نحوه تعمیرات اسپیکر – تعمیرات لوازم خانگی – آموزشگاه فن آموزان

/در /توسط

تعمیرات اسپیکر

برای همه ی ما لازم است که خانه ی خود را برای سرگرمی، مطالعه و یا کار به یک سیستم صوتی خوب مجهز کنیم. همه ی سیستم هایی صوتی،چه بزرگ و چه کوچک، چه ارزان و چه گران، چه قدیمی و چه جدید ممکن است دچار مشکل و خرابی شوند.

در این مطلب قصد داریم یک مورد از مشکلات متداولی که ممکن است برای اسپیکر شما پیش بیاید را بررسی کنیم. بهترین نکته این است که شما می تواید این تعمیرات را خودتان با کمترین هزینه در خانه انجام دهید .

 

از اسپیکر ها صدایی شنیده نمی شود .

به نظر می رسد که همه چیز به درستی تنظیم شده است. تمام کلید های ضروری روشن شده اند. اسپیکر ها در آخرین باری که از آن ها استفاده کرده اید به خوبی کار کرده اند. اما حالا صدایی از آن ها بیرون نمی آید و یا صدای عجیبی تولید می کنند. این موقعیت بدی است که بسیاری از ما در آن قرار گرفته ایم .

در ادامه دستورالعملی برای عیب یابی و حل مشکل در خانه توضیح داده شده است. قبل از انجام هر کاری حتماً اسپیکر ها و دیگر دستگاه ها را از برق بکشید تا از خطر آسیب دیدن توسط برق و کشته شدن در اثر برق گرفتگی در امان بمانید. همچنین بهتر است صدای اسپیکر ها را کم کنید تا هنگامی که به طور ناگهانی صدا را پخش کردند اذیت نشوید .

منبع برق را بررسی کنید .

بررسی کنید که آیا همه ی سیم ها به برق وصل شده اند یا خیر. ممکن است سیم ها را به پریز وصل کرده باشید اما به طور ناگهانی به آن ها برخورد کرده و باعث جدا شدن و یا شل شدن اتصال آن ها شده باشید. حتی یک تغییر مکان کوچک در دو شاخه ممکن است مانع از برق سانی شود .

بررسی کنید که سیم ها به پریز های درستی متصل شده باشند. اگر همه چیز درست است خود پریز ها را بررسی کنید که به خوبی برق را منتقل کنند. پریز های دیگر را هم بررسی کنید. اگر منبع برق به خوبی کار می کند، پس می توانیم به سراغ بررسی خود اسپیکر ها برویم .

دکمه ها را بررسی کنید .

اگر چندین اسپیکر داشته باشید سیستم شما دارای یک گزینه ی اسپیکر 1 و یک گزینه ی اسپیکر 2 و به همین ترتیب گزینه هایی برای هر یک از اسپیکرها خواهد بود. بررسی کنید که دکمه ی روشن کردن همه ی اسپیکر ها را زده اید .

دستگاه های منبع را بررسی کنید .

دستگاه منبع شما می تواند یک گرامافون، دستگاه پخش کننده ی CD و یا DVD باشد. ابتدا اسپیکرهای سالم دیگری را به آن ها وصل کنید تا بفهمید آیا مشکل از آن هاست یا خیر.

اگر آن اسپیکرها هم کار نمی کنند باید منبع صدا را عوض کنید. اگر اسپیکرها کار کردند آن ها را به منبع اصلی متصل کرده و یک به یک تمام تنظیمات ورودی را انجام داده و سپس گزینه ی play را انتخاب کنید.

اگر بعضی از اسپیکرها کار می کنند اما بعضی از آن ها کار نمی کنند احتمالاً در سیم هایی که به منبع صدا متصل هستند مشکلی وجود دارد. در این مواقع سیم هایی را که فکر می کنید مشکل دارند تعویض کنید .

دریافت کننده ی صدا (Receiver) را بررسی کنید .

اسپیکرهای خود را به دستگاه ریسیوِر  دیگری وصل کنید. اگر اسپیکرها به خوبی کار کردند متوجه می شوید که مشکل از ریسیور شماست. در این مواقع شما باید به یک تعمیرکار حرفه ای و یا نمایندگی ریسیور خود زنگ بزنید .

 

دوره آموزش تعمیرات لوازم خانگی به صورت عملی در کارگاه های مجهز آموزشگاه فن آموزان توسط اساتید مجرب برگزار می گردد.

نحوه تعمیر مخزن شست و شوی ماشین لباسشویی

/در , /توسط

 چرا مخزن شست و شوی لباسشویی نمی چرخد ؟

         تعمیر مخزن شست و شوی ماشین لباسشویی         

این مطلب درباره ی موقعیتی است که در طول چرخه ی مخزن شست و شو در هیچ یک از مراحل مخزن شست و شو نمی چرخد. یعنی نه تنها هنگام شست و شو بلکه هنگام آب کشی و خشک کن هم حرکتی نمی کند. اگر ماشین لباسشویی شما چرخش دارد اما به سختی می چرخد و یا در هنگام چرخش صداهایی تولید می کند هم این مطلب می تواند برایتان سودمند باشد .

پیش از انجام هر اقدامی برنامه ی شست و شوی وارد شده را بررسی کنید. ممکن است این عدم چرخش از جانب ماشین کاملاً ارادی باشد. در این مواقع باید ابتدا یک ریسِت کلی و تنظیم مجدد انجام دهید. اگر این کار فایده ای نداشت و همچنان حرکتی در مخزن مشاهده نشد سپس به عیب یابی و تعمیر ماشین لباسشویی خود بپردازید.

 

تسمه ی مخزن

اولین علت احتمالی آن می تواند تسمه ی مخزن باشد. تسمه ی مخزن اتصال دهنده ی موتور و مخزن به یکدیگر است و در سراسر چرخه ی شست و شو کار می کند تا چرخه تمام شود.

این تسمه روی موتور و قرقره ای که مخزن را می چرخاند (پولی ) قرار می گیرد، بنابراین بدون وجود تسمه مخزن قادر به چرخش نخواهد بود. این امری طبیعی است که تسمه با گذشت زمان در اثر ساییدگی به طور ناگهانی پاره شود. برای تشخیص مشکل تسمه ی مخزن، مراحل زیر را دنبال کنید :

توجه : لطفاً پیش از هرگونه اقدامی برای تعمیر، از این که ماشین لباسشویی را کاملاً از برق کشیده اید اطمینان حاصل کنید .

  • لباسشویی را جلو بکشید تا به قسمت پشتی آن دسترسی پیدا کنید. سپس صفحه ی پشتی را از آن جدا کنید.
  • محل قرار گرفتن تسمه ی مخزن را بیابید و بررسی کنید که اثری از پارگی یا آسیب دیدگی بر روی آن وجود دارد. در صورت لزوم تسمه را تعویض کنید. گاهی ممکن است این مشکل به خاطر از جا در آمدن تسمه باشد که در این صورت دوباره آن را جا بیندازید.

برای تعویض تسمه باید تسمه ی قدیمی را جدا کنید. هنگامی که صفحه ی پشتی لباسشویی را باز می کنید تسمه کاملاً قابل مشاهده است. در بعضی ماشین ها باز کردن صفحه ی پشتی کافی نیست و برای دسترسی به تسمه و تعویض آن باید صفحه ی بالایی لباسشویی نیز باز شود .

تسمه به دور قرقره ی مخزن و اسپیندل موتور پیچیده است. تمام کاری که باید انجام دهید این است که تسمه را به سمت خود بکشید و سپس قرقره را بچرخانید، به این شکل تسمه باز می شود. ممکن است در حین جدا سازی تسمه ی پاره شده داخل ماشین لباسشویی بیفتد.

قبل از اینکه تسمه ی جدید را جایگزین کنید آن را بیرون بیاورید. در انتخاب تسمه ی جایگزین باید به اندازه، طول و قطر آن دقت کنید. اگر تسمه کمی بلند تر باشد سر خوردن آن باعث می شود که مخزن هنگامی که پر می شود نچرخد.

جای گذاری تسمه ی جدید

                      

توجه داشته باشید که روی تسمه شیار هایی وجود دارد که این شیار ها باید به دور اسپیندل موتور پیچیده شوند، سپس تسمه را از قسمتی که نزدیک به موتور است به طرف قرقره ببرید و مراقب باشید که تسمه روی اسپیندل موتور باقی بماند. قرقره ی مخزن را بچرخانید تا زمانی که تسمه محکم روی قرقره قرار بگیرد. در آخر چند مرتبه مخزن را بچرخانید تا تسمه به خوبی روی قرقره ی مخزن جا بیفتد و مطمئن شوید که با چرخش مخزن تسمه جدا نمی شود.

اگر پس از بررسی تسمه هیچ ایرادی در آن نیافتید ممکن است مشکل از موتور باشد. متداول ترین علت کار نکردن موتور خراب شدن برس های کربنی است. اگرچه ممکن است دلاایل بسیاری برای از کار افتادن موتور وجود داشته باشد. هنگامی که قسمت اصلی موتور فرسوده شده باشد یا گرد و غبار کربنی بیش از حدی در موتور تولید شود نیز ممکن است این ها از عوارض مربوط به برس هاس کربنی باشند.

گاهی اوقات ممکن است مشکلی در چرخش مخزن وجود نداشته باشد اما در هنگام چرخش ماشین صداهای ناخوشایندی تولید کند و یا در بخش خشک کن چرخه ی شست و شو با سختی لباس ها را بچرخاند که در این مورد هم ممکن است مشکل از فرسودگی برس های کربنی موتور باشد.

هرگز از روی حدس و گمان برس های کربنی را تعویض نکنید. این برس ها باید کاملاً فرسوده و نیازمند تعویض باشند تا جایگزین شوند. اگر علت کار نکردن موتور فرسودگی برس های کربنی باشد، حداقل یکی از آن ها باید نیم سوز و سیاه رنگ شده باشد.

توجه : لطفاً پیش از هرگونه اقدامی برای تعمیر، از این که ماشین لباسشویی را کاملاً از برق کشیده اید اطمینان حاصل کنید .

  • صفحه ی پشتی ماشین لباسشویی خود را باز کنید تا به موتور آن دسترسی پیدا کنید. ( به نوع لباسشویی تان بستگی دارد )
  • پس از دستری به موتور آن را باز کنید.
  • فرسایش برس های کربنی را بررسی کنید و در صورت لزوم آن ها را تعویض کنید .

نحوه ی تعویض برس های کربنی

ابتدا باید ماشین را از برق بکشید. موتور در قسمت پشتی ماشین لباسشویی قرار دارد بنابراین تمام شلنگ ها را جدا کرده و صفحه ی پشتی ماشین لباسشویی را باز کنید. سپس می توانید موتور را که در زیر مخزن قرار گرفته است ببینید. در برخی از ماشین ها لازم نیست برای دسترسی به برس های کربنی موتور را جدا کنید.

برای جدا کردن موتور ابتدا باید تسمه را از قرقره ی مخزن جدا کنید سپس بلوک سیم کشی و اتصالگر موتور به زمین را از آن جدا کنید. پیچ هایی که موتور را در جای خود نگه داشته اند را پیدا و باز کنید. با انجام این کار می توانید موتور را جدا کنید اما توجه داشته باشید که این کار ممکن است به کمی نیرو نیاز داشته باشد .

در هنگام بیرون آوردن موتور از اصابت آن به لبه های تیز خود داری کنید. در هر طرف از برس های کربنی پیچی وجود دارد آن ها را در جای خود محکم کرده اند. در مجاورت کموتاتور برس های کربنی قرار گرفته اند که دارای انتهای زاویه دار هستند. برای اینکه برس های جدید را صحیح جاگذاری کنید دقت کنید که برس های قدیمی به چه شکل در جای خود قرار گرفته اند.

پیچ های برس های کربنی را از روی موتور باز کنید. قبل از اینکه برس های جدید را جایگزین کنید هرگونه گیره یا فنری که به آن متصل است را جدا کنید. به دلیل زاویه دار بودن این برس های کربنی بسیار مهم است که آن ها را در همان جهت برس های قبلی جاگذاری کنید. پس از آن می توانید دوباره پیچ ها را ببندید و اتصالات الکتریکی موتور را هم مجدداً وصل کنید.

پس از آن موتور را دوباره به ماشین لباسشویی خود وصل کنید تسمه را جا بیندازید و تمام اجزا را دوباره مانند قبل در جای خود قرار دهید. سپس ماشین را روشن کرده و آن را تست کنید.

دوره های آموزش تعمیر ماشین لباسشویی که بخشی از سرفصل های دوره تخصصی آموزش تعمیرات لوازم خانگی است به طور کاملا عملی در مجتمع آموزشی فن آموزان برگزار می گردد.

نحوه تعمیر کولرگازی – رفع ایراد چکه کردن کولر گازی

/در , /توسط

چگونه یک کولر گازی تهویه ی مطبوع را که چکه می کند تعمیر کنیم؟

 

                         کولزگازی

 

فهمیدن این که قسمت داخلی سیستم کولر گازی تهویه ی مطبوع شما چکه می کند، بسیار آزار دهنده است. اما خوشبختانه تعمیر دستگاه دارای چنین وضعیتی ساده است و شما با داشتن کمی دانش فنی درمورد کولر گازی می توانید از پس آن بربیایید.

به خواندن ادامه ی مطلب ادامه دهید تا یاد بگیرید چرا کولر گازی تهویه گر شما چکه می کند و راهنمای 8 مرحله ای تعمیر آن چیست؟

چرا از بخش داخلی گولر گازی تهویه گر هوا آب چکه می کند؟

دلایل کمی برای چکه کردن بخش داخلی کولر گازی وجود دارند. یکی از رایج ترین دلایل آن گرفتگی لوله ی تخلیه ی آب می باشد. لوله ی تخیله ی آب قطرات آب جاری شده را جمع آوری کرده و به بیرون از خانه انتقال می دهد. هنگامی که لوله ی تخلیه ی آب مسدود شود، قطرات جاری شده ی آب باز گشته و همراه با باد کولر گازی به روی زمین خانه پاشیده می شوند.

چگونه طی 8  مرحله ی ساده چکه کردن آب از بخش داخلی کولر گازی تهویه ی مطبوع را تعمیر کنیم؟

خوشبختانه، اگر لوله ی تخلیه ی آبتان دچار گرفتگی شده باشد، برای تعمیر آن راه ساده ای وجود دارد که نیازمند کمترین زمان و انرژی است.

ابزارها:

  • پیچ گوشتی چهار سو
  • نوار چسب عایق برق
  • سطل
  • دستگاه مکش دارای یک شلنگ متصل به آن

 

دستورالعمل ها

مرحله ی 1: کولر گازی خود را خاموش کنید.

پیش از آن که محل گرفتگی را شناسایی کنید از خاموش بودن کولر گازی اطمینان حاصل کنید.

 

مرحله ی 2: فیلتر ها را جدا کنید.

سپس، پَنل جلوی کولر را باز کرده و فیلتر ها را خارج کنید. اگر مشاهده می کنید که فیلتر ها کثیف هستند، اکنون زمان خوبی برای این است که با دستگاه مکش گرد و غبار بیش از حد آن را پاک کنید.

مرحله ی 3: پوشش پلاستیکی را جدا کنید.

با وجود اینکه کولر گازی های تهویه ی مطبوع از نظر ساخت و مدل با یکدیگر متفاوت هستند اما در پیشتر آن ها شما می توانید با باز کردن دو پیچ، پنل جلویی را به راحتی از کولر جدا کنید. معمولا برای باز کردن این پیچ ها از پیچ گوشتی چهارسو استفاده می شود. پوشش پلاستیکی ( پنل ) را جدا کرده و آن را در جایی ایمن کنار بگذارید.

مرحله ی 4: محل قرار گرفتن لوله ی تخلیه ی آب را بیابید.

در داخل دستگاه تهویه گر دو بست پلاستیکی وجود دارند که با فشار دادن آن ها می توانید بخش زیرین دستگاه را بلند کنید و به لوله ی تخلیه ی آب دسترسی پیدا کنید. لوله ی تخلیه ی آب بزرگترین لوله در میان دسته ای از لوله هاست که احتمالا با نوار عایق از بیرون محکم به همدیگر وصل شده اند. به طور کامل نوار چسب را باز کنید.

 

مرحله ی 5: یک سطل برداشته و آب لوله ها را تخلیه کنید.

بستی که لوهله های زهکشی ( تخلیه ی آب ) را به هم متصل می کند را باز کنید، اما ابتدا باید سطلی برداشته و آب اضافی را خارج کنید. با نگه داشتن سطل در محل، اجازه دهید آب هر دو طرف لوله کاملا تخلیه شود.

 

مرحله ی 6: با دستگاه مکش گرد و غبار اضافی را بزدایید.

هنگامی که تخلیه ی لوله تمام شد، با شلنگ دستگاه مکش خود ذرات اضافی روی هم جمع شده ی درون لوله را پاک کنید. به دلیل آن که مواد مسدود کننده خیس هستند، در صورت امکان بهتر است از یک دستگاه مکش مخصوص رطوبت استفاده کنید. تا زمانی که انسداد کاملا از بین برود از دستگاه مکش برای تمیز کردن لوله استفاده کنید.

 

مرحله ی 7: دو باره لوله ها را به هم متصل کنید.

بست را دوباره بسته و لوله ها را با نوار چسب عایق برق به هم بچسبانید.

 

مرحله ی 8: تهویه مطبوع خود را جمع آوری کنید.

اکنون انسداد از بین رفته و لوله ی تخلیه ی آب شما مجدداً با چسب محکم شده است. حالا تنها کاری که باقی مانده است وصل کردن پوشش پلاستیکی و جمع آوری مجدد دستگاهتان است.

 

دوره های آموزش نصب و تعمیرات کولرگازی به صورت کاملا عملی در کارگاه های مجهز توسط اساتید برجسته و به نام این حوزه برگزار می گردد.

نحوه محافظت از تلفن همراه

/در , /توسط

روش های جلوگیری از هک شدن اطلاعات تلفن همراه هوشمند

 

امروزه تلفن های همراه اطلاعات مهمی را حمل می کنند و این در حالی است این دستگاه های هوشمند در معرض خطر هک شدن قرار دارند، بنابراین دانستن روش هایی برای جلوگیری از این اقدام درحفاظت از اطلاعات شخصی به شما کمک می کند.

محافظت از تلفن همراه

۱- لینک های ناشناس در ایمیل ها را باز نکنید.

 

از باز کردن لینک ها ناشناس در ایمیل ها خودداری کنید زیرا در اکثر مواقع مخربان با قرار دادن اطلاعات و کدهای مخرب می توانند به اطلاعات گوشی یا رایانه شما دست پیدا کنند و این تنها به دلیل باز کردن آن ایمیل است.

 

۲- بازی ها و برنامه هایتان را از منابع معتبر دریافت کنید.

 

اگر به باز یا برنامه ای احتیاج دارید بهتر است از منایع معتبر دریفات کنید تا از ورود کدهای مخرب به دستگاه خود جلوگیری کنید. برای مثال بازی انگری برد که یک بازی پرطرفدار می‌باشد، در طی چند ماه گذشته به یک کد مخرب مجهز شده که اگر این بازی بر روی دستگاه شما اجرا شود، مشکلاتی را برای دستگاه شما به همراه خواهد داشت.

 

۳- از اطلاعات موقعیتی و شخصی خود محافظت کنید.

 

اگر قصد عکاسی با تلفن همراه خود را دارید و نمی خواهید اطلاعاتتان از طریق اطلاعات مشخص شده روی عکس فاش نشود ، کافیست گزینه‌های مربوط به GPS Camera را غیرفعال کنید.

 

این کار به این دلیلی است که وقتی شما در حال عکاسی با موبایل خود هستید، دوربین اطلاعات موقعیتی شما را توسط GPS دریافت کرده و ضمیمه تصویر می‌کند و همچنین برخی اطلاعاتی مثل نام تلفن همراه و نوع دوربینی که با آن تصویر ثبت شده نیز همراه تصویر گرفته شده ذخیره می‌شوند.

 

این اطلاعات به راحتی برای افرادی که عکس های منتشر شده در شبکه های اجتماعی را می بینند قابل مشاهده است.

۴- از روشن کردن وای فای در مکان های ناامن خودداری کنید.

 

بلوتوث و وای فای خود را در مراکز شلوغ خاموش نگه دارید، چرا که امروزه بدون آنکه شما متوجه امری شوید می‌توانند به تلفن شما نفوذ پیدا کرده و اطلاعات شما را به سرقت ببرند، البته اگر شما به هر دلیلی نمی‌خواهید بلوتوث یا وای فای خود را خاموش کنید، بهتر است از گزینه «عدم نمایش از دیگران» و یا «حالت امن» یا گزینه‌های مشابه که در بخش امنیتی تنظیمات دستگاه شما موجود است، استفاده کنید.

هنگام آب خوردگی تلفن همراه چه اقداماتی  برای محافظت از آن انجام دهیم.

ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﺶ‌ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﮐه تلفن همراهتان ﺩﺭ ﺁﺏ ﺑﯿاﻔﺘﺪ. ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ‌ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻧﻤﯽ‌ﺩﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ‌ﺍﯾﻦ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﭼﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﯽ برای محافظت از گوشی ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ.

روش های زیر ممکن است برای نجات تلفن همراه مفید باشند اما احتمال نفوذ آب و زنگ زدگی قطعات وجود دارد که این مشکل می تواند گسترش یابد و برای تلفن همراه شما مشکل ایجاد کند. پس بهتر است پس از اقدامات اولیه آن را به یک متخصص بسپارید تا اگر مشکلی پیش آمده باشد آن را رفع کند.

 

1- ﺳﺮﻳﻌﺎ تلفن همراه خود ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺮﻃﻮﺏ ﻭ ﺧﻴﺲ خارج کنید. ﻃﻮﻻ‌ﻧﻲ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ موجب صدمه دیدن موبایل می شود.

 

2- از فشردن دکمه ها برای چک کردن سلامت موبایل دست نگه دارید زیرا موجب نفوذ  رطوبت بیشتر به داخل تلفن همراه می شود و احتمال بروز مشکلات را افزایش می دهد.

 

3- ﮔﻮﺷﻲ ﺭﺍ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻭ ﺑﺎﺗﺮﻱ ﮔﻮﺷﻲ ﺭﺍ ﺧﺎﺭﺝ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺭﺍ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻣﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻧﮕﻪ‌ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻭ ﻭﺍﺭﺩ‌ﺷﺪﻥ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﺭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﻛﻨﻴﺪ.

قبل از خشک شدن کامل گوشی از انداختن باتری داخل آن خودداری کنید. ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺑﺎﺗﺮﻱ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﮔﺮ ﮔﻮﺷﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺸﻚ ﻛﺮﺩﻥ ﻛﺎﺭ ﻧﻜﺮﺩ فکر نکنید گوشی سوخته است ممکن است ایراد و سوختگی مربوط به باتری باشد.

 

4- سریعا سیمکارت را خارج کنید. زیرا سیمکارت به رطوبت حساس است و به محض قرار گرفتن در معرض رطوبت ممکن است بسوزد.

5- ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ تلفن همراه جدا ﻛﻨﻴﺪ.

 

6- قسمت های در دسترستان را ﺑﺎ ﺣﻮﻟﻪ ﺧﺸﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ احتیاط کنید هنگام انجام این کار آب به داخل موبایل نفوذ نکند تا به موبایل آسیبی نرسد.

 

7- ﺣﺘﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺸﻚ ﻛﺮﺩﻥ ﻛﺎﻣﻞ، ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺭﻃﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺲ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺭﻭﺷﻦ ﻛﺮﺩﻥ ﻭ ﺗﺴﺖ ﮔﻮﺷﻲ ﻧﻜﻨﻴﺪ و کمی صبر کنید تا رطوبت های احتمالی خشک شوند.

 

8- ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺭﺍﻩ‌ﺣﻞ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺸﮏ ﻛﺮﺩﻥ ﻛﺎﻣﻞ، ﻓﺮﻭ ﺑﺮﺩﻥ ﮔﻮﺷﻲ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻇﺮﻑ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺞ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺭﻃﻮﺑﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ‌ﺧﻮﺩ ﺟﺬﺏ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻮﺷﻲ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﺧﺸﻚ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ‌ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﺯ ﮊﻝ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ‌ ﺩﺭ ﺟﻌﺒﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺍﺟﻨﺎﺱ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻻ‌ﺕ ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﻛﻴﻒ ﻭ ﻛﻔﺶ ﻭ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ‌ﺷﻮﺩ.

ﺍﮔﺮ ﮊﻝ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎ ﻧﺪﺍﺷﺘﻴﺪ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﺮﻧﺞ ﻧﭙﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺧﻮﺑﻲ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ. ﻓﻘﻂ ﻳﺎﺩﺗﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﮊﻝ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺩﺭ ﺟﺬﺏ ﺭﻃﻮﺑﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ‌ﻛﺎﺭ ﺷﻮﻳﺪ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺍ ﻫﺪﺭ ﻧﺪﻫﻴﺪ. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻓﺮﻭ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺩﺭ ﺧﺸﻚ‌ﻛﻦ (ﺑﺮﻧﺞ ﻳﺎ ﮊﻝ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎ)، 24ﺗﺎ 72ﺳﺎﻋﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﻫﺎ ﻛﻨﻴﺪ.

در صورت خیس شدن موبایل با مایعی به غیر از اب بهترین کار مراجعه به یک تعمیرکار ماهر برای برطرف کردن مشکل آن است.

 

به طور کلی در این موارد بهترین کار سپردن دستگاه خود به تعمیرکار ماهر است، یا اگر قصد دارید خودتان برای مشکلات احتمالی تلفن همراه خود دست به کار شوید بهتر است با گذراندن دوره های مربوطه خودتان به یک متخصص تبدیل شوید.

آموزشگاه برق فن آموزان آماده ارائه کلیه خدمات آموزشی در زمینه های مختلف است و شما می توانید با شرکت در دوره آموزش تعمیرات موبایل تمامی آموزش های لازم  برای تعمیر انواع گوشی های اندروید و IOS را فرابگیرید.

 

 

نحوه کار ماشین خشک کن لباس

/در , /توسط

مقدمه:

ماشین­ های شوینده به­ طور کامل تشریح شد یک ماشین لباسشوئی پس از پایان فرآیند شستشو با چرخش دور تند موتور و حرکت دورانی چلیک (مخزن لباس ماشین) و بر اثر نیروی گریز از مرکز آب لباس ­ها را به خارج از ماشین هدایت نموده و البسه در زمان خروج از لباسشوئی ٪۷۰ آب و رطوبت خودر را از دست داده اند و با قرار گرفتن در مجاورت هوای آزاد به سرعت خشک می شوند.

با این وجود برخی به دلایل متعدد لباس ­ها را به هنگام خروج از ماشین کاملا خشک می خواهند از این رو طراحی و ساخت ماشین های لباسشوئی با خشک کن لباس ضرورت یافت . برخی از این ماشین­ها مستقلاً خشک کن و برخی دیگر بصورت ترکیبی با ماشین لباسشوئی ساخته می شوند.

اجزای اصلی یک ماشین دارای خشک کن لباس

در شکل ۱-۲۲ اجزاء اصلی ماشین لباس خشک کن مستقل و در شکل ۲-۲۲ اجزاء یک ماشین خشک کن ترکیبی نشان داده شده است.

ماشین خشک کن

شکل ۱-۲۲: اجزاء اصلی یک ماشین لباس خشک کن

اجزاء ماشین خشک کن

شکل 2- 22 : اجزاء یک ماشین خشک کن ترکیبی

در ادامه به عملکرد برخی از قطعات اصلی ماشین­های خشک کن لباس اشاره می شود:

۱- موتور ماشین خشک کن لباس:

منظور از موتور در واقع عامل اصلی به چرخش در آوردن فن خشک کن است. فن به انتهای شافت موتور متصل شده و حرکت هوای گرم بداخل دیگ لباس های شسته شده را تسریع می نماید. این موتور ممکن است از نوع یونیورسال – قطب چاکدار و یا آسنکرون باشد که کاربرد موتور یونیورسال در ماشینهای خشک کن لباس کاربردی بیشتری دارد.

شکل ۳-۲۲: مجموعه موتور فن و المنت های لوله ای

٢- تایمر ماشین خشک کن لباس:

تایمر ها به منظور کنترل زمان عملکرد خشک کن لباس از حساسیت و اهمیت فوق العاده بالایی برخوردارند. این تایمرها می توانند از نوع مکانیکی ، الکترونیکی و یا حتی از نوع عادی باشند که بنابه خواست و اراده شرکت سازنده یکی از انواع آن مورد استفاده قرار می­گیرد. با پایان کار تایمر خشک کردن البسه نیز پایان می پذیرد .

٣- المنت های ماشین خشک کن لباس:

المنت ها در واقع وظیفه گرم نمودن هوای دمیده شده توسط فن متصل به موتور خشک کن را برعهده دارند. المنت ها عموما از نوع لوله ای غلافدار بوده که در مبحث آبگرمکن برقی بطور کامل مورد تشریح قرار گرفت. در شکل ۳-۲۲ نیز المنت ها دیده می شوند.

4- ترموستات های ماشین خشک کن لباس:

تجمع هوای گرم در مخزن می تواند علاوه بر خشک نمودن البسه به عایق بندی لاستیک ها نیز آسیب برساند. از اینرو همواره دمای داخل مخزن لباس و همچنین گرمای خروجی از کانال­های مختص خروج هوای گرم توسط ترموستات ها مورد سنجش قرار گرفته و با افزایش دمای یاد شده به هر دلیل ، با عملکرد ترموستات ها روند ایجاد هوای گرم قطع خواهد شد.

این ترموستات ها عموماً از نوع بی متالی بوده و ترکیب آنها و اجزاء ساختمانشان در مبحث ۲-۱-۱۹ – ب کاملاً تشریح شده است. در شکل ۴-۲۲ مدار الکتریکی ماشین خشک کن لباس نشان داده شده است.

ترموستات ماشین خشک کن

شکل ۴-۲۲: مدار الکتریکی ماشین لباس خشک کن ترموستات قطع

اجزاء اصلی ماشین خشک کن لباس

شکل 5- 22: اجزاء اصلی یک خشک کن

چگونگی عملکرد دستگاه ماشین خشک کن لباس:

این ماشین­ها بشكل مستقل خشک کن و یا ترکیبی ساخته می شوند. در نوع ترکیبی امکاناتی به لباسشوئی اضافه می شود تا البسه خروجی در پایان عملکرد ماشین کاملاً خشک باشد. لباسشوئی- خشک کن های ترکیبی از دو مکانیسم تهویه و یا نوع کندانسوری برای از بین بردن رطوبت لباس استفاده می کنند.

در نوع تهویه ای هوای مکیده شده ابتدا گرم شده و سپس استفاده می گردد. در نوع تهویه ای ، هوای مکیده شده ابتدا گرم شده و سپس به لباس­های در حال چرخش دمیده می شود.

هوای مرطوب نیز توسط پمپ خروجی مکیده شده و به خارج از ماشین هدایت خواهد شد. در ماشین خشک کن نوع کندانسوری یک سیستم هوای گرم در مداری بسته و در ترکیب با کندانسور رطوبت البسه را از بین می برد.

نوع کندانسوری ماشین­های خشک کن نیاز به ترکیب پیچیده ای از قطعات مکانیکی و همچنین طراحی خاص در زمان ساخت دارد که هزینه تولید ، نگهداری و همچنین تعمیر را دشوار می نماید از اینرو عموما از نوع مکانیسم تهویه ای در خشک کن های لباس استفاده می شود.

جریان هوای مرطوب در نوع کندانسوری در بخشی از سیستم بسته مایع شده و این ناحیه سرد عموما خارج از بدنه ماشین مستقر می شود. این سیستم توسط جریان آب سرد خنک نگه داشته می شود. بدیهی است بخار آب هوای گرم بر اثر سردی آب سرد خنک کننده به مایع تبدیل شده و توسط پمپی از ماشین خارج می گردد.

عیب یابی در ماشین های خشک کن لباس:

عیب ۱: به محض ورود دو شاخه دستگاه خشک کن به داخل پریز برق اصلی منزل و یا فیوز مختص دستگاه قطع می شود.

علّت و رفع عیب: آن چه بدهی بنظر می رسد آن است که دستگاه دارای اتصال بدنه و یا اتصال کوتاه شدیدی شده است. پیشنهاد می شود ابتدا سیم ارت دستگاه را از بدنه جدا نموده و سپس ضمن داشتن فاصله لازم با ماشین و همچنین رعایت کلیه نکات ایمنی مجددا دو شاخه را بطور لحظه ای وارد پریز برق نمائید.

اگر این بار برق قطع نشد دستگاه اتصال بدنه بسیار قوی داشته و کار با ماشین مادامی که محل اصلی عیب شناسائی و رفع نشده است بسیار خطرناک می باشد. می توان قطعه معیوب که قطعا یک قطعه الکتریکی است (و عموما! از نوع موتور الکتریکی) را به کمک آوومتر (مبحث ۹-۱) شناسائی نموده و در صورت امکان ، رفع عیب و در غیراینصورت تعویض نمود.

اما اگر با این آزمایش فیوز قطع نشد ، دستگاه اتصال بدنه نداشته و مشکل در یکی از قطعات اصلی و یا مدار الکتریکی ماشین بوجود آمده که می بایست با دقت قطعات و مدار الکتریکی بررسی ، محل عیب شناسایی و رفع شود.

عیب ۲: دستگاه خشک کن اصلا روشن نمی شود.

علّت ۱: پریز برق ندارد.

رفع عیب: پریز را بوسیله قسمت ولتاژ آومتر و یا ولت­مر مورد بررسی قرار دهید و در صورت مشاهده عيب به رفع آن بپردازند.

علّت ۲ : دو شاخه و یا سیم رابط دچار مشکل شده

رفع عیب: ابتدا دستگاه را از برق جدا کنید و پس از آن ورودی برق را در ترمینال اصلی ماشین به یکدیگر ارتباط دهید. در صورت سالم بودن دو شاخه و کابل (سیم رابط) به محض اتصال رابطهای آومتر (1×R ) به دو شاخه  ، عقربه منحرف شده و اهم ناچیزی را نشان می دهد. در غیر این­صورت دو شاخه و سیم رابط که عموما بصورت یک پارچه ساخته می شوند را تعویض نمائید.

علّت ۳: درب اصلی ماشین خشک کن باز است و یا خوب بسته نمی شود.

رفع عیب: قبلاً به ضرورت استفاده از میکروسوئیچ در اینگونه ماشین­ها پرداخته شده است (مبحث ۲-۱-۱۹ – ب) صحت عملکرد میکروسوئیچ را بررسی نمائید. البته کامل بسته شدن درب نیز نکته بسیار مهمی است که فرسوده شدن لاستیکهای آب بندی درب گاهاً مانع از انجام صحیح این عمل می شود که در این صورت تعویض لاستیک دور درب ضرورت دارد.

علّت 4: تایمر اصلی دستگاه خشک کن خراب است.

رفع عیب: تایمر دستگاه بدون توجه به ساختمان داخلیش همچون یک کلید ساده تست می شود. یعنی رابط های آومتر را به پایه های اتصال برقش متصل سازید (سیم­های متصله از پایه ها قبلا جدا شود) و کلید گردان آومتر را بر روی (1×R) قرار دهید ، حال با حرکت کلید تایمر باید عقربه منحرف شده و اهم بسیار ناچیزی رانشان دهد در غیر اینصورت تایمر معيوب است.

عیب ۳: لباس ها هنگام پایان کار ماشین خشک کن کاملاً مرطوب هستند.

علّت ۱: مدار الکتریکی خشک کن معیوب شده است.

رفع عیب: با بررسی دقیق نقشه الکتریکی دستگاه صحت عملکرد هر قطعه را بررسی کنید. گاهاً جدا شدن یک سیم از محل اتصال خود می تواند عملکرد کلی ماشین را تا بدین حد مختل نماید. قطعاً در این بررسی آومتر از جمله ابزاری است که به یاریتان خواهد شتافت.

علّت ۲: سایر قطعات مدار خشک کن درست عمل نمی کند.

رفع عیب: اگر مدار الکتریکی دچار هیچ مشکلی نیست و هر قطعه در زمان انجام وظایف به مدار متصل می شود ، می تواند عیب به واسطه تنظیم نادرست تایمر اصلی خشک کن – خرابی ترموستات های کنترل دما در مخزن و یا خروجی هوای گرم – مسدود شدن مسیر هوای ورودی و یا هوای خروجی بر اثر تراکم انبوه کُرک لباس بر فیلتر خروجی هوا – خراب شدن المنت ایجاد گرما شکل گرفته باشد که لازم است صحت عملکرد هر قطعه به­ طور کامل بررسی شود.

عیب ۴: حرارت ایجاد شده در ماشین خشک کن محسوس است اما لباس ها خشک نیستند.

علّت ۱: پارگی تسمه

رفع عیب: صحت ارتباط تسمه با مخزن را بررسی کنید در صورت پارگی تسمه تعویض آن الزامی است. در صورت نچرخیدن مخزن لباس ها به­ طور یکنواخت خشک نمی شوند.

علّت ۲: قرقره صفحه گردان روی محور بطور درست قرار نگرفته است.

رفع عیب: همانطوریکه در شکل ۵-۲۲ دیده می شود صحت استقرار و عملکرد قرقره متحرک در عملکرد دستگاه خشک کن بسیار موثر است از این رو توسط پیچ تنظیم محل استقرار قرقره را تنظیم نمایید.

علّت ۳: تایمر تنظیم نیست.

رفع عیب: بطور معمول حداقل زمان لازم برای خشک شدن لباس ها ۱۵ دقیقه است. بنابر این تایمر را بگونه ای تنظیم نمائید تا دستگاه زمان لازم برای خشک کردن البسه را داشته باشد.

علّت 4: ترموستات ها معیوب هستند.

رفع عیب: در صورت معیوب بودن ترموستات ها ممکن است زمان عملکرد دستگاه بسیار تقلیل یافته و ترموستات با اندک دمای ایجاد شده مدار را قطع نماید. تعویض چنین ترموستاتی الزامی است.

علّت 5: مسدود شدن هوای خروجی

رفع عیب: براثر ازدیاد و تراکم کُرک و پشم لباس ها در فیلتر خروجی ، هوا محدود و در مواردی مسدود می شود. این اتفاق به ازدیاد دمای داخل ماشین انجامیده و از آنجا که هوا تبادل نمی شود ، لباس ها به­ طور کامل و یکدست خشک نمی شوند که تمیز کردن فیلتر خروجی آن ها در مقاطع زمانی مشخص الزامی است.

دوره های مربوط به آموزش تعمیرات لوازم خانگی در مجتمع آموزشی فن آموزان به طور کاملا عملی توسط اساتید مجرب و کاردان این مجموعه آموزش داده می شود.

کولرهای آبی

عیب یابی در کولرهای آبی – رفع عیب کولرهای آبی

/در , /توسط

عیب یابی در کولر آبی به شما کمک خواهد کرد تا خودتان مانند یک تعمیرکار حرفه ای بتوانید کولرهای آبی را در منزل تعمیر کنید.

عیب یابی در کولرهای آبی ۱: کولر اتصال بدنه دارد.

علّت: اتصال بدنه یا از سیم های رابط است یا از مصرف کننده های دستگاه.

رفع عیب: با توجه به مدار الکتریکی کولر ، تعداد مصرف کننده های آن عبارتند از واتر پمپ و موتور دو سرعته جهت تشخیص صحیح و دقیق عیب می توانید یکی از آنها را از مدار خارج و سپس برق دستگاه را وصل کنید.

در صورت برطرف شدن عیب ، همان قطعه دارای اتصال بدنه بوده و در غیر این صورت همین آزمایش را برای مصرف کننده بعدی نیز انجام دهید. اگر در مصرف کننده از نظر اتصال بدنه سالم باشند ، لازمست سیم بندی دستگاه را به طور کامل تعویض کنید.

عیب یابی در کولرهای آبی ۲: با روشن شدن کولر ، فیوز برق دستگاه را قطع میکند.

علّت ۱: موتور دو سرعته آسیب دیده است.

رفع عیب: در پوش ها را از بدنه کولر جدا ساخته و تسمه را رها سازید. سپس برق دستگاه را وصل کنید تا عکس العمل موتور دیده شود. البته می توانید بدون برق مدار و با استفاده از دو سیم مستقل خودتان به موتور ولتاژ دهید تا عملکرد موتور بدون بار مشخص شود.

اگر در این حالت مورد خاصی دیده نشد تسمه را نیز به موتور وصل کنید تا موتور را در حالت بارداری بررسی کنید. اگر موتور بدون بار و یا در حالت بارداری فیوز را تحریک و موجب قطع آن شود ، باید از دستگاه جدا شده و جهت رفع عیب آن با یک موتور پیچ مجرب مشورت به عمل آید.

علّت ۲: عیب از واتر پمپ است.

رفع عیب: واتر پمپ را به صورت مستقل از مدار برقدار کنید و در صورت معیوب بودن ، به رفع عیب آن بپردازید.

علّت ۳: سیم بندی کولر آبی معیوب است.

رفع عیب: در صورت سالم بودن قطعات الکتریکی کولر ، این احتمال وجود دارد که اتصال کوتاه در مدار الکتریکی خود دستگاه صورت گرفته باشد. از این رو سیم بندی را به طور کامل مورد بررسی قرار دهید تا محل عیب شناسایی و رفع شود.

علّت ۴: اتصالی در کابل رابط بین کولر و کلید به وقوع پیوسته.

رفع عیب: ممکن است شما جهت شناسایی محل دقیق عیب ، روش دیگری را اعمال کنید. امّا توصیه می شود قبل از تست مصرف کننده های دستگاه ، توسط سیم رابط دیگری کل مجموعه کولر را راه اندازی کنید.

اگر اتصال کوتاه دیده نشد ، عیب از کولر نیست بلکه در کلیدها و یا کابل بین کلیدها وكولر مشکلی به وجود آمده که در این مورد بهتر است کابل را به طور کامل تعویض کنید.

عيب یابی در کولرهای آبی ۳: کولر روشن نمی شود.

در این حالت نه موتور دو سرعته و نه واتر پمپ ، هیچیک استارت نمی شوند. بنابراین جهت رفع عیب به شرح زیر اقدام کنید.

علّت ۱: فیوز قطع است.

رفع عیب: ممکن است بدون آنکه متوجه شده باشید ، در مدار کولر اتصالی به وجود آمده و فیوز قطع شده باشد که در این حالت رفع عیب ضروری است اما اگر فیوز توسط خودتان قطع شده آن را در حالت وصل قرار دهید. گاهاً دیده می شود که فیوز در حالت وصل است اما خروجی نمی دهد. در این حالت تعویض فیوز ضروری است.

علّت ۲: فاز یا نول اصلی مدار قطع است.

رفع عیب: ابتدا صفحه کلیدها را باز کنید و صحت اتصالات را بررسی نمایید. سپس رسیدن ولتاژ را به خود کولر توسط ولتمتر تست کنید. اگر شما در محل ترمینال کولر فاز یا نول ندارید ، مشکل از کابل رابط است. اما اگر در ترمینال کولر ولتاژ موجود است ، سیم بندی دستگاه را کنترل کنید زیرا معیوب شدن موتور و واتر پمپ در آن واحد بعید به نظر می رسد.

عيب یابی در کولرهای آبی ۴: الکترو موتور در دور کار نمی کند اما واتر پمپ در حال کار است.

علّت ۱: به الکترو موتور دو سرعته ولتاژ نمی رسد.

رفع عیب: توسط ولت متر و یا قسمت ولتاژ آومتر و با رعایت ایمنی کامل ، ولتاژ را در ترمینال خود موتور دو سرعته اندازه گیری کنید. اگر ولتاژ به موتور نمی رسد علّت را در کلیدها و کابل رابط جستجو کنید.

علّت ۲: موتور معیوب است.

رفع عیب: اگر در ترمینال اصلی موتور ، ولتاژ مشاهده شود و سایر اتصالات موتور نیز طبیعی به نظر آیند و از موتور نیز هیچ عکس العملی دیده نشود ، موتور کاملا سوخته است و باید سیم پیچهای آن به طور کامل تعویض شوند.

عیب یابی در کولرهای آبی ۵: پوشالها خیس است ، صدای عملکرد الکتروموتور دو سرعته نیز به گوش می رسد اما فن باد تولید نمی کند.

علّت: تسمه رها گشته و یا پاره شده است.

رفع عیب: فیوز را قطع کنید و سپس با حرکت یکی از در پوشها ، ابتدا به طرف بالا و سپس به سمت عقب آن را از کولر جدا کنید. اگر تسمه پاره شده که تعویض آن الزامی است. و اگر تسمه از پولي ها رها شده ، باید به گونه ای تسمه را سفت کنید که دیگر این عیب دیده نشود.

البته سفت شدن بیش از حد تسمه ، تنش های دستگاه را افزایش داده و به موتور آسیب می رساند. بهترین وضعیت رگلاژ تسمه حالتی است که در کنار پولی کوچک با فشار تسمه ، به اندازه یک بند انگشت دو بازوی تسمه جمع شود.

عیب یابی در کولرهای آبی ۶: موتور و پمپ هر دو در حال کارند اما خنک کنندگی کولر کیفیت رضایت بخشی ندارد.

علّت ۱: پارچه برزنتی پاره است.

رفع عیب: پارچه برزنتی لرزه گیر دیده می شود. در صورت پاره شدن آن ، حجم بسیار زیادی از هوای مرطوب که لازمست به داخل محيط هدایت شود ، از مسیر مورد نظر خارج شده و در این حالت عدم رضایت از کیفیت خنک کنندگی کولر طبیعی است.

علّت ۲: تسمه به اندازه کافی سفت نشده است.

رفع عیب: تسمه را به گونه ای رگلاژ نمایید که اگر در قسمت پولی کوچک دو طرف تسمه را به طرف یکدیگر جمع کنید فاصله ای به اندازه یک بند انگشت داشته باشند.

علّت 3: پوشالها کم است و هوای گرم آزادانه وارد کولر می شود.

رفع عیب: مقداری پوشال جدید تهیه و پس از خیس شدن در آب ، آنها را در فضاهای خالی در پوشها بچینید و سپس توری را محکم کنید. در صورت امکان همه پوشالها را در یکزمان تعویض کنید.

علّت ۴: موتور دو سرعته نیم سوز است.

رفع عیب: اگر در حالت دور تند نیز ، موتور سرعت لازمه را ندارد ، نیم سوز است و باید سیم پیچی آن تجدید شود. قبل از استارت موتور سیم پیچی شده ، به صحت کار کلید گریز از مرکز که می تواند در معیوب شدن موتور مؤثر باشد دقت نمایید.

عيب یابی در کولرهای آبی ۷: موتور فن در حال کار است اما باد کولر خنک نیست.

علّت ۱: فلکه ورود آب به کولر بسته است.

رفع عیب: فلکه را باز کنید تا مخزن کولر پر از آب شود.

علّت ۲: تشتک کولر سوراخ شده و یا خروجی آن باز است.

رفع عیب: تشتک و خروجی آن را بازدید کنید.

علّت ۳: فلوتر خراب است و موجب ورود آب به مخزن نمی شود.

رفع عیب: صحت کار فلوتر را بررسی کنید.

علّت ۴: واتر پمپ معیوب شده.

رفع عیب: واتر پمپ را از کولر خارج نموده و در صورت امکان ، آن را تعمیر و در غیر این صورت تعویض نمایید.

علّت ۵: ناودانها مسدود شده اند.

رفع عیب: ناودانها را به طور کامل آماده عبور آب نمایید تا پوشالها خیس شوند و خنک کنندگی کولر آغاز شود.

عيب یابی در کولرهای آبی ۸: آب از تشتک کولر ، سرریز می شود.

علّت: فلوتر تنظیم نیست.

رفع عیب: یکی از در پوشهای کولر را برداشته و فلوتر را تنظیم کنید. اگر در حرکت گوی پلاستیکی و محور متصل به آن ، مشکلی وجود دارد به رفع عیب بپردازید.

عیب یابی در کولرهای آبی ۹: موتور دو سرعته صدای هوم می دهد اما استارت نمی کند.

علّت و رفع عیب: اگر موتور از نوع  است و دارای خازن راه انداز است ، خازن را مطابق توضیحات مبحث 6 – ۱۱ – 1 تست و در صورت نیاز تعویض کنید.

علاوه بر خازن ، گریپاژ بودن فن – نیم سوز یا قطع شدن سیم پیچ کمکی – نیم سوز یا قطع شدن سیم پیچ دور تند – خرابی کلید گریز از مرکز موتور و بیش از حد سفت بودن تسمه ، عللی هستند که در رفع این عیب باید مورد بررسی قرار گیرند.

عیب یابی در کولرهای آبی ۱۰: از دریچه کولر ، قطرات آب به داخل محیط منزل ریخته می شود.

علّت ۱: پوشالها يکدست چیده نشده اند.

رفع عیب: در پوشها را باز کنید و پوشالها را به شکلی کاملا مسطح زیر شبکه های سیمی قرار دهید.

علّت ۲: شیلنگ رابط واتر پمپ به سه راهه آب پخش کن پاره شده است.

رفع عیب: در صورت مشاهده پارگی شیلنگ ، آن را تعویض کنید.

عیب یابی در کولرهای آبی ۱۱: فقط دور تند کولر کار میکند و با زدن کلید مربوط به دور کند در سرعت کولر تغییری دیده نمی شود.

علّت ۱: سیم رابط بین کلید تبدیل و دور کند موتور قطع شده است.

رفع عیب: برق کولر را قطع نموده و توسط أومتر به تحقیق در این مورد بپردازید.

علّت ۲: کلید گریز از مرکز کولر خراب شده است.

رفع عیب: اگر سیم رابط قطع نشده و فاز تا به سر سیم مربوطه در موتور می رسد ، این احتمال وجود دارد که کلید گریز از مرکز خراب شده باشد. در این صورت کلید را تعمیر و یا تعویض کنید.

علّت 3: کلید تبدیل خراب شده است.

رفع عیب: کلید تبدیل را توسط آومتر (1×R) تست کنید. در زمان تست باید فاز مدار قطع باشد.

علّت ۴: سر سیم مربوط به دو رکند از صفحه کلید جدا شده است.

رفع عیب: این احتمال وجود دارد که سر سیم مربوطه به دور کند از پایه مخصوص آن (Low) جداشده باشد که در این حالت سیم مورد نظر را به محل اتصالش باز گردانید.

عیب یابی در کولرهای آبی ۱۲: موتور ، استارت مناسبی دارد اما با فشار حالت دور کند کلید تبدیل ، فیوز کولر برق را قطع میکند.

علّت: سیم پیچ دور کند موتور ، نیم سوز یا کاملا سوخته است.

رفع عیب: سیم پیچ دور کند باید به طور کامل مورد بازدید قرار گرفته و در صورت مشاهده عيب ، تجدید سیم پیچی شود.

عيب یابی در کولرهای آبی ۱۳: صدای کار کولر بسیار زیاد است.

علّت ۱: ياتاقان ها معیوب شده اند.

رفع عیب: عیب در یاتاقان ها به طور عموم به شکل بزرگ شدن محیط داخلی آنها دیده می شود که زمینه را جهت به وجود آمدن لنگر در فن و ایجاد صدای بیش از حد در حال کار فراهم می سازد. برای رفع این کاسه نمد عیب ، بوش ها را تعویض کنید.

علّت ۲: پولی ها محکم بسته نشده اند.

رفع عیب: پولیها را محکم بر روی محور موتور و محور فن ببندید.

علّت 3: محور فن تاب برداشته است.

رفع عیب: در صورت معیوب شدن محور ، فن در حال چرخش دچار لنگر شده و علاوه بر تولید صدای اضافی و بی مورد ، موجب خرابی بوشها و در نتیجه تشدید این عیب خواهد شد. رفع تاب محور بسیار دشوار و نیازمند تبحر بسیار در زمینه تراشکاری دارد.

علّت ۴: تسمه خراب است.

رفع عیب: تسمه را مورد بازدید قرار دهید. در صورت معیوب بودن ، تعویض آن الزامی است. بهتر است در زمان تهیه تسمه جدید ، تسمه معیوب را به همراه داشته باشید.

عیب یابی در کولرهای آبی ۱۴: چند لحظه پس از استارت ، موتور فن خاموش شده و پس از مدتی روشن می شود و دوباره…

علّت: قطع و وصل موتور به واسطه حضور اورلود در مدار است.

رفع عیب: در کولرهای آبی به ندرت از اورلود استفاده می شود. وظیفه اورلود کنترل جریان کششی و همچنین کنترل دمای محیط داخلی موتور است.

موتور را بدون اورلود راه اندازی نموده و جریان آن را توسط آمپرمتر اندازه گیری کنید. اگر جریان در حدود جریان نامی است ، تعویض اورلود الزامی خواهد بود در غیر این صورت اور لود سالم است و باید عیب در موتور تحقیق و رفع گردد.

دوره های مربوط به تعمیرات کولرهای آبی در مجتمع آموزشی فن آموزان توسط اساتید مجرب برگزار می گردد.

 

کولرهای آبی

نحوه کار کولرهای آبی

/در , /توسط

از زمان­ های بسیار قدیم ، زندگی و اُتراق در جوار آبشارها و فواره­های بلند ، از جمله روش­های رهایی از گرما و کاهش دمای محیط بوده است که امروزه جای خود را به کولر آبی و گاری داده است.

زیرا جریان هوا ، به هنگام عبور از میان آب در حال ریزش ، ذرات آن را با خود همراه ساخته و برخورد چنین نسیمی با بدن انسان ، توانایی خنک کردن لازم را داراست.

این برداشت اولیه و تبعیت از طبیعت ، اساس کار کولرهای آبی امروزی است. در واقع کولر آبی ماشینی است که در آن ابتدا آب را بر روی دیواره­هایی پوشیده از پوشال ، جاری ساخته و سپس هوا را از میان این پوشال­های خیس عبور می دهند.

بنابراین هوای در حال وزش ، مرطوب شده و کاهش دمای محیط آغاز خواهد شد. کولر آبی را می توان به دو بخش اساسی تقسیم نمود:

اجزای مکانیکی کولر آبی این اجزاء به شرح زیر می­باشند.

١- کانال خروجی کولر آبی

این کانال بین دریچه هوا و برزنت قرار داشته و هر چقدر بتوان از برخورد نور آفتاب با این قسمت جلوگیری نمود ، سرمای به وجود آمده ، تلفات کمتری داشته و راندمان خنک کنندگی کولر آبی افزایش خواهد یافت.

نحوه کار کولر آبی

شکل ۱-۲۱: کانال خروجی کولر آبی

٢- کانال داخلی کولر آبی

این کانال در داخل کولر قرار داشته و پروانه یا فن در مقابل آن جای دارد. بدیهی است هوای متراکمی که توسط فن ایجاد می­شود از طریق این کانال به سوی کانال خروجی هدایت خواهد شد.

کولر آبی

شکل ۲-۲۱: کانال داخلی کولر آبی

۳- بدنه کولر آبی

بدنه کولرهای آبی از ورقه­ های فلزی ساخته می­شود. به گونه­ای که سه سمت آن شبکه­های مخصوص ورود هوا و جهت چهارم آن دریچه خارجی کولر است.

همان طور که قبلاً اشاره شد ، هوای مکیده شده به داخل کولر از درپوشها (شکل ۲-۲۱) عبور می کند و چون در این قسمت پوشالها به توسط آبی که بر رویشان ریخته شده کاملاً خیس هستند ، هوایی که به داخل کولر مکیده می شود ، ذرات آب را از پوشال­های خیس جدا نموده و به همراه خود حمل می­کند.

یکدست چیده شدن پوشال­ها در بدنه درپوش­ها از اهمیت زیادی برخوردار است. در غیر این صورت آب بر روی تسمه و یا پمپ ریخته و به سایر اجزاء الکتریکی دستگاه آسیب می­رساند.

۴- پارچه برزنتی کولر آبی

جهت جلوگیری از انتقال تنش و لرزش­های ماشین در حال کار به کانال­های حمل کننده هوای سرد ، الزاماً می­بایست این دو قسمت ، ارتباطی غیرمکانیکی داشته باشند. به همین جهت کاربرد پارچه برزنتی (شکل ۱-۲۱) ضرورت می یابد. بدیهی است که این پارچه باید کاملاً سالم باشد و وجود هر گونه پارگی و یا مسیری جهت خروج هوای سرد از بدنه آن ، سرماسازی را شدیدا تحت تأثیر قرار خواهد داد.

۵- دریچه هوای خنک کولر آبی 

این دریچه در مدخل ساختمان تعبیه شده و هوای مرطوب ، پس از کانالهای موجود ، با عبور از این دریچه وارد محیط منزل می­شود.

۶- ناودان ­های کولر آبی 

بر روی هر یک از درپوش­های کولر (در قسمت فوقانی) مسیری جهت ورود و توزیع آب وجود دارد که به ناودانی معروف است. آب پس از آن­که به توسط پمپ ، تحت فشار قرار گرفت به ناودان­ها هدایت شده با توزیع در سطح آن و نفوذ به پوشال­ها موجب خیس شدنشان شده و این عمل هوای خروجی کولر را به دلیلی که قبلاً مورد اشاره قرار گرفت مرطوب می سازد. در شکل ۴-۲۱ ناودانی کولر دیده می شود.

کولر آبی

شکل ۳-۲۱: درپوش کولر آبی                                                  شکل ۴-۲۱: ناودانی کولر آبی

۷- آب پخش کن (سه راهه آب) در کولر آبی

همان طور که در قسمت ناودانی اشاره شد ، آب پس از آن­که توسط پمپ ، تحت فشار قرار گرفت به وسیله شلنگ به آب پخش کن و پس از آن در لوله هایی که تا ناودانی در پوش­ها امتداد دارند هدایت خواهد شد.

آب بندی در اتصال سه راهه به لوله های متصل به آن بسیار حائز اهمیت است. در غیر این صورت ریزش قطرات آب از سه راهه به روی تسمه و یا موتور می تواند منشاء ضایعات بعضی از قطعات دیگر دستگاه شود.

۸- پولی بزرگ – پولی کوچک و تسمه در کولر آبی

توسط دو پولی و تسمه رابط بین آن­ها نیروی مکانیکی به وجود آمده در الکتروموتور دو دور به محور فن منتقل می­شود. به این ترتیب با دور گرفتن موتور ، توسط تسمه ، محور فن نیز به چرخش در آمده و هوای لازم جهت انتقال رطوبت پوشال­ها به محیط منزل را فراهم می­سازد.

هم راستا بودن دو پولی فوق العاده با اهمیت است. در غیر این صورت تنش­های فن در حال چرخش افزایش یافته و عمر مفید تسمه نیز شدیدا کاهش می یابد. فن را می­توان به توربینی تشبیه کرد که وظیفه آن ایجاد هوای لازم در کولر است و اساسا متناسب با حجم هوایی که فن در هر دقیقه جابجا می سازد ، قدرت کولر تعیین می شود. حجم هوای کولر را براساس فوت مکعب در هر دقیقه بیان می کنند.

کولر آبی

شکل 5- ۲۱: آب پخش کن                                              شکل ۶-۲۱: پولي­ها و تسمه

۹- شناور (فلوتر) در کولر آبی

از آن­جا که ذخیره آب در مخزن کولر آبی جهت ایجاد رطوبت هوا فوق العاده مهم است ، با استفاده از فلوتر ، سطح آب همواره ثابت نگه داشته می­شود. به محض کاهش آب مخزن ، با حرکت گوی پلاستیکی شناور به سمت پایین ، مسیر ورود آب شهر به مخزن کولر باز شده و تا رسیدن سطح آب به اندازه از قبل تعیین شده ، این عمل ادامه خواهد داشت. بدیهی است با افزایش سطح آب ، گوی نیز بالا آمده و به تدریج موجب انسداد (بسته شدن ) مسیر ورود آب خواهد شد. شناور از قسمت­های زیر تشکیل شده است.

۱-گوی پلاستیکی

۲- واسطه

۳- میله با اهرم

۴- دیافراگم

۵ – زایده تنظیم کننده

کولر

شکل ۷-۲۱: فلوتر (شناور)

دوره های مربوط به آموزش تعمیرات و نصب کولر آبی و تعمیرات و نصب کولر گازی در کلاس هایی مجهز توسط مجرب ترین اساتید این مجموعه برگزار می گردد.

عیب یابی در اتو

/در , /توسط
عیب یابی در اتو به ما کمک می کند تا بتوانیم مانند یک تعمیرکار حرفه ای آن را تعمیر کنیم. در اینجا برخی از مشکلاتی که ممکن است برای یک اتو اتفاق بیافتد را شرح خواهیم داد.
عیب یابی در اتو بخار

عیب یابی در اتو ۱: به محض حرکت ولوم ترموستات در جهت روشن ، فیوز برق منزل را قطع میکند.

علّت ۱: اتصال کوتاه در سیم بندی مدار به وجود آمده است.
رفع عیب: درپوش اتو را باز کنید و به جستجوی محل وقوع اتصال کوتاه بپردازید. معمولاً محلی که در آن اتصال کوتاه رخ داده کاملا مشخص است. سیم بندی را مجددا ترمیم و در صورت نیاز وارنیش گذاری کنید.

علّت ۲: محل اتصالی در دو شاخه یا سیم رابط است.
رفع عیب: گاها محل وقوع اتصال در خود دو شاخه است ، که در واقع اتصال غیر اصولی سیم رابط به شاخکها منجر به بروز این عیب شده. در بعضی موارد نیز لهیدگی و یا زخمی شدن شدید سیم رابط اتو می تواند زمینه را جهت ظهور عیب ۱ آماده سازد.

عيب یابی در اتو 2: کفی اتو شدیداً برق دار است.

علّت 1: المنت را مورد آزمایش اتصال بدنه قرار دهید.
رفع عیب: در وسایلی چون اتو – سماور – آبگرمکن – پلوپز و… همواره عامل اصلی پیدایش اتصال بدنه در دستگاه ، معیوب شدن المنت می باشد ، بنابراین ضروری است ، عیب یابی را از این قطعه آغاز کنید.
بهترین روش جهت مطمئن شدن از صحت کار المنت استفاده از چراغ سری است. المنت معیوب را تعویض کنید تا عیب دستگاه برطرف شود.
البته انجام این عمل زمانی ضرورت دارد که المنت از نوع پرسی باشد. در غیر این صورت می توان با رفع عیب از المنت در واقع عیب دستگاه را نیز رفع نمود.

علّت ۲: سیم بندی دستگاه معیوب و با بدنه تماس یافته است.
رفع عیب: حرارت بالای دستگاه به تدریج موجب از بین رفتن وارنیش و عایق هادیها و در نتیجه پیدایش این عیب خواهد شد. استفاده از وارنیشهای مرغوب ، ضریب اطمینان کار دستگاه را فوق العاده بالا می برد.

عيب یابی در اتو ۳: حرارت اتو ، کافی و رضایت بخش نیست.

علّت ۱: سیم بندی مدار اشتباه انجام شده است.
رفع عیب: در صورت سری بسته شدن لامپ با المنت ، ظهور این عیب بسیار طبیعی است. به طور قطع میدانید که در مدارات سري ، ولتاژ منبع تغذیه (۲۲۰ ولت) بین مصرف کننده ها تقسیم می شود و به همین جهت المنت قادر به تأمین گرمای مورد نیاز نخواهد بود. با اصلاح سیم بندی مدار مشکل برطرف خواهد شد.

علّت ۲: ترموستات تنظیم نیست.
رفع عیب: ترموستات را در نقطه خاموش مستقر و به گونه ای تنظیم کنید که با یک حرکت جزئی روشن شود. با این عمل در واقع زمان کار ترموستات را افزایش داده اید و به همین جهت گرمای تولید شده به طور قطع رضایت بخش خواهد بود.

عیب یابی در اتو  ۴: اتو روشن نمی شود.

علّت ۱: پریز برق ندارد. رفع عیب: اتو را در پریز دیگری مورد آزمایش قرار دهید. اگر روشن شد ، مشکل پریز را رفع نمایید. جهت تشخیص ولتاژ در پریز می توانید از ولتمتر و یا قسمت ولتاژ آومتر استفاده کنید.

علّت ۲: دو شاخه و یا سیم رابط معیوب است.
رفع عیب: دو شاخه را به پریز متصل کنید و با رعایت ایمنی کامل ، ولتاژ را در ترمینال اصلی راه اندازی نمایید تا از صحت دو شاخه و سیم رابط مطمئن شوید. اگر به دستگاه ولتاژ نمی رسد ابتدا دو شاخه و در صورت سالم بودن آن ، سیم رابط را تعویض کنید.

علّت 3: عیب از سیم بندی مدار است.
رفع عیب: پس از باز کردن درپوش اتو ، صحت اتصالات را بررسی کنید.

عیب یابی در اتو ۵: فازمتر بر روی بدنه اتو روشن می شود امّا دستگاه دارای اتصال بدنه نیست.

علّت: برق از نوع القایی است.
رفع عیب: این مورد علاوه بر اتو در سماور نیز دیده می شود. عبور جریان الکتریکی از هادی ، در اطراف آن میدان های مغناطیسی را به وجود آورده و از برخورد این میدانها با بدنه فلزی دستگاه ، مقدار ناچیزی ولتاژ تحت عنوان ولتاژ القایی ایجاد می شود.
ولتاژ مذکور کمتر از مقداری است که در بخش حفاظت الکتریکی به عنوان اختلاف سطح مهلک و خطرناک مشخص شده است. از این رو انجام هیچ عمل خاصی ضرورت ندارد. با این حال در صورت مجهز بودن سیم بندی اتو به ارت و همچنین لحاظ ارت در سیم کشی ساختمان ، ولتاژ ناچیز القایی را به سمت زمین هدایت میکند.

عیب یابی در اتو ۶: لامپ روشن می شود اما در اتوگرما وجود ندارد.

علّت 1: به المنت برق نمی رسد.
رفع عیب: درپوش اتو را باز کنید و سیم بندی مدار ، بالاخص سیم های متصله به المنت را مورد بازدید قرار دهید.

علّت ۲: المنت سوخته است.
رفع عیب: در صورت متصل بودن سیم های المنت به مجموعه سیم بندی مدار ، سوخته بودن آن حتمی است. با این وجود می توان المنت را به وسیله چراغ سری یا آومتر (1×R) مورد آزمایش قرار داد.

عيب یابی در اتو ۷: المنت داغ می شود اما لامپ همواره خاموش است.

علّت : به لامپ برق نمی رسد.
رفع عیب: در پوش اتو را باز کنید و سیم بندی مدار ، مخصوصا سیم های متصله به لامپ را مورد بررسی قرار دهید.

علّت ۲: لامپ سوخته است.
رفع عیب: اگر سیم بندی مدار کاملاً صحیح و سیم های لامپ نیز در مدار بسته شده اند و لامپ روشن نمی شود به طور قطع سوخته است.
بنابراین تعویض لامپ الزامی می باشد. با این حال می توانید لامپ را مستقیماً به برق ۲۲۰ ولت متصل کنید تا از سوخته بودن آن مطمئن شوید.

عیب یابی در اتو ۸: از کف اتو و به همراه بخار ، قطرات آب نیز چکه میکند.

علّت ۱: دمای اتو کم است.
رفع عیب: با حرکت شاسی مخصوص خروج بخار به طرف پایین ، از راه یافتن آب به کفی ممانعت به عمل آورده و با حرکت ولوم ترموستات در جهت عقربه های ساعت ، دمای کفی را افزایش دهید.
با رسیدن دمای کفی به مقدار مورد نیاز ، شاسی مذکور را رها سازید تا آب وارد کنی شده و تماماً به بخار تبدیل شود.

علّت ۲: ترموستات تنظیم نیست.
رفع عیب: ممکن است با قرار دادن ولوم بر روی حداکثر دما نیز این عیب همچنان دیده شود. بنابراین نتیجه می شود که ترموستات تنظیم نیست. به رفع عیب 2 از عیب 3 رجوع نمایید.

عيب یابی در اتو ۹: از بدنه اتو ، بخار خارج می شود.

علّت : بدنه مخزن شکسته است.
رفع عیب: درپوش اتوی بخار را باز کنید و مخزن آب را مورد بررسی قرار دهید. اگر مخزن شکسته است ، به ناچار باید آن را تعویض نمایید. تا تهیه مخزن جدید می توانید بدنه آن را توسط چسب دو قلو مورد تعمیر قرار دهید.

علّت ۲: مخزن درست در جای خود قرار نگرفته است.
رفع عیب: یک بار دیگر قطعات اتو را بر روی یکدیگر سوار کنید تا عیب برطرف شود.

علّت ۳: عایق بندی زیر مخزن از میان رفته است.
رفع عیب: در این صورت از واشرهای لاستیکی جدید (مشابه واشر معیوب) استفاده کنید.

عیب یابی در اتو ۱۰: بخل جهت خروج از منفذهای کفی با مشکل مواجه است.

علّت: رسوبات آهکی منفذها را پوشانده اند.
رفع عیب: جهت از میان بردن رسوبات آهکی منفذهای کفی اتو ، بهترین وسیله جوهر نمک است. کفی را از سایر اجزاء جدا کنید و با ریختن قطرات جوهر نمک درون منفذها ، رسوبات را به طور کامل از میان ببرید.
بهتر است قبل از کاربرد اتو ، ابتدا کفی را به طور کامل درون آب شستشو و سپس خشک نمایید تا رطوبت آن موجب بروز اتصال بدنه نشود.
همچنین شستشوی کفی با آب و از میان بردن جوهر نمک درون کفی از ایجاد لکه بر روی لباس ها ، در حال اتو کشیدن جلوگیری می کند.
عیب یابی در اتو برقی
این راه کار ها برای اکثر لوازم خانگی وجود دارد و شما می توانید به راحتی علت خرابی لوازم خانگی خود را شناسایی کنید. همچنین می توانید با شرکت در کلاس های عملی آموزش تعمیرات لوازم خانگی مانند یک تعمیرکار حرفه ای لوازم خانگی را تعمیر کنید.
این کلاس ها کاملا عملی و ویژه بازار کار برگزار می گردد و در آخر کلاس مدرک معتبر داده می شود.

اتوی برقی – اتوی بخار

/در , /توسط
اتوی برقی از جمله وسایلی است که امروزه در اکثر منازل مورد استفاده قرار میگیرد. بدون اتو ، صاف کردن و از بین بردن چروک البسه ، پرده و بسیار دشوار خواهد بود.علیرغم تنوع در تولیدات این وسیله برقی ، اصول کار تمامی اتوهای موجود در بازار با یکدیگر مشابه اند. به همین سبب در این فصل سعی بر آن بوده تا بدون توجه به مارکی خاص به نحوه نگهداری ، استفاده و تعمیر اتوهای برقی پرداخته شود.

اتوهای برقی در دو نوع خشک و بخار تولید می شود که در ادامه هر یک به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته اند.

اتوی بخار Steam iron

این اتو را می توان متشکل از دو قسمت مکانیکی و الکتریکی دانست. کاربرد این اتوها در رابطه با الیاف پشمی است. قسمتهای مهم و مورد اشاره در این اتو عبارتند از:

اجزاء اصلی اتوی بخار

١- ترموستات بیمتالی

این ترموستات از دو صفحه فلزی با ضرایب انبساط حرارتی غیر یکسان ساخته شده است. به محض روشن شدن اتو و ایجاد حرارت توسط هیتر ، صفحه حساس پس از مدتی انبساط یافته و موجب قطع مدار خواهد شد.

۲- لامپ خبر

معمولا در اتوهای بخار از دو لامپ خبر استفاده می شود. یک لامپ مستقیماً به برق ورودی و لامپ دوم موازی با المنت قرار میگیرد. روشن شدن لامپ اول ، انتقال برق از پریز به دستگاه و روشن شدن لامپ دوم ، انتقال برق از کلید کنترل (ترموستات) به هیتر را بیان میکند.

به کمک یک مقاومت لایه ای (مبحث ۳-۲-۱- الف) می توان لامپ را مستقیماً به برق ۲۲۰ ولت متصل نمود. این امر موجب شده تا از لامپهای کوچک ۶ الی 9 ولتی در ساخت لامپ خبر استفاده شود.

٣- وزنه اتو

برخلاف اتوهای خشک که جهت سنگین شدن دستگاه از وزنه چدنی استفاده می کنند در این اتوها ، از آنجا که المنت در یک قالب ریخته گری شده جای دارد ، می توان المنت و وزنه را مجموعه واحدی دانست.

۴- محفظه آب و اسپری

از آنجا که در این اتوها ، عمل صاف کردن چروک لباس به وسیله تولید بخار آب زیر کفی صورت می گیرد ، وجود یک مخزن آب ضروری است.

با خروج قطرات آب از مخزن و ورود آنها به حفره های تعبیه شده در کفی المنت که حرارت بالایی را داراست ، بلافاصله بخار لازم تولید خواهد شد. به منظور کنترل خروجی آب از یک اهرم فلزی استفاده می شود (شکل ۱-۲۰).

قطعات اتو

 

 

 

 سیستم تولید بخار در اتو

۵- عایق نسوز (وارنیش) Heatina element

در مبحث سماور برقی به جنس و کاربرد این عایقها اشاره شده است. از آنجا که در اتو نیز حرارت د داخلی دستگاه زیاد است ، عبور هادیهای مدار از وارنیش الزامی است.

شرح قطعات شکل ۲- ۲۰:

١- پیچ در پوش پشت دستگاه

۲- درپوش

٣- محافظ لامپ خبر

۴- پیچ ترمینال

۵ – نگهدارنده لاستیکی محافظ سیم رابط

۶- سیم رابط دستگاه

۷- پیچ نگهدارنده در پوش جلویی دسته

۸ – صفحه راهنما

۹- درپوش جلو

۱۰ – دگمه بخار

۱۱ – دگمه ضامن

۱۲ – فنر و دگمه بخار

۱۳ – پیچ دسته تنظیم ترموستات

۱۴ – واشر فنری

۱۵ – مجموعه دسته تنظیم

۱۶ – دگمه اسپری آب

۱۷ – فنر دگمه اسپری

۱۸ – درپوش مجرای قیفی ورودی آب

19 – پیچ مجرای قیفی

۲۰ – مجرای قیفی

۲۱ – پیچ نگهدارنده مجرای قیفی

۲۲ – نگهدارنده مجرای قیفی

۲۳ – مهره دسته

۲۴ – واشر دسته

۲۵ – دسته کائوچویی اتو

۲۶ – بازوی ترموستات

۲۷ – مهره پوسته

۲۸ – پوسته یا پوشش کفی اتو

۲۹ – لاستیک دهانه ورودی مخزن آب

۳۰ – بست

۳۱ – فنر میله ای اسپری

۳۲ – میله عمل کننده اسپری

۳۳ – دسته عمل کننده اسپری

۳۴ – پیچ گیره نازل اسپری

۳۵ – گیره نازل اسپری

۳۶ – مجموعه یا ترکیب نازل اسپری

۳۷ – لاستیک دهانه اسپری آب

۳۸ – پیچ نگهدارنده مخزن (A)

۳۹ – واشر ستارهای ضامن دار

۴۰ – صفحه نگهدار A برای مخزن

۴۱ – واشر گردنه دار

۴۲ – مهره صفحه نگهدار B مخزن

۴۳ – صفحه نگهدار B مخزن

۴۴ – مخزن ترکیبی

۴۵ – شیر ترکیبی بخار

۴۶ – تغییر دهنده ریلی

۴۷ – درپوش گنبدی شکل بخار

۴۸ – مجموعه گنبدی بخار

۴۹ – درز پوش حفاظتی برای بخار نشتی

۵۰ – پیچهای حفاظ یا نگهدارنده مرکزی

۵۱ – نگهدارنده مرکزی و بست ترکیبی

۵۲ – پیچ

۵۳ – پیچ مجموعه ترمینالی

۵۴ – ترمینالهای چند تایی

۵۵ – صفحه مشخصات فنی

۵۶ – پیچ بی متالی

۵۷ – واشر ستاره ای

۵۸ – پوشش بی متالی

۵۹ – مجموعه بی متالی

۶۰- صفحه زیر اتو (کفی اتو با المنت)

شکل 2- 20 : اجزاء تشکیل دهنده اتوی بخار

اجزای اتو

 

مدار الکتریکی اتوی بخار

مدار الکتریکی اتوی بخار ، مدار چندان پیچیده ای نیست و در برخی از اتوها دو لامپ (شکل ۲۰ – ۳ ) و در برخی دیگر از یک لامپ خبر استفاده شده است (شکل ۴-۲۰).

شکل ۳-۲۰: مدار الکتریکی اتوی بخار با دو لامپ

مدار اتو

 

 

 

شکل ۴-۲۰: مدار الکتریکی اتوی بخار Notionol

مدار اتو بخار

 

 

اتوی خشک

اتوی خشک را می توان اتوی بخار بدون محفظه أب دانست. البته برخی از قطعات در این اتو ، علیرغم عملکرد مشابه ، دارای ظاهر متفاوتی با نوع همانند خود در اتوی بخار است.

از آنجا که اکثر قطعات در اتوی بخار مورد شرح قرار گرفت ، در این قسمت به توضیح نکات متمایز در اتوهای خشک پرداخته ایم.

انواع المنت در اتوی خشک

 ١- المنت با عایقهای چینی

در این نوع اتوها ، کفی دارای شیارهای حلقوی شکلی است که در واقع این شیارها ، محل قرارگیری المنت و مهره های چینی است.

المنت فنری پس از آنکه تحت کشش قرار گرفت از درون مهره های چینی (همانند سماور برقی) عبور می کند تا نسبت به بدنه فلزی کفی عایق گردد.

۲ – المنت پرسی

نوع دیگر به کارگیری المنت ، یکپارچه شدن آن با کفی است. ابتدا درون کفی ، شیار تعبیه شده و پس از قرار گرفتن المنت درون شیار مذکور ، فضای اطراف هیتر را با مذاب چدن پر می کنند تا سنگینی لازم در اتو کشیدن البسه نیز فراهم آید.

کفی پرسی غالباً در اتوهای بخار و بعضا در اتوی خشک مورد استفاده قرار گرفته است.

٣ – المنت ، درون شیار u شکل:

در برخی از اتوهای خشک بر روی کفی ، یک شیار u شکل بزرگ تعبیه شده است. المنت را ابتدا درون خاک چینی و سپس محافظ فولادی قرار داده و پس از آنکه المنت لوله ای شکل تشکیل شد ، آن را درون شیار به وسیله بست مستقر می کنند.

۴- المنت درون شیار و خاک نسوز

این نوع از کفيها بسیار مشابه کفی با شیار u شکل هستند با این تفاوت که المنت قبلا به شکل یک U بزرگ با محافظ فولادی ساخته نمی شود. بلکه ابتدا درون شیار ، خاک چینی می ریزند تا المنت از بدنه کفی عایق شود.

سپس هیتر را که از جنس کرم نیکل و یا کرم آلومینیوم است ، درون خاک چینی قرار داده و شیار را با مواد مذکور می پوشانند. این نوع از المنتها را نیز پرسی مینامیم زیرا در صورت قطع شدن المنت و یا رؤیت اتصال بدنه در کفی ، تعویض مجموعه آن الزامی است.

البته برخی از تعمیرکاران با ذوق ، خاک چینی و المنت را به طور کامل از درون کفی تخلیه نموده و همانند کفی با شیار u شکل عمل می کنند.

2 – مدار الکتریکی اتوی خشک

در اکثر اتوهای خشک مدار به وسیله یک ترمینال سه راهه سیم بندی می شود. ترمینال غالباً از جنس چینی انتخاب شده است (شکل ۵-۲۰).

اتو

 

شكل ۵-۲۰ الکتریکی اتوی خشک

شرح قطعات شکل ۶- ۲۰:

١- کفی پرسی با المنت

۲ – صفحه مشخصات نامی دستگاه

٣- ترمینال

۴ و ۵ – پیچ

۶- تیغه بی متالی ترموستات

۷- محفظه بی متالی

۸- خار نگه دار ترموستات

۹- پیچ بی متالی

۱۰ – محور تنظیم ترموستات

۱۱ – نگهدارنده و مجموعه بست همراه آن

۱۲ – پیچ نگهدارنده

۱۳ – وزنه چدنی

۱۴ – پیچ های کفی

۱۵ – در پوش یا محفظه کفی

۱۶ – صفحه راهنمای تنظیم حرارت

۱۷ – محافظ رنگی لامپ

۱۸ – لامپ خبر

۱۹ – درپوش قبل دسته اتو

۲۰ – پیچ نگهدارنده در پوش عقب دسته اتو

۲۱ – سیم رابط یا حفاظ روکش الياف نسوز

۲۲ – لوله لاستیکی محافظ سیم رابط

۲۳ – مهره درپوش اتو

۲۴ – مهره در پوش جلو

۲۵ – دسته اتو

۲۶ – اهرم حرکت و تنظیم ترموستات

۲۷ – واشر فنری

۲۸ – درپوش جلویی دسته

۲۹ – واشر دسته

۳۰ – مهره دسته

شکل 6 – 20  : اجزای تشکیل دهنده اتوی خشک

اجزای اتوی خشک

 

دوره های آموزش تعمیرات لوازم خانگی شامل تمامی لوازم بزرگ و کوچک در کلاس های مجهز و با به روزترین لوازم آموزش داده می شود.

قطعات بردهای الکترونیکی – معرفی اجزای بردهای الکترونیکی

/در , /توسط

قطعات بردهای الکترونیکی (PCB) یا مدار چاپی در دنیای الکترونیک بسیار کاربرد دارند و تقریبا در همه جا هستند. به طوری که می توانید آن را در دستگاه هایی که هر روز استفاده می کنید، پیدا کنید. با این حال، اغلب افراد از این بردهای الکترونیکی بدون آگاهی و یا دانش فناوری استفاده می کنند. در این مقاله، اصول طراحی بردهای الکترونیکی، اجزای سازنده آنها را به شما معرفی می کنیم و توضیح می دهیم که چگونه بردهای الکترونیکی می توانند کارکرد بهتری داشته باشند.

قطعات بردهای الکترونیکی

برد الکترونیکی در ساده ترین شکل خود، یک برد پلاستیکی تقویت شده با شیشه است. یکسری خطوط از جنس مس بر روی برد وجود دارد که به یکدیگر متصل هستند. این خطوط مسی اجازه می دهند تا بار الکتریکی در برد جریان یابد و جریان الکتریکی را به اجزای مختلفی که به صورت سیستماتیک و منظم در برد قرار دارند، می رساند. این خطوط مسی به جای سیم ها عمل می کنند و نیروی الکتریکی را به مقصد درست هدایت می کنند.

لایه های برد الکترونیکی

ساده ترین برد ها، قطعات بردهای الکترونیکی یک طرفه (با یک لایه مس) هستند. با این حال، مسیرهای ارتباطی و خطوط مسی نیز می توانند در هر دو طرف برد نصب شوند و قطعات بردهای الکترونیکی دو طرفه ساخته شود. بردهای دو طرفه پیچیده تر هستند زیرا چند لایه دیگر به طرح اولیه آنها اضافه می شوند.

این لایه های جدید نیز دارای مسیرها و خطوط مسی مخصوص به خود هستند. خطوط مسی نمی توانند بدون جابجایی شارژ الکتریکی به یکدیگر متصل شوند، بنابراین برد های الکترونیکی چند لایه پیشرفته بسیار ضروری هستند. با این حال، در برد های یک طرفه، یک طرف مخصوص خطوط مسی است و طرف دیگر قطعات بر روی آن قرار می گیرند.

روی لایه مسی، سولدر ماسک (solder mask) و سیلک اسکرین به صورت چاپ شده وجود دارد که مکان مونتاژ قطعات الکترونیکی را روی برد نشان می دهد. سولدر ماسک (بخشی از برد که لحیم بر روی آن عمل نمی کند) را به راحتی می توان با رنگ سبز آن تشخیص داد. این لایه به عنوان نوعی عایق عمل می کند که ممکن است هر چیز فلزی به طور تصادفی با آن تماس پیدا نماید.

با این حال، بخش هایی از لایه مسی در معرض دید و بدون عایق قرار می گیرند تا بتوان قطعات را به آنها لحیم کرد. سیلک اسکرین نیز بر روی سولدر ماسک قرار می گیرد (سیلک اسکرین معمولا محل قرار گیری قطعات الکترونیکی و نقاط تست و شماره فنی، لوگوی شرکت و علائم هشدار را مشخص می کند). اسامی و اعداد نوشته شده روی آن باعث آسان تر شدن مونتاژ قطعات برای مهندسین می شود.

المان های بردهای الکترونیکی

قطعات بردهای الکترونیکی

مسیرها و خطوط مسی روی برد، مانند اسکلت بدن انسان هستند و به عنوان ساختار اصلی یک برد عمل می کنند. اجزاء و قطعات برد الکترونیکی نیز، اندام های حیاتی آن هستند که هر کدام دارای کارکرد متفاوت است. قطعات، ویژگی های منحصر به فرد  را به مدار اعمال می کنند و آن را برای هدف مورد نظر ما مناسب می سازند.

بسته به نوع دستگاه یا برد الکترونیکی طراحی شده، اجزای مختلفی برای مدارهای مختلف مورد نیاز است. این اجزاء می توانند طیف وسیعی از قطعات الکترونیکی را شامل شوند. برخی از قطعات رایج در بردهای الکتورنیکی عبارتند از:

باتری: ولتاژ لازم را برای مدار فراهم می کند.

مقاومت: جریان الکتریکی را از طریق عبور از خود کنترل می کنند و معمولا دارای خطوط رنگی بر روی بدنه هستند که برای تعیین مقدار آنها تعبیه شده اند.

LED ها: نوعی دیود نوری است و هنگامی که جریان از آن عبور می کند، روشن می شود و عبور جریان را فقط در یک جهت اجازه می دهد.

ترانزیستور: بار الکتریکی را تقویت می کند.

خازن ها: قطعاتی هستند که می توانند بار الکتریکی را در خود جای دهند و نگه دارند.

سلف یا القاگر: بار را ذخیره می کند باعث توقف یا تغییر جریان می شود.

دیود: اجازه می دهد تا جریان فقط در یک جهت عبور کند و جهت دیگر را مسدود می کند.

سوئیچ ها: بسته به اینکه بسته یا باز هستند، می توانند اجازه به عبور جریان دهند یا مسیر را مسدود نمایند.

مونتاژ قطعات بردهای الکترونیکی

این قطعات را می توان به روش های مختلف به برد متصل کرد. به طور کلی، یک مهندس تصمیم می گیرد که از روش نصب روی سطح یا روش سوراخ ته باز (through-hole) برای مونتاژ و اتصال قطعات استفاده کند. فرد می تواند با استفاده از الگوی شماتیک و اعداد درج شده روی برد، قطعات را به برد لحیم کاری نماید.

مونتاژ اجزای بردهای الکترونیکی

فرد باید هنگام لحیم کاری بسیار دقت داشته باشد. به عنوان مثال لحیم، فلزی است که فرد آن را ذوب می کند تا بتواند آن را تغییر شکل دهد. هر گونه انحراف دستگاه لحیم و برخورد آن با سایر قطعات فلزی می تواند باعث اتصال کوتاه شدن مدار گردد. این اتفاق می تواند خطرناک و باعث ایجاد آتش سوزی یا حتی انفجار کوچک شود. هنگامی که قطعات به درستی نصب شوند، آنگاه برد الکترونیکی شما آماده است تا در دستگاه مورد نظر استفاده شود.

برای آشنایی بیشتر با بردهای الکترونیکی می توانید در دوره آموزش تعمیر و عیب یابی بردهای الکترونیکی شرکت کنید. این دوره تحت نظر اساتید مجرب این حوزه و در کلاس های مجهز برگزار می شود.