانیکی عملا کاربرد نخواهند داشت. اجزاء مکانیکی در یخچال ها تا حدودی با یکدیگر متفاوتند. در ادامه به وظایف و عملکرد هر قطعه به صورتی کلی اشاره شده است.

۱- کمپرسور یخچال:

در مبحث ۱۵-۲-۱ موتور یخچال از نظر الکتریکی بررسی شد. در واقع به موتور، مجموعه ای از قطعات مکانیکی مانند پیستون، میل لنگ، مسیرهای ورود و خروج گاز، محفظه مخصوص روغن سوپاپ های مخصوص اضافه شده و کمپرسور یخچال به وجود می آید. بنابراین وظیفه کمپرسور حرکت گاز سرماساز در مسیری است که شامل کندانسور – لوله مویی، جایخی (اواپریتور) و … می شود. در شکل ۱۵-۱ چند نمونه کمپرسور یخچال دیده می شود. در عموم سردکننده ها، کمپرسور دارای سه لوله است.
الف) لوله کور (مخصوص شارژ گاز)
ب) لوله برگشت یا مکش
ج) لوله رفت یا لوله فشار
با حرکت پیستون، گاز از مسیر لوله برگشت به درون کمپرسور مکیده شده و سپس تحت فشار قرار گرفته و از لوله رفت مجدداً وارد مسیر سرماسازی می شود. از لوله کور تنها در مواردی که نیاز به تعویض گاز سرماساز و یا نشت یابی و شارژ مجدد گاز است استفاده می کنند و در سایر موارد لوله مذکور مسدود است.
در بعضی از یخچال ها کمپرسور دارای ۵ لوله است. در این یخچال ها از دو شبکه کندانسور استفاده شده است که در ادامه به شرح آن خواهیم پرداخت.

۲- جایخی (اواپریتور):

اواپریتور در واقع سردترین مکان در یک یخچال است. از آنجا که آلومینیوم در انتقال سرما قابلیت ویژه ای را داراست عموماً در ساخت جایخی از این فلز استفاده می شود. به دلیل مسدود بودن درب جایخی و عدم ارتباط آن با محیط داخلی یخچال، تبخیر مداوم سرما، دما را تا حد قابل ملاحظه ای کاهش میدهد و شرایط را جهت انجماد آب و سایر مواد غذایی فراهم می آورد.
جایخی دارای دو لوله ارتباطی است که به وسیله آن ها به سایر اجزاء مکانیکی یخچال می پیوندد. لوله خروجی از اواپریتور (شکل ۱۵-۶) دارای مقطع نسبتا زیادی است و به لوله برگشت کندانسور جوشکاری می شود اما لوله ورودی اواپریتور مقطع کمی دارد و به انتهای لوله مویی متصل است. جداره های نازک لوله های آلومینیومی که در ساخت جایخی مورد استفاده قرار گرفته اند، آسیب پذیری آن ها را افزایش داده است.

 

میکروسوئیچ و اوپریتور

شکل ۱۵-۵: میکروسوئیچ شكل ۱۵-۶: اواپریتور

بنابراین پیشنهاد می شود از وارد آوردن ضربات بالاخص استفاده از چاقو جهت جدا ساختن مواد غذایی از جایخی جداً پرهیز نمایید زیرا بر اثر به وجود آمدن یک حفره بسیار باریک در سطح لوله های الومینیومی جایخی، ترمیم محل آسیب دیده و شارژ مجدد گاز در یخچال هزینه بسیار زیادی را بر شما تحمیل می سازد.

٣- کندانسور (رادیاتور خنک کننده):

بدیهی است گاز سرماساز جهت حرکت در مسیر مورد نیاز می بایست تحت فشار قرار گیرد و فشار موردنظر در تمام مدت کار یخچال ضروری است. گازی که تحت فشار قرار می گیرد متراکم شده و این امر تا حدود زیادی دمای گاز را افزایش می دهد.
در این شرایط استفاده از گاز مورد نظر به منظور ایجاد سرما عملی نخواهد بود و قبل از هر اقدامی لازم است تا حدودی دمای گاز کاهش یابد. جهت رسیدن به این منظور از رادیاتور (کندانسور) در عموم سردکننده ها بهره می برند.
کندانسور معمولاً دارای دو لوله ارتباطی است که یکی از لوله ها، ورودی رادیاتور بوده و به لوله رفت (فشار) کمپرسور متصل است و دیگری لوله برگشت است که به فیلتر (در ایر) بسته می شود. همان طور که در بحث کمپرسور اشاره شد، بعضی از یخچال ها دارای کمپرسور با ۵ لوله هستند که در این نوع سردکننده ها، رادیاتور دارای چهار لوله است که در مجموع می توان گفت دو لوله رفت و دو لوله به منظور برگشت گاز (شکل ۱۵-۷) مورد استفاده قرار می گیرد.

 

کندانسور (رادیاتور
شکل ۱۵-۷: کندانسور (رادیاتور)

از آن جا که حرکت گاز در کندانسور موجب خنک شدن آن شده و این مسئله در کیفیت سرماسازی فوق العاده مهم است، رعایت فاصله کندانسور از دیوار به منظور ایجاد تهویه مناسب بسیار با اهمیت است. فاصله مورد نظر می بایست بین ۱۵ الی ۲۰ سانتیمتر در نظر گرفته شود.

۴- لوله مویی (کاپیلاری تیوب):

این لوله به واسطه قطر بسیار کمی که داراست به لوله مویی مشهور است. گاز پس از آن که در رادیاتور قدری خنک شده و در عبور از فیلتر، مواد زاید خود را از دست داد وارد کاپیلاری تیوب می شود. مقطع بسیار اندک این لوله و مسیر طولانی که دارد گاز را بسیار فشرده نموده و تحت اثر این فشار گاز به مایع تبدیل می شود. این امر در حصول نتیجه نهایی فوق العاده با اهمیت است. بنابراین در طراحی یخچال قطر و طول لوله مویی از حساسیت بسیار زیادی برخوردار است. در جدول ۱۵-۴ قطر و طول لوله مویی در یخچال های مختلف مورد اشاره قرار گرفته است.

 

جدول ۱۵-۴

۵- فیلتر (درایر):

گاز پس از آن که در کمپرسور تحت فشار قرار گرفت روانه کندانسور می شود تا قدری از دمای آن کاسته شود. از آن جا که ممکن است جداره داخلی لوله های کندانسور فرسوده شده و توسط گاز حمل شود و همچنین ممکن است گاز مرطوب بوده و کاملاً خشک نباشد، لازم است قبل از سرماسازی آن را از حیث رسوبات و موارد زاید، همچنین رطوبت کاملا تصفیه نمود. از این رو در تمامی سرد کننده ها، قبل از آن که گاز خنک شده در کندانسور وارد لوله مویی شود، آن را از درایر عبور می دهند. مسیر ورودی درایر از سطح مقطع بالایی (نسبت به مسیر خروجی) برخوردار است و گاز به محض ورود به آن از شبکه مشبک می گذرد تا موارد زایدش گرفته شود. سپس با عبور از درون مواد سیلیکاژل رطوبت خود را از دست داده و کاملا خشک می شود.
رنگ اولیه مواد سیلیکاژول قهوه ای روشن است که بتدریج تغییر رنگ داده و تیره می شوند. بدیهی است که پس از مدتی این مواد خاصیت جذب رطوبت خود را کاملاً از دست می دهند. اکثر تعمیرکاران مجرب همراه با تخلیه و شارژ مجدد گاز یخچال، فیلتر را نیز تعویض می کنند تا سرماسازی کیفیت مطلوبی داشته باشد.

 

فیلتر (در ایر

شکل ۱۵-۸: فیلتر (در ایر)

از آن جا که خروجی درایر به لوله مویی متصل است از مقطع بسیار کمی برخوردار خواهد بود.

نتیجه گیری:

در بررسی اجزاء مکانیکی یخچال به جایگاه و نقش هر قطعه در تولید سرما اشاره شد. همان طور که در شکل
۱۵- ۹ دیده می شود لوله رفت کمپرسور به ورودی کندانسور متصل است. خروجی کندانسور به فیلتر و خروجی فیلتر به لوله مویی بسته میشود. لوله مویی گاز را به طرف اواپریتور هدایت نموده و از آن جا هم توسط لوله برگشت به کمپرسور بازگردانده می شود. و این سیکل به طور پیوسته ادامه خواهد داشت تا محیط داخلی یخچال همواره دارای برودت (سرما) کافی باشد.

 

اجزاء مکانیکی یخچال
شکل ۱۵-۹: اجزاء مکانیکی یخچال

 

دیاگرام سیم بندی یخچال وستینگهاوس

شکل ۱۵-۱۰: دیاگرام سیم بندی یخچال وستینگهاوس

دیاگرام سیم بندی یخچال سوپر مدل SA 1880
شکل 15-11: دیاگرام سیم بندی یخچال سوپر مدل SA 1880

دیاگرام سیم بندی یخچال آزمایش WIRING DIAGRAM
شکل ۱۵-۱۲: دیاگرام سیم بندی یخچال آزمایش WIRING DIAGRAM

دیاگرام سیم بندی یخچال و ستینگهاوس (ویترنی) مدل W-199-SA
شکل 15-13 : دیاگرام سیم بندی یخچال و ستینگهاوس (ویترنی) مدل W-199-SA

A- مدار الکتریکی فریزر پارس ۱۲ فوت
شکل ۱۵-۱۴:A- مدار الکتریکی فریزر پارس ۱۲ فوت

B- مدار الکتریکی فریزر پارس جدید
شکل ۱۵-1۴:B- مدار الکتریکی فریزر پارس جدید

دیاگرام سیم بندی فریزر آزمایش با توموسیستم الکترونیکی
شکل ۱۵-۱۵: دیاگرام سیم بندی فریزر آزمایش با توموسیستم الکترونیکی

مدار الکتریکی فریزرهای خانگی فیلیپس با چراغ های نمودار
شکل ۱۵-۱۶: مدار الکتریکی فریزرهای خانگی فیلیپس با چراغ های نمودار

مدار الکتریکی یخچال وستینگهاوس مدل ۶۵۸۶
شکل ۱۵-۱۷: مدار الکتریکی یخچال وستینگهاوس مدل ۶۵۸۶

دیاگرام سیم بندی فریزر آزمایش با دماسنج الکترونیکی
شکل ۱۵-۱۸: دیاگرام سیم بندی فریزر آزمایش با دماسنج الکترونیکی
دیاگرام سیم بندی یخچال بدون خازن و ستینگهاوس
شکل ۱۵-۱۹: دیاگرام سیم بندی یخچال بدون خازن و ستینگهاوس
دیاگرام سیم بندی فریزرهای خانگی بدون چراغ نمودار مانند ارج
شکل ۱۵-۲۰: دیاگرام سیم بندی فریزرهای خانگی بدون چراغ نمودار مانند ارج
دیاگرام سیم بندی یخچال وستینگهاوس مدل 73240
شکل ۱۵-۲۱: دیاگرام سیم بندی یخچال وستینگهاوس مدل 73240

دیاگرام سیم بندی فریزر آزمایش
شکل ۱۵-۲۲: دیاگرام سیم بندی فریزر آزمایش
دیاگرام سیم بندی فریزر آزمایش با گرمکن درب
شکل ۱۵-۲۳: دیاگرام سیم بندی فریزر آزمایش با گرمکن درب
دیاگرام سیم بندی یخچال های خانگی
شکل ۱۵-۲۴: دیاگرام سیم بندی یخچال های خانگی
دیاگرام سیم بندی یخچال - فریزر آزمایش
شکل ۱۵-۲۵: دیاگرام سیم بندی یخچال – فریزر آزمایش

دیاگرام سیم بندی فریزر ارج جديد
شکل ۱۵-۲۶: دیاگرام سیم بندی فریزر ارج جديد

 

15-4 سرماسازی در یخچال

تا به این قسمت با تمامی اجزاء مکانیکی و الکتریکی در یخچال آشنا شده اید و حتی می توان گفت در رابطه با چگونگی تولید سرما در یخچال به مطالبی نیز دست یافته اید. اما به منظور تشریح كامل بحث و تسلط شما خواننده گرامی بر نحوه تولید سرما، یکبار دیگر مطالب را به صورت جامع بررسی خواهیم نمود.
با حرکت ولوم ترموستات که می تواند توسط دست و یا خودکار صورت گیرد فاز پس از سیم پیچ رله استارت، خود را به سیم پیچ اصلی موتور می رساند. نول نیز با عبور از اورلود به موتور می رسد. بدیهی است لحظه آغازین حرکت برای موتور یخچال، دشوارترین لحظه در تمام مدت کارکرد آنست از این رو سیم پیچ اصلی جهت دست یابی به میدان مغناطیسی لازم جریان زیادی را از شبکه خواهد کشید.
قبلا اشاره شد که سیم پیچ رله با سیم پیچ اصلی در حالت سری قرار گرفته، بنابراین جریان مورد نظر با عبور از سیم پیچ رله، آن را به یک مغناطیس قوی مبدل می سازد و در این لحظه اهرم فلزی درون رله جذب می شود (شکل ۱۵-۳). با جذب اهرم و ارتباط کنتاکت های درون رله با یکدیگر، به سیم پیچ کمکی نیز فاز رسیده و شروع به تولید میدان مغناطیسی خواهد نمود.
روتور تحت تأثیر دو میدان حاصله به چرخش در آمده و با حرکت میل لنگ و پیستون مقداری از گاز فشرده شده و روانه مسیر سرماسازی خواهد شد.
لازم است بدانید که گاز تحت فشار قرار گرفته گرم می شود و اگر به روشی، دمای آن کاهش نیابد، در تولید سرما ناموفق خواهیم بود. به همین دلیل همواره گاز را پس از کمپرسور روانه کندانسور می کنند تا دمای آن اندکی تقلیل یابد.
با عبور گاز از کندانسور دمای آن کاهش یافته و پس از فیلتر، خشک و تمیز خواهد بود. از آن جا که فضای لوله مویی بسیار محدودتر از کندانسور و فیلتر است، گاز بر اثر ازدیاد فشار به حالت مایع در می آید. گاز مایع تمام مسیر لوله مویی را طی نموده و به اواپریتور می رسد و چون در ورودی جایخی قطر و سطح مقطع لوله ها افزایش یافته اند به حالت فوران در آمده و تولید سرما می کند. آلومینیومی بودن جنس لوله ها به تبخیر سرما و نفوذ آن به تمامی سطح جایخی کمک فراوانی خواهد نمود.
پس از جایخی و تحت اثر مکش کمپرسور، گاز به سوی آن سرازیر شده و مجددا تحت فشار قرار گرفته و همان سیکل قبلی را تکرار می کند.
با حرکت روتور، جریان کششی موتور نیز کاهش یافته و این کاهش جریان موجب ضعیف شدن میدان مغنطيسی رله شده و اهرم رها می شود. بنابراین سیم پیچی کمکی تنها در لحظه شروع (استارت) در مدار است.
در ارتباط با لوله مویی اشاره شد که گاز در فضای محدود آن به مایع تبدیل می شود و از سوی دیگر می دانیم که گاز تحت فشار قرار گرفته گرم می شود به همین دلیل در اکثر یخچال ها لوله مویی را مماس با لوله برگشت جایخی قرار می دهند تا سرمای لوله مذکور موجب کاهش دمای گاز درون کاپیلاری تیوب شود. حتی برخی از کارخانجات جهت دست یابی به نتیجه بهتر، لوله مویی را از درون لوله برگشت عبور می دهند.

15-5 دیفراست (ذوب برفک در یخچال)

قرار دادن غذای گرم درون یخچال و یا باز و بسته شدن درب و در نتیجه راه یافتن هوای گرم به درون یخچال بر روی اواپریتور، قطرات آب را به وجود آورده و این قطرات به مرور بر سطح لوله های آلومینیومی جایخی توده های ضخیم یخ را ایجاد می سازند. بدیهی است با به وجود آمدن قطعات یخ مذکور عمل سرماسازی و اتومات مختل می شود. از این رو ذوب برفک و یخ های زاید در فواصل زمانی معین الزامی است. امروزه برای دست یابی به این منظور روش های متعددی به کار گرفته می شود. به عنوان مثال در برخی از یخچال ها، پشت درب، کلیدی تعبیه می شود که قادر است دفعات باز و بسته شدن درب را شمارش نماید. به محض آن که دفعات با عدد تنظیم شده در کلید تطبیق یافت، مدار یخچال برای مدت معینی قطع می شود که در این فاصله یخه ای زاید نیز از دیواره های جایخی جدا می شوند.
در برخی از یخچال ها، تایمری به کار رفته که در فواصل معین عمل قطع برق کمپرسور را صورت می دهد تا در زمان استراحت آن، با ازدیاد دمای جایخی، برفک ها ذوب شوند.
جهت تسریع در ذوب برفک، برخی از تایمرها را به گونه ای طراحی کرده اند که همزمان با قطع برق، المنت دور اواپریتور روشن شده و با ایجاد حرارت، موجب تسریع در ذوب یخهای المنت گرم کننده زاید شود (شکل ۱۵-۲۷) البته کاربرد المنت با خود ترموستات هم رایج است. این ترموستاتها به نام ترموستات دیفراست مشهورند.

 

دیفراست الکتریکی با استفاده از المنت
شکل ۱۵-۲۷: دیفراست الکتریکی با استفاده از المنت

با فشار اهرم مرکزی ترموستات به داخل، برق کمپرسور قطع و المنت روشن می شود و مادامی که حرکت کلید بر اثر فشار فنر به طرف بیرون به طول می انجامد، المنت به ذوب یخ های زاید خواهد پرداخت.
روش دیفراست توسط شیر سولنوئیدی روشی کاملاً متفاوت و اصولی است. در این روش از یک شیر الکتریکی (شکل ۱۵-۲۸) استفاده شده.

شیر سولنوییدی
شکل ۱۵-۲۸: شیر سولنوییدی

مادامی که نیازی به دیفراست نیست، شیر بسته بوده و گاز پس از ورود به مجرای A از مسیر C به سوی جایخی خارج می شود. اما به هنگام نیاز به دیفراست و با برقدار نمودن شیر برقی سولنوییدی)، گاز گرم از مسیر B به سمت جایخی جاری شده موجب ذوب برفک اواپریتور می شود (شکل ۱۵-۲۹).

دیفر است گازی (شیر سولنوییدی
شکل ۱۵-۲۹: دیفر است گازی (شیر سولنوییدی)

15-6 عیب یابی در یخچال های خانگی

عيب 1: با اتصال دوشاخه یخچال به پریز، فیوز برق منزل را قطع می کند.

علت ۱: یخچال دچار اتصال بدنه شدید شده است.
رفع عیب: قبل از هر چیز لازم است اشاره شود که عیب فوق تنها در یخچال هایی به وقوع خواهد پیوست که مجهز به ارت شده اند و در واقع برخورد فاز راه یافته به بدنه با نول (ارت) موجب تحریک و قطع فيوز شده است. جهت حصول اطمینان می توانید ارت را از بدنه یخچال جدا و سپس دو شاخه را به برق متصل نمایید. لازم است در حال انجام این عمل از بدنه یخچال فاصله داشته باشید. اگر بدون ارت، فیوز منزل برق را قطع نکرد، حدس شما درست بوده و یخچال اتصال بدنه شدید دارد. تا شناسایی عیب و رفع آن از اتصال مجدد دستگاه به برق خودداری کنید. برای شناسایی قطعه معیوب استفاده از چراغ سری (شکل 3-۱۰) الزامی است.
علت ۲: در مدار الکتریکی دستگاه، اتصال کوتاه به وجود آمده.
رفع عیب: معمولا یافتن نقطه اتصالی در مدار يخچال، کار چندان دشواری نیست زیرا محل اتصالی حالتی سوخته خواهد داشت و فلز اطراف آن تیره می شود که این مشخصات بر اثر وقوع جرقه اتصال کوتاه به وجود می آید.
اکثر تعمیرکاران در موارد مشابه، مجموعه سیم بندی دستگاه را تجدید می کنند تا احتمال بروز مجدد عیب در نقطه دیگری از مدار بر اثر فرسوده بودن هادیها، از بین برود.
علت ۳: موتور کاملا سوخته است.
رفع عیب: بر اثر بروز اتصال حلقه و کلاف شدید در موتور، مقاومت به حدی افت می کند که زمینه برای اتصال کوتاه فراهم می آید. البته باید در نظر داشت که موتور به یکباره دچار این مشکل نمی شود بلکه مدتی قبل از بروز عیب فوق علائمی چون زیر بار خوابیدن موتور، استارت های پی در پی و تحریک اورلود، داغ شدن بدنه موتور و حتی اتصال بدنه یخچال، دیده خواهد شد.

عیب ۲: به محض باز شدن درب یخچال، فیوز منزل برق را قطع می کند.

علت: مشکل در مدار لامپ روشنایی یخچال است.
رفع عیب: یا سیم های مدار لامپ کاملا فرسوده شده اند که باید تجدید شوند و یا در سرپیچ لامپ، اتصالی وجود دارد که باید ابتدا دوشاخه را از برق جدا ساخته و سپس به بررسی سرپیچ بپردازید. اگر قبل از اتصال دوشاخه به برق، مدار را تجدید سیم بندی نموده اید و پس از پایان کار، مشکل فوق بروز نموده است، قطعا در سیم بندی مدار مرتکب اشتباه شده اید. یک بار دیگر مدار روشنایی یخچال را مورد بررسی قرار دهید.

عيب 3: يخچال ظاهرا مشکل ندارد اما از اواپریتور (جایخی) قطرات آب می ریزد.

علت ۱: ترموستات بر روی دمای مناسب تنظیم نشده.
رفع عیب: اگر ترموستات بر روی دمای مناسب قرار نگیرد، مدت کار کمپرسور و ایجاد سرمای مناسب در محیط یخچال به هیچ وجه کافی نبوده و در زمان استراحت کمپرسور، یخ های اطراف اواپریتور ذوب شده و مشکل فوق به وجود می آید. لازم است دمای ترموستات را قدری افزایش دهید.
علت ۲: زمان استراحت ترموستات بسیار زیاد است.
رفع عیب: بر اثر تضعیف شدن فنر ترموستات، مدت استراحت آن افزایش یافته و در این مدت یخ های اواپریتور ذوب خواهد شد. نیاز است ترموستات را تعویض نمایید.
امروزه اغلب تعمیرکاران، تمایلی به تنظیم ترموستات از خود نشان نمی دهند و در این گونه موارد سريعا نسبت به تعویض ترموستات اقدام می کنند زیرا صحت کار این قطعه در سرماسازی و عمر مفید کمپرسور بسیار با اهمیت است. از طرف دیگر این احتمال وجود دارد که پس از تنظیم، بار دیگر و حتی به شکلی دیگر دچار مشکل شود و این بار موتور مورد تهدید قرار گیرد که تجدید سیم پیچی موتور و شارژ گاز، هزینه ای به مراتب بیشتر از تعویض ترموستات را در بر خواهد داشت.

عيب ۴: یخچال روشن نمی شود.

علت ۱: پریز برق ندارد.
رفع عیب: توسط آومتر (رنج ۲۵۰ ولت جریان متناوب) پریز را مورد آزمایش قرار دهید و اگر مشکل از آن است سریع به رفع عیب بپردازید.

علت ۲: دوشاخه و سیم رابط معیوب است.
رفع عیب: اگر دوشاخه را می توان باز نمود، بهتر است ابتدا به بررسی آن بپردازید و در غیر این صورت می توانید ورودی فاز و نول در ترمینال اصلی را به یکدیگر گره زده و سپس اهم متر را (رنج R * 1 ) به دوشاخه متصل نمایید. در صورت سالم بودن دوشاخه و سیم رابط، عقربه منحرف شده و اهم ناچیزی را نشان می دهد. عدم انحراف عقربه به معنی قطع ارتباط در دوشاخه و یا سیم رابط است که باید هر یک را جداگانه بررسی کنید تا عيب مشخص شود.
علت 3: ترموستات یخچال عمل نمی کند.
رفع عیب: در شکل ۱۵-۲۴ مدار الکتریکی یخچال رسم شده است. این مدار در عموم یخچال ها با اندکی تفاوت رعایت می شود. همان طور که در شکل نشان داده شده، فاز وارد ترموستات شده و از آن جا به سمت موتور (کمپرسور) ارسال می شود. اگر ترموستات عمل نکند (خراب باشد) یخچال روشن نخواهد شد، به همین جهت لازم است قبل از هر عمل دیگر (پس از بررسی پریز – دوشاخه و سیم رابط) صحّت عملکرد آن بررسی شود.
یخچال را از برق جدا نموده و به آرامی ترموستات را از محل خود خارج نمایید. خروج ترموستات از محل استقرارش می بایست به آرامی انجام شود در غیر این صورت ممکن است لوله مویی آسیب دیده و گاز درون ترموستات تخلیه شود.
در صورت تخلیه گاز ترموستات (و در صورت سالم بودن کلید)، تعویض آن الزامیست زیرا عمل اتومات را انجام نخواهد داد.
بعد از خروج ترموستات، فیش های آن را جدا و سپس رابط های آومتر را به آن متصل کنید. (بهترین رنج جهت تست کلید ترموستات 1*R است). با حرکت ولوم در جهت عقربه های ساعت عقربه منحرف شده و به سمت صفر میل می کند و با حرکت ولوم در جهت خلاف عقربه ساعت، علاوه بر شنیده شدن صدای قطع کلید، عقربه به سمت بی نهایت بازگشته و متوقف می شود. اگر با حرکت ولوم در هر دو جهت، حرکتی از عقربه دیده نشود، ترموستات باید تعویض شود.
علت ۴: اورلود خراب است.
رفع عیب: جایگاه اورلود در مدار الکتریکی یخچال، عموما سر راه نول کمپرسور است. بدیهی است در صورت عدم ارتباط کنتاکت های داخل اورلود با یکدیگر، کمپرسور روشن نخواهد شد. پس از قطع برق يخچال، اورلود را که معمولا در کنار کمپرسور قرار دارد خارج نموده و رابطهای آن را جدا کنید. سپس رابطهای آومتر را به پایه های اورلود متصل نمایید. در صورت سالم بودن آن، عقربه اهم متر ( R * 1) منحرف شده و اهم ناچیزی را نشان میدهد و اگر عقربه منحرف نشد لازم است اورلود را با نوع مشابه آن تعویض نمایید. منظور از نوع مشابه، اورلودی است که دارای همان اعداد و ارقام نوشته شده بر روی اورلود معیوب باشد.
علت ۵: سیم پیچ رله استارت قطع شده است.
رفع عیب: قبلا اشاره شد که سیم پیچ رله استارت با سیم پیچ اصلی موتور (شكل ۱۵-۲۴) به حالت سری قرار دارد. اگر سیم پیچ رله قطع شود، در واقع به موتور فاز نرسیده و طبیعی است که با حرکت ولوم ترموستات، کمپرسور هیچ عکس العملی از خود نشان ندهد.
همان طور که در شکل ۱۵-۳ دیده می شود، در حالت عادی ۲ کنتاکت از مجموعه ۳ کنتاکت رله استارت به یکدیگر متصل هستند که این ارتباط توسط آومتر (R * 1)به راحتی دیده می شود. پس از وارو نمودن رله، اهرم به سمت بالا حرکت کرده و ارتباط یکی از دو کنتاکت قبل با کنتاکت سوم برقرار خواهد شد که البته این حالت توسط خود رله صورت می گیرد. در حال حاضر، مهم ارتباط کنتاکت های A و B شکل ۱۵-۳ است که اگر این ارتباط برقرار نباشد، رله معیوب بوده و باید آن را با نوع مشابه اش تعویض نمود.
علت ۶: موتور کاملا سوخته است.
رفع عیب: آسیب جدی موتورهای الکتریکی همواره پس از بروز معایب جزیی در آن ها صورت می گیرد. اتصال حلقه و کلاف در مقدمه، موجب افزایش جریان دریافتی می شود و در صورت عدم حساسیت اورلود، جریان اضافی، حرارت داخلی کمپرسور را افزایش داده و زمینه را جهت اتصالی سایر حلقه ها فراهم می آورد. به تدریج آسیب جدی بر موتور وارد می آید و اکثر کلاف ها قطع می شوند. در این حالت دیگر کمپرسور با اتصال برق عکس العملی از خود نشان نخواهد داد. البته باید ذکر شود که موتورها همواره قبل از رسیدن به عیب مذکور علائم خاصی چون داغ شدن بدنه، عدم قدرت کافی، تحریک مداوم اورلود، اتصال بدنه و حتی در مواردی اتصال کوتاه را از خود نشان می دهند.
برای تست موتور می توانید از یک کلید و یک شستی (شکل ۱۵- ۳۰) استفاده کنید. از آن جا که دیگر رله در مدار نیست پس از بستن کلید b_1 برای یک لحظه شستی b_2 را فشار دهید و سپس آن را رها کنید. در واقع شما پس از سیم پیچ اصلی برای چند ثانیه سیم پیچ کمکی را نیز وارد مدار نموده اید. اگر کمپرسور شروع به کار نمود، عیب از رله یا قطعات دیگر است و در غیر این صورت حدس شما در مورد موتور کاملا صحیح بوده است و باید آن را تجدید سیم پیچی و یا تعویض نمایید.
شناسایی خروجی های کمپرسور، بسیار مهم است. عموماً از موتور سه فیش (محل اتصال) خارج شده است. یکی مشترک و دو فیش دیگر مربوط به سر سیم های اصلی و کمکی است. همان طور که در شکل دیده می شود، حرف C بیانگر سرسیم مشترک متصل به سیم پیچ استارت است.

 

روش تست کمپرسور شکل ۱۵-۳۱: سیم پیچ های موتور یخچال

شكل ۱۵-۳۰: روش تست کمپرسور شکل ۱۵-۳۱: سیم پیچ های موتور یخچال

علت ۷: یکی از سیم های اصلی مدار قطع یا از محل اتصال خود خارج شده است.
رفع عیب: در تعمیر لوازم خانگی، با موارد متعددی مواجه می شوید که عدم کار کرد وسیله برقی، صرفاً به واسطه قطع ارتباط یک سیم از محل اصلی خود صورت گرفته که تعمیر وسیله در این گونه موارد بسیار ساده است. کافی است سیم جدا شده از مدار را در محل اصلی خود مستقر نمایید.

عیب ۵: در یخچال سرما وجود ندارد اما کمپرسور به طور مدام در حال کار است و اتومات هم انجام نمی شود.

علت: گاز سرماساز تخلیه شده است.
رفع عیب: به واسطه ایجاد هر گونه حفره در مسیر چرخش گاز، عمل سرماسازی کاملاً متوقف خواهد شد زیرا گاز سرماساز (فريون) از مسیر مذکور نشت نموده و به تدریج تخلیه می شود. علت پیدایش حفره در مسیر گردش گاز عموماً استفاده از چاقو یا اشیاء نوک تیز جهت خارج نمودن مواد غذایی از فریزر – سقوط قالب های بزرگ یخ در اواپریتور به هنگام ذوب برفک و برخورد بدنه یخچال بالاخص کندانسور با وسایل تیز و یا دیوار به هنگام حمل و جابه جایی دستگاه می باشد.
البته در مواردی هم دیده شده که موتور در حال کار است اما به واسطه بروز عیب در قسمت مکانیکی کمپرسور، گاز تحت فشار قرار نمی گیرد که نتیجه، همان عیب ۵ خواهد بود. به هر حال لازم است ابتدا یخچال به طور کامل مورد تست و نشت یابی قرار گیرد و پس از ترمیم محل آسیب دیده، ابتدا هوای درون سیستم چرخش گاز کاملاً تخليه و سپس نسبت به شارژ گاز سرماساز اقدام لازم انجام شود. البته مراحل فوق نیاز به تبحر و تخصص فراوانی دارد و بهتر است این کار را به تعمیر کار مجرب واگذار نمایید.

عیب ۶: سرمای یخچال بیش از حد است و عمل اتومات انجام نمی شود.

علت ۱: مدار اشتباه است.
رفع عیب: اگر قبل از بروز عیب مذکور، نسبت به تعویض سیم های یخچال اقدام نموده اید، به طور قطع در سیم بندی مدار دچار اشتباه شده اید. لازم است یک بار دیگر به بررسی مدار بپردازید.
علت ۲: کنتاکت های ترموستات به یکدیگر جوش خورده اند.
رفع عیب: ولوم را در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید. می بایست کمپرسور متوقف شود. در غیر این صورت کلید ترموستات معیوب شده و کنتاکت ها به یکدیگر جوش خورده اند. اغلب تعمیر کاران در موارد مشابه ترموستات را تعویض می کنند.
علت ۳: لوله بلوی ترموستات، از محل استقرارش جدا شده است.
رفع عیب: در رابطه با نحوه عملکرد ترموستات گازی، شرح داده شد که سرد شدن لوله بلو و تأثیر آن بر حجم گاز درون ترموستات، عامل اصلی اتومات است و برعکس اگر لوله بلو از محل اصلی خود جدا شود (در اکثر یخچال ها توسط بست لوله بلو را به جداره اواپریتور می بندند)، دیگر قادر به اثرگذاری در عمل اتومات نخواهد بود و عیب ۶ بروز خواهد نمود.
علت ۴: در بدنه فانوسک ترموستات، لوله بلو یا لوله مویی حفره ای ایجاد شده.
رفع عیب: در این صورت گاز اتر یا جیوه از ترموستات تخلیه شده و طبیعی است که در این حالت عمل اتومات به هیچ وجه عملی نخواهد بود. اگر علّت های ۱و ۲ و ۳ بررسی و عیب از آن ها نباشد بدون شک علت ۴، علت اصلی بروز عیب ۶ بوده و در این مورد تعویض ترموستات الزامی است.

عیب ۷: سرمایش از حد است و مواد غذایی، درون یخچال منجمد می شود.

علت 1: ترموستات بر روی دمای مناسب قرار نگرفته است.
رفع عیب: اگر دمای ترموستات بیش از حد لازم باشد، عیب ۷ دیده می شود. در اکثر موارد دیده شده که در اواخر تابستان ترموستات بر روی دمای زیاد قرار می گیرد تا بتواند سرمای لازم را تولید نماید. با آغاز فصل سرما، لازم است دمای ترموستات کاهش یابد که عموما این نکته از یاد می رود و مصرف کننده با مشکل انجماد مواد غذایی درون کابینت یخچال مواجه می شود. در صورت قرار دادن ترموستات بر روی دمای مناسب، عیب مذکور رفع خواهد شد.
علت ۲: يخچال اتومات نمی کند.
رفع عیب: همان طور که در عیب ۶ شرح داده شد، عدم اتومات یخچال می تواند به واسطه جوش خوردگی کنتاکت ها، سیم بندی اشتباه مدار یخچال، جدا شدن لوله بلو از محل استقرارش یا تخلیه گاز درون ترموستات باشد.

عیب ۸: صدای کار یخچال بسیار زیاد است.

علت ۱: يخچال به حالت تراز قرار نگرفته.
رفع عیب: تراز بودن محل استقرار یخچال در عملکرد صحیح آن بسیار مهم است. در غیر این صورت از کمپرسور در حال کار صدای خشنی به گوش می رسد. جهت تراز نمودن یخچال می توانید از یک لیوان که تا نصف محتوی آب است استفاده کنید. یخچال می بایست در وضعیتی قرار داشته باشد که آب درون لیوان به هنگام قرار گرفتن بر روی یخچال در سطح صافی مستقر شود. اگر ارتفاع آب در سمتی از لیوان با قسمت های دیگر برابر نباشد، باید عمل تراز نمودن سطح یخچال را همچنان ادامه دهید تا به کیفیت مناسب دست یابید.

علت ۲: پیچ های اتصال کمپرسور به شاسی یخچال محکم بسته نشده اند.
رفع عیب: بدون آن که یخچال را به حالت خوابیده قرار دهید، پیچ های اتصال را به قدر کافی محکم کنید. اگر یخچال در وضعیت خوابیده قرار گیرد، احتمالاً روغن درون کمپرسور وارد مسیر گاز شده و عمل سرماسازی پس از آن مختل خواهد شد. رفع این عیب هزینه فراوانی را بر مصرف کننده تحمیل می سازد.

عیب ۹: اواپریتور در فواصل زمانی اندک مملو از برفک می شود.

علت ۱: غذای گرم در یخچال قرار می گیرد.
رفع عیب: از قرار دادن غذای گرم در یخچال خودداری کنید زیرا این عمل علاوه بر ایجاد قطرات آب بر روی دیواره های اواپریتور که در نهایت به تولید برفک خواهد انجامید، مدت عملکرد کمپرسور را تا رسیدن به اتومات افزایش می دهد که این مسئله در درازمدت، عمر مفید کمپرسور را کاهش خواهد داد.
علت ۲: درب یخچال باز می ماند.
رفع عیب: کامل بسته نشدن درب یا به دلیل خراب شدن بازوها و یا به واسطه خرابی لاستیک دور درب است. در صورت خرابی لاستیک آن را تعویض کنید.
علت 3: عمل دیفراست انجام نمی شود.
رفع عیب: در مبحث ۱۵-۵ با انواع دیفراست به اختصار آشنا شدید. اگر ذوب برفک قبلا توسط دیفراست یخچال انجام می شد، عدم عملکرد دیفراست را بررسی و مشکل را برطرف نمایید.

عیب ۱۰: قبل از آن که کمپرسور استارت نماید (با شنیده شدن صدایی) متوقف می شود.

علت ۱: برق ضعیف است.
رفع عیب: قبل از هر عملی به توسط آومتر ولتاژ را در پریز مورد نظر اندازه گیری کنید. اگر ولتاژ از حد معینی ضعیف تر است ضمن مراجعه به اداره برق منطقه، تا رفع مشکل فوق از ترانس های افزاینده ولتاژ استفاده کنید.
علت ۲: اورلود خراب است.
رفع عیب: اورلود را از مدار جدا و سپس کمپرسور را به طریقه دستی (شکل ۱۵- ۳۰) راه اندازی کنید. در این حالت جریان دریافتی را توسط آمپرمتر بسنجید. اگر جریان موردنظر بیش از جریان نوشته شده بر روی کمپرسور است باید آن را تعمیر کنید در غیر این صورت حساسیت اورلود بی مورد بوده و باید آن را با اورلودی که دارای همان ارقام و حروف است تعویض نمایید.
علت ۳: رله استارت خراب است.
رفع عیب: اگر رله سريع اهرم فلزی داخلی را جذب نکند و سیم پیچ کمکی وارد مدار نشود، افزایش جریان موتور و در نتیجه عملکرد اورلود طبیعی است. اگر در استارت دستی کمپرسور (شکل ۱۵- ۳۰) بدون رله و اورلود، مشکلی دیده نشد باید اورلود را با نوع مشابه اش تعویض کنید. البته روش تست اورلود در علت ۴ عيب ۴ شرح داده شده است.
علت ۴: مسیر گردش گاز یخچال مسدود است.
رفع عیب: هرگاه بر اثر وارد آمدن ضربه به لوله های کندانسور و یا سایر لوله ها که در دسترس هستند، مسیر گردش گاز با مشکل مواجه شود، کمپرسور قادر به استارت نخواهد بود. بنابراین قبل از هر عملی، رفع انسداد مسیر حرکت گاز الزامی است.

آموزش های بیشتر و مطالب مرتبط :