نحوه تعمیرات یخچال فریزر

در این مقاله سعی شده تا به طور مفصلی به موضوع چگونه یخچال فریزر را تعمیر کنیم با نمایش تصاویر بپردازیم.
بدون شک اولین مشکل بشر پس از تهیه غذا، حفظ و نگهداری آن در برابر فساد و تغییر ماهیت بود. می توان تصور نمود که بشر اولیه ابتدایی ترین امکانات را جهت حفظ و نگهداری گوشت، ماهی و … به کار می گرفت که از آن جمله می توان به غارهای تاریک و سرد، چاله های پر از برف و یا سرمای چشمه هایی که پس از ذوب برف کوه جاری می شود اشاره نمود.
ظهور تکنولوژی و دست یابی انسان به یافته های علمی و صنعتی، دید او را به سوی بهره گیری از گازهای سرماساز معطوف نمود و آن گونه که کتاب های ذیربط آورده اند اولین طرح یک ماشین سرماساز به وسیله ژاکوب پراکینز (۱۸۳۴) ابداع گردید.
قطعا نمی توان ساخته او را یخچال امروزی دانست و همچنین نمی توان سهم وی را در اختراع ماشینی که امروزه یخچال نامیده می شود از نظر دور داشت. بلکه اندیشه و ساخته او چراغ راه بسیاری از جمله دیود آمریکایی شد و طرح او که شباهت بسیار زیادی به یخچال های امروزی داشت روانه بازار مصرف گردید.
تحول و به کارگیری روش های نوین در ساخت یخچال ها، همچنان ادامه دارد و امروزه شاهد ظهور و پیدایش تولیداتی بسیار مدرن و زیبا هستیم که علاوه بر نگهداری مطلوب و رضایتبخش مواد غذایی، کاربردهای دیگری از جمله تولید قطعات یخ جهت صرف نوشیدنی و یا حتی مخازن مخصوص نگهداری و استفاده از نوشیدنی های خنک را نیز در آنها تدارک دیده اند.
علیرغم مارک و اشکال متنوع یخچال ها، می توان به اجزاء مشترک و حتی اصول سرماسازی متحدی که در اکثر آنها به کار گرفته شده اشاره نمود. این بحث را با بررسی گازهای سرماساز آغاز می کنیم:

15-1 گازهای سرماساز (مبرّد)

در بسیاری از یخچال های خانگی و یخچال هایی که در رستوران ها، هتل ها، مغازه های مخصوص فروش گوشت، شیرینی و … به کار گرفته می شوند، نوعی از فریون ها، ایفای نقش می کند. البته نمی توان گفت که گازهای مبرد به خانواده فریون محدود می شود. به عنوان مثال در یخچال های قدیمی از گاز آمونیاک NH_3 استفاده می شد ولی آمونیاک دارای معایب فراوانی بود که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
آمونیاک گاز سمی است و در برخورد با چشم، پوست بدن و … عوارض ناگواری را بر جای خواهد گذاشت. آمونیاک در ترکیب با رطوبت، اثرات مخربی را بر فلزاتی چون آلومینیوم و مس وارد ساخته و قابلیت انفجاری دارد.
دلایل فوق جهت محدودیت کاربرد آمونیاک کافی است. با اختراع و به کارگیری فریون ها، تکنولوژی ساخت یخچال کاملا متحول شد. در اکثر یخچال های معمولی گاز فریون ۱۲ (CCI_2 F_2) به کار رفته است. این گاز بی رنگ و بو است و بر روی فلزات هیچ گونه اثر مخربی بر جای نمی گذارد. حتی اگر با رطوبت ترکیب شود همچنان نسبت به فلزات بی خطر است. فریون ها سمی نیستند و در مناطقی که از دمای بسیار بالا برخوردارند (حتی دمای C° 60 ) سرماساز ایده آلی به نظر می رسند. علاوه بر محاسن فوق گاز فريون به هیچ وجه قابل اشتعال نیست.
در رابطه با معایب فریون ها نیز باید اظهار داشت که اولاً فريون نسبت به آمونیاک (در حجم های برابر) از قدرت سرماسازی ضعیف تری برخوردار است. دوماً در بررسی های به عمل آمده توسط کارشناسان حفظ محیط زیست، نقش فریون ها در تخریب لایه اوزون بسیار مخرب و قابل توجه است و به همین دلیل دانشمندان جهت یافتن جایگزینی مناسب تمامی مساعی خویش را به کار گرفته اند ولی به نظر می رسد تا اختراع جانشینی مناسب، استفاده از فريون الزامی است.

در رابطه با گازهای مبرّد می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 

چگونه یخچال فریزر را تعمیر کنیم

 

15 – 2 اجزاء تشکیل دهنده یخچال

یخچال را می توان همچون بسیاری دیگر از تولیدات به دو دسته کلی اجزاء الکتریکی و اجزاء مکانیکی تقسیم نمود که به اختصار شرح و بررسی هر یک آورده می شود:

15-2-1 اجزاء الکتریکی یخچال

1- موتور (کمپرسور):

اگر بخواهیم موتور یخچال را از نظر الکتریکی مورد بحث قرار دهیم باید بگوییم که این موتور از نوع موتورهای آسنکرون با روتور قفس سنجابی است (مبحث ۱-۱۲-۲). چرخش روتور تحت اثر میدان مغناطیسی دوار موجب حرکت گاز سرماساز در شبکه موجود شده و سرماسازی را ایجاد می سازد.
سیم پیچی موتور آسنکرون در یخچال از دو دسته اصلی و کمکی تشکیل یافته و سرهای خروجی از بدنه موتور (کمپرسور) خارج و به سایر قطعات الکتریکی دستگاه متصل می شود. عموما از موتورهای یخچال سه سیم خارج می شود که یکی مشترک و دو سیم دیگر مربوط به سیم پیچ های اصلی و کمکی است(شکل ۱۵-۱)

 

موتور (کمپرسور)

شکل ۱۵-۱

ساده ترین روش جهت شناسایی سر سیم ها از یکدیگر اهم گیری است. اگر توسط اهم متر دیجیتالی دو به دو، سر سیم ها را مورد اهم گیری قرار داده و اعداد را ثبت نمایید به ۳عدد با اختلاف های بسیار دست خواهید یافت. دو سیمی که کمترین اهم را در اختیارتان قرار داده حاصل اهم گیری از سیم مشترک و سر سیم مربوط به سیم پیچ اصلی است. دو سیمی که اهم متوسط را در اختیارتان قرار داده حاصل اهم گیری از سیم مشترک و سر سیم مربوط به سیم پیچ کمکی است و دو سیمی که بیشترین اهم را در اختیارتان قرار داده دو سیم غیر مشترک موتور است. متناسب با ابعاد و طول لوله مویی و قدرت سرماسازی مورد نیاز در یخچال، از موتورهای الکتریکی با قدرت های مختلف استفاده خواهد شد که عموما این قدرت ها توسط اعداد و یا حروف و یا به عبارتی کدهای مختلف بر روی بدنه کمپرسور نوشته می شود. جدول ۱۵-۱ برخی از کدهای موردنظر را در اختیارتان قرار میدهد.

 

جدول موتور کمپرسور

جدول ۱۵-۱

منظور از HP در واقع Horse Power یعنی قدرت اسب است

۲- محافظ الکتریکی موتور (اورلود):

جریان دریافتی موتور یخچال متناسب با توان آن است اما در شرایط بحرانی مقدار جریان کششی توسط موتور افزایش خواهد یافت. به عنوان مثال اگر در اثر وارد آمدن ضربه به رادیاتور(کندانسور) پشت یخچال، مسیر گردش گاز مسدود شود و یا ولتاژ شبکه بیش از حد ضعیف باشد و یا در موتور اتصال حلقه و اتصال کلاف رخ دهد و یا … در جميع موارد مذکور جریان موتور تجاوز نموده و موجب افزایش حرارت در کمپرسور خواهد شد که این امر زمینه را جهت آسیب دیدن سیم پیچ های سالم به وجود می آورد.
اگر موتور به اورلود مجهز باشد، به محض افزایش جریان موتور، خطر از ناحیه محافظ احساس شده و با عملکرد آن، کار موتور متوقف می شود.
اگر عیب برطرف نشود حرکت مجدد موتور پس از چند لحظه موجب تحریک اورلود در نتیجه قطع برق می شود. اورلود شکل (۱۵- ۲) از قسمتهای زیر تشکیل شده است:
1- بدنه ۴- پایه های فلزی اتصال برق
۲- پلاتین های اتصال ۵- صفحه حساس (بی متالی)
٣- سیم فنری از جنس کرم نیکل یا کرم آلومینیوم

 

اورلود یخچال

شكل ۱۵- ۲: اورلود یخچال

همان طور که در شکل دیده می شود صفحه حساس با مقاومت سیمی (المنت) به صورت سری قرار گرفته و از آن جا که نول پس از اورلود به موتور می رسد، می توان گفت که تمامی جریان موتور از محافظ عبور خواهد نمود. در شرایط عادی حرارت تولید شده در المنت قادر به تحریک صفحه حساس نیست اما در شرایط بحرانی که جریان موتور افزایش می یابد، تولید حرارت در المنت اورلود فزونی یافته و موجب انبساط صفحه، در نتیجه قطع نول موتور می شود. با توقف موتور، محیط داخلی اورلود به تدریج سرد شده و صفحه پس از مدت کوتاهی به حالت اولیه خود بازگشته و موجب برقراری جریان برق می شود. اگر مشکل موتور همچنان وجود داشته باشد پس از مدت کوتاهی …
به یاد داشته باشید که اورلود دارای مشخصات الکتریکی است که البته این امر متناسب با توان موتور (کمپرسور) طراحی و انتخاب می شود. عموم سازندگان وسایل تبرید (سردکننده ها) مشخصات اورلود را با حروف و اعداد یا به عبارتی به صورت کد بر روی بدنه آن درج می کنند. به عنوان مثال شماره اورلود موتور نیکی با قدرت 1/8HP عبارت است از:
33KA18
نکته دیگری که رعایت آن برای یک تعمیر کار الزامی است تست اورلود است. اورلود را به دو شکل تئوری و عملی تست می کنند. در تست تئوری اهم متر را بر روی R * 1 قرار داده و به دو پایه اتصال اورلود متصل سازید (در این حالت باید ارتباط الکتریکی اورلود با سایر اجزاء مدار قطع شده باشد). عقربه منحرف شده و اهم ناچیزی را نشان می دهد. اگر عقربه منحرف نشود باید اورلود را تعویض نمود.
البته این تست به هیچ وجه نشان دهنده صحت کامل اورلود نیست. اورلود سالم باید در مدار صحیح عمل کند. به عنوان مثال اگر موتور یخچال روشن شده و بعد از چند ثانیه توسط اورلود خاموش شود یا موتور معیوب است یا اورلود. بهترین روش آن است که اورلود را از مدار جدا نموده و پس از استارت موتور، جریان دریافتی را توسط یک آمپرمتر حساس اندازه گیری کنید. اگر مقدار این جریان در حدود جریان نامی است، باید اورلود تعویض شود ولی اگر جریان موتور بیش از مقدار نامی است اورلود کاملا سالم است و باید مشکل موتور برطرف شود. این آزمایش را برای مواردی که موتور بیش از حد داغ می شود اما اورلود مدار را قطع نمی کند تکرار کنید.

٣- رله استارت (رله راه انداز موتور):

می دانیم که تمامی اجسام در برابر تغییر وضعیت از خود مقاومت نشان می دهند. این اصل که در واقع تعریف گشتاور ماند (اینرسی) است در مورد یخچال و گاز درون مجموعه آن نیز صادق است.
در یخچال به گونه ای طراحی شده که تنها در لحظه شروع به کار نیازمند میدان مغناطیسی تولید شده در سیم پیچی کمکی است و پس از راه اندازی دیگر به آن نیاز ندارد. از این رو، عمل ورود و خروج به موقع سیم پیچ کمکی توسط رله استارت انجام می شود.
با اتصال کنتاکت ها در ترموستات، فاز به سیم پیچ اصلی موتور آسنکرون می رسد. البته قبل از موتور، از سیم پیچی رله استارت که سری با سیم پیچ اصلی است عبور نموده و در آن میدان مغناطیسی به وجود می آورد.
تا به این لحظه جریان موتور بیش از هر زمان دیگری است زیرا مقدمات راه اندازی موتور و حرکت روتور و گاز درون سیستم یخچال در حال شکل گرفتن است. میدان مغناطیسی به وجود آمده در رله موجب جذب اهرم فلزی داخل آن شده و جذب اهرم، ارتباط الکتریکی سیم پیچ کمکی را با مدار برقرار می سازد.
با ورود سیم پیچی کمکی به مدار، میدان مغناطیسی لازم جهت استارت موتور و یا به عبارتی حرکت روتور ایجاد شده و پس از چند لحظه که دشواری حرکت اولیه برطرف شد، جریان دریافتی موتور کاهش خواهد یافت. با کاهش این جریان، میدان مغناطیسی درون رله نیز کاهش یافته و اهرم جذب شده رها می شود. با بازگشت اهرم به محل اولیه خود فاز متصله به سیم پیچی کمکی قطع شده و در واقع این سیم پیچ تا استارت بعدی از مدار جدا خواهد بود (شکل ۱۵-۳).

 

رله استارت یخچال

شکل ۱۵- ۳: رله استارت یخچال

همانند اورلود، رله نیز دارای مشخصات نامی الکتریکی است که متناسب با توان موتور انتخاب و توسط کد یا اعداد مخصوص بر روی آن نوشته می شود (جدول ۱۵- ۲).

 

مشخصات رله در کمپرسور یخچال های خانگی

جدول ۱۵- ۳: مشخصات رله در کمپرسور یخچال های خانگی

 

۴- هات پلات:

هات پلات به قطعه ای گفته می شود که در برگیرنده رله استارت و اورلود است. از آنجا که هر یک از قطعات اورلود و رله قبلاً به طور کامل مورد بررسی قرار گرفت از توضیح مجدد صرف نظر می شود. بر روی هات پلات معمولا کدی نوشته شده که بیانگر مشخصات نامی قطعه است (جدول 15-3).

هات پلات
جدول ۱۵-۳

 

۵- ترموستات (اتومات):

ترموستات یخچال از اجزاء زیر تشکیل شده است:
١- بدنه ۵- فانوسک محتوی گاز
۲- کنتاکت های اتصال ۶- لوله مویی
٣- پیچ تنظیم ۷- لوله بلو

ترموستات یخچال
شکل ۱۵-۴: ترموستات یخچال

ترموستات در واقع کلید اتومات تنظیم سرما در یخچال است. پس از حرکت ولوم در جهت عقربه های ساعت، کنتاکت های داخل آن به یکدیگر مرتبط شده و فاز ورودی به سوی موتور حرکت می کند. از آن جا که موتور قبلاً نول داشته شروع به کار نموده و با عملکرد موتور و حرکت گاز در يخچال، سرماسازی آغاز می شود.
لوله بلو (شكل ۱۵-۴) به بدنه جایخی (اواپریتور) مماس است و به همین دلیل سریع متوجه سرما شده و گاز درون مجموعه فانوسک – لوله مویی و لوله بلو بر اثر سرما منقبض می شود. انقباض مذکور در فانوسک نمود بیشتری دارد زیرا جمع شدن فانوسک موجب قطع ارتباط کنتاکتها در داخل ترموستات می شود.
در نتیجه این عمل، موتور متوقف شده و در واقع سرماسازی در یخچال دچار وقفه خواهد شد. در این زمان با کاسته شدن از سرمای محیط داخل دستگاه، گاز درون ترموستات به حالت انبساط در آمده و موجب افزایش حجم فانوسک میشود و مجدداً ارتباط کنتاکت های کلید ترموستات برقرار شده، سرماسازی ادامه خواهد داشت. پس از مدتی با سرد شدن بدنه لوله بلو …
با تنظیم ولوم بر روی اعداد نوشته شده در صفحه مشخصات ترموستات می توان حرکت فانوسک و یا به عبارتی سرمای داخل یخچال را کاملا کنترل نمود.

* در صورتیکه تمایل به آموزش حرفه ای تر و شرکت در کارگاه های مجهز آموزشی دارید به برگه آموزش تعمیرات لوازم خانگی مراجعه فرمایید.

۶- لامپ خبر:

وظيفه لامپ روشن نمودن محیط یخچال در زمان باز شدن درب است. از آن جا که عمل باز شدن درب یخچال به هنگام خاموش بودن موتور و یا حتی در زمان کار آن صورت می گیرد، لازم است مدار الکتریکی لامپ کاملاً مستقل از مدار الکتریکی موتور باشد.

۷- میکروسوئیچ:

به کلید اتومات فشاری در یخچال میکروسوئیچ گفته می شود با کاربرد آن به محض آن که درب باز شود، اهرم کلید به حالت آزاد در آمده و موجب ارتباط کنتاکت ها می شود. از این رو با رسیدن فاز به لامپ خبر (و با توجه به آن که نول مستقیماً از ترمینال به آن داده شده بود) روشن شده و مادامی که درب یخچال باز است، در این حال باقی می ماند. با بسته شدن درب اهرم میکروسوئیچ (شکل ۱۵-۵) به طرف پایین حرکت کرده و موجب قطع ارتباط کنتاکت ها و در نتیجه خاموشی لامپ می شود.
۸- دوشاخه – سیم رابط – ترمینال:
برق از پریز تا مدار الکتریکی یخچال به وسیله سه عنصر مذکور منتقل می شود. بدیهی است قطعات مورد نظر می بایست متناسب با جریان نامی دستگاه انتخاب شوند.

15-2-2 اجزاء مکانیکی یخچال

در بحث های گذشته به شرح قطعات الکتریکی یخچال پرداختیم اما اجزاء بررسی شده بدون مجموعه مکانیکی عملا کاربرد نخواهند داشت. اجزاء مکانیکی در یخچال ها تا حدودی با یکدیگر متفاوتند. در ادامه به وظایف و عملکرد هر قطعه به صورتی کلی اشاره شده است.

۱- کمپرسور یخچال:

در مبحث ۱۵-۲-۱ موتور یخچال از نظر الکتریکی بررسی شد. در واقع به موتور، مجموعه ای از قطعات مکانیکی مانند پیستون، میل لنگ، مسیرهای ورود و خروج گاز، محفظه مخصوص روغن سوپاپ های مخصوص اضافه شده و کمپرسور یخچال به وجود می آید. بنابراین وظیفه کمپرسور حرکت گاز سرماساز در مسیری است که شامل کندانسور – لوله مویی، جایخی (اواپریتور) و … می شود. در شکل ۱۵-۱ چند نمونه کمپرسور یخچال دیده می شود. در عموم سردکننده ها، کمپرسور دارای سه لوله است.
الف) لوله کور (مخصوص شارژ گاز)
ب) لوله برگشت یا مکش
ج) لوله رفت یا لوله فشار
با حرکت پیستون، گاز از مسیر لوله برگشت به درون کمپرسور مکیده شده و سپس تحت فشار قرار گرفته و از لوله رفت مجدداً وارد مسیر سرماسازی می شود. از لوله کور تنها در مواردی که نیاز به تعویض گاز سرماساز و یا نشت یابی و شارژ مجدد گاز است استفاده می کنند و در سایر موارد لوله مذکور مسدود است.
در بعضی از یخچال ها کمپرسور دارای ۵ لوله است. در این یخچال ها از دو شبکه کندانسور استفاده شده است که در ادامه به شرح آن خواهیم پرداخت.

۲- جایخی (اواپریتور):

اواپریتور در واقع سردترین مکان در یک یخچال است. از آنجا که آلومینیوم در انتقال سرما قابلیت ویژه ای را داراست عموماً در ساخت جایخی از این فلز استفاده می شود. به دلیل مسدود بودن درب جایخی و عدم ارتباط آن با محیط داخلی یخچال، تبخیر مداوم سرما، دما را تا حد قابل ملاحظه ای کاهش میدهد و شرایط را جهت انجماد آب و سایر مواد غذایی فراهم می آورد.
جایخی دارای دو لوله ارتباطی است که به وسیله آن ها به سایر اجزاء مکانیکی یخچال می پیوندد. لوله خروجی از اواپریتور (شکل ۱۵-۶) دارای مقطع نسبتا زیادی است و به لوله برگشت کندانسور جوشکاری می شود اما لوله ورودی اواپریتور مقطع کمی دارد و به انتهای لوله مویی متصل است. جداره های نازک لوله های آلومینیومی که در ساخت جایخی مورد استفاده قرار گرفته اند، آسیب پذیری آن ها را افزایش داده است.

 

میکروسوئیچ و اوپریتور

شکل ۱۵-۵: میکروسوئیچ شكل ۱۵-۶: اواپریتور

بنابراین پیشنهاد می شود از وارد آوردن ضربات بالاخص استفاده از چاقو جهت جدا ساختن مواد غذایی از جایخی جداً پرهیز نمایید زیرا بر اثر به وجود آمدن یک حفره بسیار باریک در سطح لوله های الومینیومی جایخی، ترمیم محل آسیب دیده و شارژ مجدد گاز در یخچال هزینه بسیار زیادی را بر شما تحمیل می سازد.

٣- کندانسور (رادیاتور خنک کننده):

بدیهی است گاز سرماساز جهت حرکت در مسیر مورد نیاز می بایست تحت فشار قرار گیرد و فشار موردنظر در تمام مدت کار یخچال ضروری است. گازی که تحت فشار قرار می گیرد متراکم شده و این امر تا حدود زیادی دمای گاز را افزایش می دهد.
در این شرایط استفاده از گاز مورد نظر به منظور ایجاد سرما عملی نخواهد بود و قبل از هر اقدامی لازم است تا حدودی دمای گاز کاهش یابد. جهت رسیدن به این منظور از رادیاتور (کندانسور) در عموم سردکننده ها بهره می برند.
کندانسور معمولاً دارای دو لوله ارتباطی است که یکی از لوله ها، ورودی رادیاتور بوده و به لوله رفت (فشار) کمپرسور متصل است و دیگری لوله برگشت است که به فیلتر (در ایر) بسته می شود. همان طور که در بحث کمپرسور اشاره شد، بعضی از یخچال ها دارای کمپرسور با ۵ لوله هستند که در این نوع سردکننده ها، رادیاتور دارای چهار لوله است که در مجموع می توان گفت دو لوله رفت و دو لوله به منظور برگشت گاز (شکل ۱۵-۷) مورد استفاده قرار می گیرد.

 

کندانسور (رادیاتور
شکل ۱۵-۷: کندانسور (رادیاتور)

از آن جا که حرکت گاز در کندانسور موجب خنک شدن آن شده و این مسئله در کیفیت سرماسازی فوق العاده مهم است، رعایت فاصله کندانسور از دیوار به منظور ایجاد تهویه مناسب بسیار با اهمیت است. فاصله مورد نظر می بایست بین ۱۵ الی ۲۰ سانتیمتر در نظر گرفته شود.

۴- لوله مویی (کاپیلاری تیوب):

این لوله به واسطه قطر بسیار کمی که داراست به لوله مویی مشهور است. گاز پس از آن که در رادیاتور قدری خنک شده و در عبور از فیلتر، مواد زاید خود را از دست داد وارد کاپیلاری تیوب می شود. مقطع بسیار اندک این لوله و مسیر طولانی که دارد گاز را بسیار فشرده نموده و تحت اثر این فشار گاز به مایع تبدیل می شود. این امر در حصول نتیجه نهایی فوق العاده با اهمیت است. بنابراین در طراحی یخچال قطر و طول لوله مویی از حساسیت بسیار زیادی برخوردار است. در جدول ۱۵-۴ قطر و طول لوله مویی در یخچال های مختلف مورد اشاره قرار گرفته است.

 

جدول ۱۵-۴

۵- فیلتر (درایر):

گاز پس از آن که در کمپرسور تحت فشار قرار گرفت روانه کندانسور می شود تا قدری از دمای آن کاسته شود. از آن جا که ممکن است جداره داخلی لوله های کندانسور فرسوده شده و توسط گاز حمل شود و همچنین ممکن است گاز مرطوب بوده و کاملاً خشک نباشد، لازم است قبل از سرماسازی آن را از حیث رسوبات و موارد زاید، همچنین رطوبت کاملا تصفیه نمود. از این رو در تمامی سرد کننده ها، قبل از آن که گاز خنک شده در کندانسور وارد لوله مویی شود، آن را از درایر عبور می دهند. مسیر ورودی درایر از سطح مقطع بالایی (نسبت به مسیر خروجی) برخوردار است و گاز به محض ورود به آن از شبکه مشبک می گذرد تا موارد زایدش گرفته شود. سپس با عبور از درون مواد سیلیکاژل رطوبت خود را از دست داده و کاملا خشک می شود.
رنگ اولیه مواد سیلیکاژول قهوه ای روشن است که بتدریج تغییر رنگ داده و تیره می شوند. بدیهی است که پس از مدتی این مواد خاصیت جذب رطوبت خود را کاملاً از دست می دهند. اکثر تعمیرکاران مجرب همراه با تخلیه و شارژ مجدد گاز یخچال، فیلتر را نیز تعویض می کنند تا سرماسازی کیفیت مطلوبی داشته باشد.

 

فیلتر (در ایر

شکل ۱۵-۸: فیلتر (در ایر)

از آن جا که خروجی درایر به لوله مویی متصل است از مقطع بسیار کمی برخوردار خواهد بود.

نتیجه گیری:

در بررسی اجزاء مکانیکی یخچال به جایگاه و نقش هر قطعه در تولید سرما اشاره شد. همان طور که در شکل
۱۵- ۹ دیده می شود لوله رفت کمپرسور به ورودی کندانسور متصل است. خروجی کندانسور به فیلتر و خروجی فیلتر به لوله مویی بسته میشود. لوله مویی گاز را به طرف اواپریتور هدایت نموده و از آن جا هم توسط لوله برگشت به کمپرسور بازگردانده می شود. و این سیکل به طور پیوسته ادامه خواهد داشت تا محیط داخلی یخچال همواره دارای برودت (سرما) کافی باشد.

 

اجزاء مکانیکی یخچال
شکل ۱۵-۹: اجزاء مکانیکی یخچال

 

دیاگرام سیم بندی یخچال وستینگهاوس

شکل ۱۵-۱۰: دیاگرام سیم بندی یخچال وستینگهاوس

دیاگرام سیم بندی یخچال سوپر مدل SA 1880
شکل 15-11: دیاگرام سیم بندی یخچال سوپر مدل SA 1880

دیاگرام سیم بندی یخچال آزمایش WIRING DIAGRAM
شکل ۱۵-۱۲: دیاگرام سیم بندی یخچال آزمایش WIRING DIAGRAM

دیاگرام سیم بندی یخچال و ستینگهاوس (ویترنی) مدل W-199-SA
شکل 15-13 : دیاگرام سیم بندی یخچال و ستینگهاوس (ویترنی) مدل W-199-SA

A- مدار الکتریکی فریزر پارس ۱۲ فوت
شکل ۱۵-۱۴:A- مدار الکتریکی فریزر پارس ۱۲ فوت

B- مدار الکتریکی فریزر پارس جدید
شکل ۱۵-1۴:B- مدار الکتریکی فریزر پارس جدید

دیاگرام سیم بندی فریزر آزمایش با توموسیستم الکترونیکی
شکل ۱۵-۱۵: دیاگرام سیم بندی فریزر آزمایش با توموسیستم الکترونیکی

مدار الکتریکی فریزرهای خانگی فیلیپس با چراغ های نمودار
شکل ۱۵-۱۶: مدار الکتریکی فریزرهای خانگی فیلیپس با چراغ های نمودار

مدار الکتریکی یخچال وستینگهاوس مدل ۶۵۸۶
شکل ۱۵-۱۷: مدار الکتریکی یخچال وستینگهاوس مدل ۶۵۸۶

دیاگرام سیم بندی فریزر آزمایش با دماسنج الکترونیکی
شکل ۱۵-۱۸: دیاگرام سیم بندی فریزر آزمایش با دماسنج الکترونیکی
دیاگرام سیم بندی یخچال بدون خازن و ستینگهاوس
شکل ۱۵-۱۹: دیاگرام سیم بندی یخچال بدون خازن و ستینگهاوس
دیاگرام سیم بندی فریزرهای خانگی بدون چراغ نمودار مانند ارج
شکل ۱۵-۲۰: دیاگرام سیم بندی فریزرهای خانگی بدون چراغ نمودار مانند ارج
دیاگرام سیم بندی یخچال وستینگهاوس مدل 73240
شکل ۱۵-۲۱: دیاگرام سیم بندی یخچال وستینگهاوس مدل 73240

دیاگرام سیم بندی فریزر آزمایش
شکل ۱۵-۲۲: دیاگرام سیم بندی فریزر آزمایش
دیاگرام سیم بندی فریزر آزمایش با گرمکن درب
شکل ۱۵-۲۳: دیاگرام سیم بندی فریزر آزمایش با گرمکن درب
دیاگرام سیم بندی یخچال های خانگی
شکل ۱۵-۲۴: دیاگرام سیم بندی یخچال های خانگی
دیاگرام سیم بندی یخچال - فریزر آزمایش
شکل ۱۵-۲۵: دیاگرام سیم بندی یخچال – فریزر آزمایش

دیاگرام سیم بندی فریزر ارج جديد
شکل ۱۵-۲۶: دیاگرام سیم بندی فریزر ارج جديد

 

15-4 سرماسازی در یخچال

تا به این قسمت با تمامی اجزاء مکانیکی و الکتریکی در یخچال آشنا شده اید و حتی می توان گفت در رابطه با چگونگی تولید سرما در یخچال به مطالبی نیز دست یافته اید. اما به منظور تشریح كامل بحث و تسلط شما خواننده گرامی بر نحوه تولید سرما، یکبار دیگر مطالب را به صورت جامع بررسی خواهیم نمود.
با حرکت ولوم ترموستات که می تواند توسط دست و یا خودکار صورت گیرد فاز پس از سیم پیچ رله استارت، خود را به سیم پیچ اصلی موتور می رساند. نول نیز با عبور از اورلود به موتور می رسد. بدیهی است لحظه آغازین حرکت برای موتور یخچال، دشوارترین لحظه در تمام مدت کارکرد آنست از این رو سیم پیچ اصلی جهت دست یابی به میدان مغناطیسی لازم جریان زیادی را از شبکه خواهد کشید.
قبلا اشاره شد که سیم پیچ رله با سیم پیچ اصلی در حالت سری قرار گرفته، بنابراین جریان مورد نظر با عبور از سیم پیچ رله، آن را به یک مغناطیس قوی مبدل می سازد و در این لحظه اهرم فلزی درون رله جذب می شود (شکل ۱۵-۳). با جذب اهرم و ارتباط کنتاکت های درون رله با یکدیگر، به سیم پیچ کمکی نیز فاز رسیده و شروع به تولید میدان مغناطیسی خواهد نمود.
روتور تحت تأثیر دو میدان حاصله به چرخش در آمده و با حرکت میل لنگ و پیستون مقداری از گاز فشرده شده و روانه مسیر سرماسازی خواهد شد.
لازم است بدانید که گاز تحت فشار قرار گرفته گرم می شود و اگر به روشی، دمای آن کاهش نیابد، در تولید سرما ناموفق خواهیم بود. به همین دلیل همواره گاز را پس از کمپرسور روانه کندانسور می کنند تا دمای آن اندکی تقلیل یابد.
با عبور گاز از کندانسور دمای آن کاهش یافته و پس از فیلتر، خشک و تمیز خواهد بود. از آن جا که فضای لوله مویی بسیار محدودتر از کندانسور و فیلتر است، گاز بر اثر ازدیاد فشار به حالت مایع در می آید. گاز مایع تمام مسیر لوله مویی را طی نموده و به اواپریتور می رسد و چون در ورودی جایخی قطر و سطح مقطع لوله ها افزایش یافته اند به حالت فوران در آمده و تولید سرما می کند. آلومینیومی بودن جنس لوله ها به تبخیر سرما و نفوذ آن به تمامی سطح جایخی کمک فراوانی خواهد نمود.
پس از جایخی و تحت اثر مکش کمپرسور، گاز به سوی آن سرازیر شده و مجددا تحت فشار قرار گرفته و همان سیکل قبلی را تکرار می کند.
با حرکت روتور، جریان کششی موتور نیز کاهش یافته و این کاهش جریان موجب ضعیف شدن میدان مغنطيسی رله شده و اهرم رها می شود. بنابراین سیم پیچی کمکی تنها در لحظه شروع (استارت) در مدار است.
در ارتباط با لوله مویی اشاره شد که گاز در فضای محدود آن به مایع تبدیل می شود و از سوی دیگر می دانیم که گاز تحت فشار قرار گرفته گرم می شود به همین دلیل در اکثر یخچال ها لوله مویی را مماس با لوله برگشت جایخی قرار می دهند تا سرمای لوله مذکور موجب کاهش دمای گاز درون کاپیلاری تیوب شود. حتی برخی از کارخانجات جهت دست یابی به نتیجه بهتر، لوله مویی را از درون لوله برگشت عبور می دهند.

15-5 دیفراست (ذوب برفک در یخچال)

قرار دادن غذای گرم درون یخچال و یا باز و بسته شدن درب و در نتیجه راه یافتن هوای گرم به درون یخچال بر روی اواپریتور، قطرات آب را به وجود آورده و این قطرات به مرور بر سطح لوله های آلومینیومی جایخی توده های ضخیم یخ را ایجاد می سازند. بدیهی است با به وجود آمدن قطعات یخ مذکور عمل سرماسازی و اتومات مختل می شود. از این رو ذوب برفک و یخ های زاید در فواصل زمانی معین الزامی است. امروزه برای دست یابی به این منظور روش های متعددی به کار گرفته می شود. به عنوان مثال در برخی از یخچال ها، پشت درب، کلیدی تعبیه می شود که قادر است دفعات باز و بسته شدن درب را شمارش نماید. به محض آن که دفعات با عدد تنظیم شده در کلید تطبیق یافت، مدار یخچال برای مدت معینی قطع می شود که در این فاصله یخه ای زاید نیز از دیواره های جایخی جدا می شوند.
در برخی از یخچال ها، تایمری به کار رفته که در فواصل معین عمل قطع برق کمپرسور را صورت می دهد تا در زمان استراحت آن، با ازدیاد دمای جایخی، برفک ها ذوب شوند.
جهت تسریع در ذوب برفک، برخی از تایمرها را به گونه ای طراحی کرده اند که همزمان با قطع برق، المنت دور اواپریتور روشن شده و با ایجاد حرارت، موجب تسریع در ذوب یخهای المنت گرم کننده زاید شود (شکل ۱۵-۲۷) البته کاربرد المنت با خود ترموستات هم رایج است. این ترموستاتها به نام ترموستات دیفراست مشهورند.

 

دیفراست الکتریکی با استفاده از المنت
شکل ۱۵-۲۷: دیفراست الکتریکی با استفاده از المنت

با فشار اهرم مرکزی ترموستات به داخل، برق کمپرسور قطع و المنت روشن می شود و مادامی که حرکت کلید بر اثر فشار فنر به طرف بیرون به طول می انجامد، المنت به ذوب یخ های زاید خواهد پرداخت.
روش دیفراست توسط شیر سولنوئیدی روشی کاملاً متفاوت و اصولی است. در این روش از یک شیر الکتریکی (شکل ۱۵-۲۸) استفاده شده.

شیر سولنوییدی
شکل ۱۵-۲۸: شیر سولنوییدی

مادامی که نیازی به دیفراست نیست، شیر بسته بوده و گاز پس از ورود به مجرای A از مسیر C به سوی جایخی خارج می شود. اما به هنگام نیاز به دیفراست و با برقدار نمودن شیر برقی سولنوییدی)، گاز گرم از مسیر B به سمت جایخی جاری شده موجب ذوب برفک اواپریتور می شود (شکل ۱۵-۲۹).

دیفر است گازی (شیر سولنوییدی
شکل ۱۵-۲۹: دیفر است گازی (شیر سولنوییدی)

15-6 عیب یابی در یخچال های خانگی

عيب 1: با اتصال دوشاخه یخچال به پریز، فیوز برق منزل را قطع می کند.

علت ۱: یخچال دچار اتصال بدنه شدید شده است.
رفع عیب: قبل از هر چیز لازم است اشاره شود که عیب فوق تنها در یخچال هایی به وقوع خواهد پیوست که مجهز به ارت شده اند و در واقع برخورد فاز راه یافته به بدنه با نول (ارت) موجب تحریک و قطع فيوز شده است. جهت حصول اطمینان می توانید ارت را از بدنه یخچال جدا و سپس دو شاخه را به برق متصل نمایید. لازم است در حال انجام این عمل از بدنه یخچال فاصله داشته باشید. اگر بدون ارت، فیوز منزل برق را قطع نکرد، حدس شما درست بوده و یخچال اتصال بدنه شدید دارد. تا شناسایی عیب و رفع آن از اتصال مجدد دستگاه به برق خودداری کنید. برای شناسایی قطعه معیوب استفاده از چراغ سری (شکل 3-۱۰) الزامی است.
علت ۲: در مدار الکتریکی دستگاه، اتصال کوتاه به وجود آمده.
رفع عیب: معمولا یافتن نقطه اتصالی در مدار يخچال، کار چندان دشواری نیست زیرا محل اتصالی حالتی سوخته خواهد داشت و فلز اطراف آن تیره می شود که این مشخصات بر اثر وقوع جرقه اتصال کوتاه به وجود می آید.
اکثر تعمیرکاران در موارد مشابه، مجموعه سیم بندی دستگاه را تجدید می کنند تا احتمال بروز مجدد عیب در نقطه دیگری از مدار بر اثر فرسوده بودن هادیها، از بین برود.
علت ۳: موتور کاملا سوخته است.
رفع عیب: بر اثر بروز اتصال حلقه و کلاف شدید در موتور، مقاومت به حدی افت می کند که زمینه برای اتصال کوتاه فراهم می آید. البته باید در نظر داشت که موتور به یکباره دچار این مشکل نمی شود بلکه مدتی قبل از بروز عیب فوق علائمی چون زیر بار خوابیدن موتور، استارت های پی در پی و تحریک اورلود، داغ شدن بدنه موتور و حتی اتصال بدنه یخچال، دیده خواهد شد.

عیب ۲: به محض باز شدن درب یخچال، فیوز منزل برق را قطع می کند.

علت: مشکل در مدار لامپ روشنایی یخچال است.
رفع عیب: یا سیم های مدار لامپ کاملا فرسوده شده اند که باید تجدید شوند و یا در سرپیچ لامپ، اتصالی وجود دارد که باید ابتدا دوشاخه را از برق جدا ساخته و سپس به بررسی سرپیچ بپردازید. اگر قبل از اتصال دوشاخه به برق، مدار را تجدید سیم بندی نموده اید و پس از پایان کار، مشکل فوق بروز نموده است، قطعا در سیم بندی مدار مرتکب اشتباه شده اید. یک بار دیگر مدار روشنایی یخچال را مورد بررسی قرار دهید.

عيب 3: يخچال ظاهرا مشکل ندارد اما از اواپریتور (جایخی) قطرات آب می ریزد.

علت ۱: ترموستات بر روی دمای مناسب تنظیم نشده.
رفع عیب: اگر ترموستات بر روی دمای مناسب قرار نگیرد، مدت کار کمپرسور و ایجاد سرمای مناسب در محیط یخچال به هیچ وجه کافی نبوده و در زمان استراحت کمپرسور، یخ های اطراف اواپریتور ذوب شده و مشکل فوق به وجود می آید. لازم است دمای ترموستات را قدری افزایش دهید.
علت ۲: زمان استراحت ترموستات بسیار زیاد است.
رفع عیب: بر اثر تضعیف شدن فنر ترموستات، مدت استراحت آن افزایش یافته و در این مدت یخ های اواپریتور ذوب خواهد شد. نیاز است ترموستات را تعویض نمایید.
امروزه اغلب تعمیرکاران، تمایلی به تنظیم ترموستات از خود نشان نمی دهند و در این گونه موارد سريعا نسبت به تعویض ترموستات اقدام می کنند زیرا صحت کار این قطعه در سرماسازی و عمر مفید کمپرسور بسیار با اهمیت است. از طرف دیگر این احتمال وجود دارد که پس از تنظیم، بار دیگر و حتی به شکلی دیگر دچار مشکل شود و این بار موتور مورد تهدید قرار گیرد که تجدید سیم پیچی موتور و شارژ گاز، هزینه ای به مراتب بیشتر از تعویض ترموستات را در بر خواهد داشت.

عيب ۴: یخچال روشن نمی شود.

علت ۱: پریز برق ندارد.
رفع عیب: توسط آومتر (رنج ۲۵۰ ولت جریان متناوب) پریز را مورد آزمایش قرار دهید و اگر مشکل از آن است سریع به رفع عیب بپردازید.

علت ۲: دوشاخه و سیم رابط معیوب است.
رفع عیب: اگر دوشاخه را می توان باز نمود، بهتر است ابتدا به بررسی آن بپردازید و در غیر این صورت می توانید ورودی فاز و نول در ترمینال اصلی را به یکدیگر گره زده و سپس اهم متر را (رنج R * 1 ) به دوشاخه متصل نمایید. در صورت سالم بودن دوشاخه و سیم رابط، عقربه منحرف شده و اهم ناچیزی را نشان می دهد. عدم انحراف عقربه به معنی قطع ارتباط در دوشاخه و یا سیم رابط است که باید هر یک را جداگانه بررسی کنید تا عيب مشخص شود.
علت 3: ترموستات یخچال عمل نمی کند.
رفع عیب: در شکل ۱۵-۲۴ مدار الکتریکی یخچال رسم شده است. این مدار در عموم یخچال ها با اندکی تفاوت رعایت می شود. همان طور که در شکل نشان داده شده، فاز وارد ترموستات شده و از آن جا به سمت موتور (کمپرسور) ارسال می شود. اگر ترموستات عمل نکند (خراب باشد) یخچال روشن نخواهد شد، به همین جهت لازم است قبل از هر عمل دیگر (پس از بررسی پریز – دوشاخه و سیم رابط) صحّت عملکرد آن بررسی شود.
یخچال را از برق جدا نموده و به آرامی ترموستات را از محل خود خارج نمایید. خروج ترموستات از محل استقرارش می بایست به آرامی انجام شود در غیر این صورت ممکن است لوله مویی آسیب دیده و گاز درون ترموستات تخلیه شود.
در صورت تخلیه گاز ترموستات (و در صورت سالم بودن کلید)، تعویض آن الزامیست زیرا عمل اتومات را انجام نخواهد داد.
بعد از خروج ترموستات، فیش های آن را جدا و سپس رابط های آومتر را به آن متصل کنید. (بهترین رنج جهت تست کلید ترموستات 1*R است). با حرکت ولوم در جهت عقربه های ساعت عقربه منحرف شده و به سمت صفر میل می کند و با حرکت ولوم در جهت خلاف عقربه ساعت، علاوه بر شنیده شدن صدای قطع کلید، عقربه به سمت بی نهایت بازگشته و متوقف می شود. اگر با حرکت ولوم در هر دو جهت، حرکتی از عقربه دیده نشود، ترموستات باید تعویض شود.
علت ۴: اورلود خراب است.
رفع عیب: جایگاه اورلود در مدار الکتریکی یخچال، عموما سر راه نول کمپرسور است. بدیهی است در صورت عدم ارتباط کنتاکت های داخل اورلود با یکدیگر، کمپرسور روشن نخواهد شد. پس از قطع برق يخچال، اورلود را که معمولا در کنار کمپرسور قرار دارد خارج نموده و رابطهای آن را جدا کنید. سپس رابطهای آومتر را به پایه های اورلود متصل نمایید. در صورت سالم بودن آن، عقربه اهم متر ( R * 1) منحرف شده و اهم ناچیزی را نشان میدهد و اگر عقربه منحرف نشد لازم است اورلود را با نوع مشابه آن تعویض نمایید. منظور از نوع مشابه، اورلودی است که دارای همان اعداد و ارقام نوشته شده بر روی اورلود معیوب باشد.
علت ۵: سیم پیچ رله استارت قطع شده است.
رفع عیب: قبلا اشاره شد که سیم پیچ رله استارت با سیم پیچ اصلی موتور (شكل ۱۵-۲۴) به حالت سری قرار دارد. اگر سیم پیچ رله قطع شود، در واقع به موتور فاز نرسیده و طبیعی است که با حرکت ولوم ترموستات، کمپرسور هیچ عکس العملی از خود نشان ندهد.
همان طور که در شکل ۱۵-۳ دیده می شود، در حالت عادی ۲ کنتاکت از مجموعه ۳ کنتاکت رله استارت به یکدیگر متصل هستند که این ارتباط توسط آومتر (R * 1)به راحتی دیده می شود. پس از وارو نمودن رله، اهرم به سمت بالا حرکت کرده و ارتباط یکی از دو کنتاکت قبل با کنتاکت سوم برقرار خواهد شد که البته این حالت توسط خود رله صورت می گیرد. در حال حاضر، مهم ارتباط کنتاکت های A و B شکل ۱۵-۳ است که اگر این ارتباط برقرار نباشد، رله معیوب بوده و باید آن را با نوع مشابه اش تعویض نمود.
علت ۶: موتور کاملا سوخته است.
رفع عیب: آسیب جدی موتورهای الکتریکی همواره پس از بروز معایب جزیی در آن ها صورت می گیرد. اتصال حلقه و کلاف در مقدمه، موجب افزایش جریان دریافتی می شود و در صورت عدم حساسیت اورلود، جریان اضافی، حرارت داخلی کمپرسور را افزایش داده و زمینه را جهت اتصالی سایر حلقه ها فراهم می آورد. به تدریج آسیب جدی بر موتور وارد می آید و اکثر کلاف ها قطع می شوند. در این حالت دیگر کمپرسور با اتصال برق عکس العملی از خود نشان نخواهد داد. البته باید ذکر شود که موتورها همواره قبل از رسیدن به عیب مذکور علائم خاصی چون داغ شدن بدنه، عدم قدرت کافی، تحریک مداوم اورلود، اتصال بدنه و حتی در مواردی اتصال کوتاه را از خود نشان می دهند.
برای تست موتور می توانید از یک کلید و یک شستی (شکل ۱۵- ۳۰) استفاده کنید. از آن جا که دیگر رله در مدار نیست پس از بستن کلید b_1 برای یک لحظه شستی b_2 را فشار دهید و سپس آن را رها کنید. در واقع شما پس از سیم پیچ اصلی برای چند ثانیه سیم پیچ کمکی را نیز وارد مدار نموده اید. اگر کمپرسور شروع به کار نمود، عیب از رله یا قطعات دیگر است و در غیر این صورت حدس شما در مورد موتور کاملا صحیح بوده است و باید آن را تجدید سیم پیچی و یا تعویض نمایید.
شناسایی خروجی های کمپرسور، بسیار مهم است. عموماً از موتور سه فیش (محل اتصال) خارج شده است. یکی مشترک و دو فیش دیگر مربوط به سر سیم های اصلی و کمکی است. همان طور که در شکل دیده می شود، حرف C بیانگر سرسیم مشترک متصل به سیم پیچ استارت است.

 

روش تست کمپرسور شکل ۱۵-۳۱: سیم پیچ های موتور یخچال

شكل ۱۵-۳۰: روش تست کمپرسور شکل ۱۵-۳۱: سیم پیچ های موتور یخچال

علت ۷: یکی از سیم های اصلی مدار قطع یا از محل اتصال خود خارج شده است.
رفع عیب: در تعمیر لوازم خانگی، با موارد متعددی مواجه می شوید که عدم کار کرد وسیله برقی، صرفاً به واسطه قطع ارتباط یک سیم از محل اصلی خود صورت گرفته که تعمیر وسیله در این گونه موارد بسیار ساده است. کافی است سیم جدا شده از مدار را در محل اصلی خود مستقر نمایید.

عیب ۵: در یخچال سرما وجود ندارد اما کمپرسور به طور مدام در حال کار است و اتومات هم انجام نمی شود.

علت: گاز سرماساز تخلیه شده است.
رفع عیب: به واسطه ایجاد هر گونه حفره در مسیر چرخش گاز، عمل سرماسازی کاملاً متوقف خواهد شد زیرا گاز سرماساز (فريون) از مسیر مذکور نشت نموده و به تدریج تخلیه می شود. علت پیدایش حفره در مسیر گردش گاز عموماً استفاده از چاقو یا اشیاء نوک تیز جهت خارج نمودن مواد غذایی از فریزر – سقوط قالب های بزرگ یخ در اواپریتور به هنگام ذوب برفک و برخورد بدنه یخچال بالاخص کندانسور با وسایل تیز و یا دیوار به هنگام حمل و جابه جایی دستگاه می باشد.
البته در مواردی هم دیده شده که موتور در حال کار است اما به واسطه بروز عیب در قسمت مکانیکی کمپرسور، گاز تحت فشار قرار نمی گیرد که نتیجه، همان عیب ۵ خواهد بود. به هر حال لازم است ابتدا یخچال به طور کامل مورد تست و نشت یابی قرار گیرد و پس از ترمیم محل آسیب دیده، ابتدا هوای درون سیستم چرخش گاز کاملاً تخليه و سپس نسبت به شارژ گاز سرماساز اقدام لازم انجام شود. البته مراحل فوق نیاز به تبحر و تخصص فراوانی دارد و بهتر است این کار را به تعمیر کار مجرب واگذار نمایید.

عیب ۶: سرمای یخچال بیش از حد است و عمل اتومات انجام نمی شود.

علت ۱: مدار اشتباه است.
رفع عیب: اگر قبل از بروز عیب مذکور، نسبت به تعویض سیم های یخچال اقدام نموده اید، به طور قطع در سیم بندی مدار دچار اشتباه شده اید. لازم است یک بار دیگر به بررسی مدار بپردازید.
علت ۲: کنتاکت های ترموستات به یکدیگر جوش خورده اند.
رفع عیب: ولوم را در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید. می بایست کمپرسور متوقف شود. در غیر این صورت کلید ترموستات معیوب شده و کنتاکت ها به یکدیگر جوش خورده اند. اغلب تعمیر کاران در موارد مشابه ترموستات را تعویض می کنند.
علت ۳: لوله بلوی ترموستات، از محل استقرارش جدا شده است.
رفع عیب: در رابطه با نحوه عملکرد ترموستات گازی، شرح داده شد که سرد شدن لوله بلو و تأثیر آن بر حجم گاز درون ترموستات، عامل اصلی اتومات است و برعکس اگر لوله بلو از محل اصلی خود جدا شود (در اکثر یخچال ها توسط بست لوله بلو را به جداره اواپریتور می بندند)، دیگر قادر به اثرگذاری در عمل اتومات نخواهد بود و عیب ۶ بروز خواهد نمود.
علت ۴: در بدنه فانوسک ترموستات، لوله بلو یا لوله مویی حفره ای ایجاد شده.
رفع عیب: در این صورت گاز اتر یا جیوه از ترموستات تخلیه شده و طبیعی است که در این حالت عمل اتومات به هیچ وجه عملی نخواهد بود. اگر علّت های ۱و ۲ و ۳ بررسی و عیب از آن ها نباشد بدون شک علت ۴، علت اصلی بروز عیب ۶ بوده و در این مورد تعویض ترموستات الزامی است.

عیب ۷: سرمایش از حد است و مواد غذایی، درون یخچال منجمد می شود.

علت 1: ترموستات بر روی دمای مناسب قرار نگرفته است.
رفع عیب: اگر دمای ترموستات بیش از حد لازم باشد، عیب ۷ دیده می شود. در اکثر موارد دیده شده که در اواخر تابستان ترموستات بر روی دمای زیاد قرار می گیرد تا بتواند سرمای لازم را تولید نماید. با آغاز فصل سرما، لازم است دمای ترموستات کاهش یابد که عموما این نکته از یاد می رود و مصرف کننده با مشکل انجماد مواد غذایی درون کابینت یخچال مواجه می شود. در صورت قرار دادن ترموستات بر روی دمای مناسب، عیب مذکور رفع خواهد شد.
علت ۲: يخچال اتومات نمی کند.
رفع عیب: همان طور که در عیب ۶ شرح داده شد، عدم اتومات یخچال می تواند به واسطه جوش خوردگی کنتاکت ها، سیم بندی اشتباه مدار یخچال، جدا شدن لوله بلو از محل استقرارش یا تخلیه گاز درون ترموستات باشد.

عیب ۸: صدای کار یخچال بسیار زیاد است.

علت ۱: يخچال به حالت تراز قرار نگرفته.
رفع عیب: تراز بودن محل استقرار یخچال در عملکرد صحیح آن بسیار مهم است. در غیر این صورت از کمپرسور در حال کار صدای خشنی به گوش می رسد. جهت تراز نمودن یخچال می توانید از یک لیوان که تا نصف محتوی آب است استفاده کنید. یخچال می بایست در وضعیتی قرار داشته باشد که آب درون لیوان به هنگام قرار گرفتن بر روی یخچال در سطح صافی مستقر شود. اگر ارتفاع آب در سمتی از لیوان با قسمت های دیگر برابر نباشد، باید عمل تراز نمودن سطح یخچال را همچنان ادامه دهید تا به کیفیت مناسب دست یابید.

علت ۲: پیچ های اتصال کمپرسور به شاسی یخچال محکم بسته نشده اند.
رفع عیب: بدون آن که یخچال را به حالت خوابیده قرار دهید، پیچ های اتصال را به قدر کافی محکم کنید. اگر یخچال در وضعیت خوابیده قرار گیرد، احتمالاً روغن درون کمپرسور وارد مسیر گاز شده و عمل سرماسازی پس از آن مختل خواهد شد. رفع این عیب هزینه فراوانی را بر مصرف کننده تحمیل می سازد.

عیب ۹: اواپریتور در فواصل زمانی اندک مملو از برفک می شود.

علت ۱: غذای گرم در یخچال قرار می گیرد.
رفع عیب: از قرار دادن غذای گرم در یخچال خودداری کنید زیرا این عمل علاوه بر ایجاد قطرات آب بر روی دیواره های اواپریتور که در نهایت به تولید برفک خواهد انجامید، مدت عملکرد کمپرسور را تا رسیدن به اتومات افزایش می دهد که این مسئله در درازمدت، عمر مفید کمپرسور را کاهش خواهد داد.
علت ۲: درب یخچال باز می ماند.
رفع عیب: کامل بسته نشدن درب یا به دلیل خراب شدن بازوها و یا به واسطه خرابی لاستیک دور درب است. در صورت خرابی لاستیک آن را تعویض کنید.
علت 3: عمل دیفراست انجام نمی شود.
رفع عیب: در مبحث ۱۵-۵ با انواع دیفراست به اختصار آشنا شدید. اگر ذوب برفک قبلا توسط دیفراست یخچال انجام می شد، عدم عملکرد دیفراست را بررسی و مشکل را برطرف نمایید.

عیب ۱۰: قبل از آن که کمپرسور استارت نماید (با شنیده شدن صدایی) متوقف می شود.

علت ۱: برق ضعیف است.
رفع عیب: قبل از هر عملی به توسط آومتر ولتاژ را در پریز مورد نظر اندازه گیری کنید. اگر ولتاژ از حد معینی ضعیف تر است ضمن مراجعه به اداره برق منطقه، تا رفع مشکل فوق از ترانس های افزاینده ولتاژ استفاده کنید.
علت ۲: اورلود خراب است.
رفع عیب: اورلود را از مدار جدا و سپس کمپرسور را به طریقه دستی (شکل ۱۵- ۳۰) راه اندازی کنید. در این حالت جریان دریافتی را توسط آمپرمتر بسنجید. اگر جریان موردنظر بیش از جریان نوشته شده بر روی کمپرسور است باید آن را تعمیر کنید در غیر این صورت حساسیت اورلود بی مورد بوده و باید آن را با اورلودی که دارای همان ارقام و حروف است تعویض نمایید.
علت ۳: رله استارت خراب است.
رفع عیب: اگر رله سريع اهرم فلزی داخلی را جذب نکند و سیم پیچ کمکی وارد مدار نشود، افزایش جریان موتور و در نتیجه عملکرد اورلود طبیعی است. اگر در استارت دستی کمپرسور (شکل ۱۵- ۳۰) بدون رله و اورلود، مشکلی دیده نشد باید اورلود را با نوع مشابه اش تعویض کنید. البته روش تست اورلود در علت ۴ عيب ۴ شرح داده شده است.
علت ۴: مسیر گردش گاز یخچال مسدود است.
رفع عیب: هرگاه بر اثر وارد آمدن ضربه به لوله های کندانسور و یا سایر لوله ها که در دسترس هستند، مسیر گردش گاز با مشکل مواجه شود، کمپرسور قادر به استارت نخواهد بود. بنابراین قبل از هر عملی، رفع انسداد مسیر حرکت گاز الزامی است.

آموزش های بیشتر و مطالب مرتبط :

نحوه تعمیرات آبگرمکن برقی

در این آموزش نحوه تعمیرات آبگرمکن برقی را به طور کامل با استقاده از تصاویر برای شما تشریح می کنیم.

از این وسیله برقی در منازل، هتل ها و … به منظور گرم نمودن آب در مصارف استحمام – شستشوی ظروف، لباس و امثالهم استفاده می کنند.
بسیاری از تعمیر کاران، آبگرمکن برقی را نوعی سماور برقی بزرگ میدانند که این تشبیه و مقایسه صحیح است. آبگرمکن ها را امروزه برقی، گازی و نفتی تولید می کنند که می توان نوع برقی آن را در قیاس با انواع دیگر آبگرمکن دارای محاسن زیر دانست: اولاً از آنجا که تنوره تحت تأثیر مستقیم حرارت قرار ندارد، عمر مفید آن بسیار زیاد است. دوماً در آبگرمکن برقی گاز کربنیک تولید نمی شود و به همین سبب آلودگی محیط زیست و خطر گاز گرفتگی توسط آن از بین می رود. علیرغم محاسن فوق، به سبب مصرف بالای انرژی برق، تقاضای محدودی در استفاده از نوع برقی آبگرمکن مشاهده می شود اما می توان با سرویس و رسوب زدایی مداوم المنت، از انرژی الکتریکی، حداکثر استفاده و بهره را برد و راندمان دستگاه را افزایش داد ضمن آن که مصرف انرژی در آن بسیار کاهش خواهد یافت.

14-1 اجزاء آبگرمکن برقی

١- بدنه ۵- لامپ خبر
٢- مخزن ۶- سیم های رابط
۳- ترموستات گازی ۷- وارنیش (عایق نسوز)
۴- ترمینال چینی 8- المنت (هیتر)
در ادامه هر یک از قطعات و اجزاء مذکور به اختصار مورد بررسی قرار گرفته است.

١- بدنه آبگرمکن

بدنه را از ورق های مقاوم فلزی همراه با رنگ آمیزی می سازند و در آن محل های مخصوص لوله های ورود و خروج آب – لوله مخصوص تخلیه آب و همچنین محل نصب جعبه اتصالات تعبیه شده است.

 

نحوه تعمیرات آبگرمکن برقی

شکل ۱۴-۱: اجزاء تشکیل دهنده آبگرمکن برقی

 

۲- مخزن اصلی

این مخزن را از ورق های مقاوم فلزی همراه با لعاب می سازند تا در برابر عوامل جوی از دوام بالایی برخوردار باشد. در اکثر آبگرمکن های برقی جدید، علاوه بر لوله های مخصوص ورود و خروج آب، لوله دیگری به عنوان مجرای تخلیه آب در موارد ضروری در نظر گرفته شده است. همان طور که در شکل ۱۴- ۱ دیده می شود، شیر مخصوص خروج آب گرم در بالای مخزن و لوله های ورود آب سرد و تخلیه در پایین آن تعبیه شده اند.
همچنین بر روی بدنه مخزن، محل ورود المنت به داخل آب و جایگاه لوله بلوى ترموستات گازی دیده می شود.
از آن جا که به واسطه بروز عیوبی خاص در ترموستات، احتمال عدم اتومات وجود دارد، جهت جلوگیری از افزایش دمای آب که می تواند منجر به انفجار شود، از شیر اطمینان در بالای مخزن استفاده شده (شکل ۱۴ – ۱) و هرگاه دمای آب از ۸۵ درجه (در عموم شیرهای اطمینان) تجاوز نماید، سیستم اتومات شیر، تحریک و یا باز شدن مجرای خروج آب، قسمت اعظم آب داغ به خارج از آبگرمکن ریخته می شود. با کاهش دمای آب، شیر به صورت خودکار بسته می شود. در اکثر موارد برای شیر اطمینان همانند شکل، مسیر مجزایی طراحی نشده و عموماً آن را بر روی لوله خروجی آبگرم نصب می کنند.
همچنین در محل ورودی آب، کاربرد شیر خودکار (یک طرفه) الزامی است. هرگاه مسیر آب به طرف آبگرمکن باشد، دریچه شیر باز شده و در غیر این صورت یعنی به هنگام خروج آب از آبگرمکن از مسیر ذکر شده، فشار آب دریچه را بسته و به همین دلیل، آب از این مجرا خارج نمی شود (شکل ۱۴-۱).

۳- ترموستات گازی

ترموستات را می توان یک کلید اتومات حرارتی دانست. از آن جا که استفاده از کلیدهای ساده در وسایلی چون سماور و آبگرمکن عملا ممکن نیست، بهره گیری از این نوع کلیدهای خودکار الزامی است. ترموستات گازی دارای اجزاء زیر است (شکل ۱۴-۲).
١- بدنه ۲- پیچ تنظیم ٣- فانوسک – لوله موئی و لوله بلو
۴- ولوم ۵- اهرم ۶- کنتاکت های اتصال

 

ترموستات گازی آبگرمکن برقی

شکل ۱۴-۲: ترموستات گازی آبگرمکن برقی

 

در رابطه با چگونگی عملکرد ترموستات گازی باید گفت که داخل فانوسک ترموستات، لوله بلو و لوله موئی مقداری گاز اتر یا جیوه وجود دارد. لوله بلو (شکل ۱۴- ۲) در جایگاه خود که در فاصله کمی از المنت در مخزن تعبیه شده، قرار می گیرد.
با حرکت ولوم ترموستات در جهت عقربه های ساعت، کنتاکت ها به یکدیگر متصل شده و فاز از ترموستات به المنت می رسد. از آن جا که نول از ترمینال اصلی به المنت داده شده بود، تولید حرارت داخل آب آغاز می شود. حرارت المنت اولاً، دمای آب مخزن را افزایش می دهد، دومأ جداره فلزی جایگاه لوله بلو را گرم خواهد نمود. با انعکاس این گرما به لوله بلو، گاز درون آن افزایش دما و در واقع انبساط حجم یافته و با عبور از لوله موئی و رسیدن به فانوسک، موجب افزایش دمای تمامی گاز درون ترموستات می شود. انبساط حجمی گاز ترموستات سبب افزایش حجم فانوسک شده و همین مسئله شرایط قطع ارتباط کنتاکت ها را فراهم می آورد.
با قطع کلید در ترموستات، تولید حرارت در المنت نیز قطع شده و دمای آب و همچنین گاز داخل ترموستات، کاهش خواهد یافت.
همزمان با کاهش دمای گاز، حجم آن نیز کاهش یافته و این مسئله، فانوسک را تحت تأثیر قرار می دهد. زیرا باز گشت فانوسک منبسط شده به وضعیت اولیه خود، زمینه را جهت بازگشت تیغه کلید به حالت وصل، مساعد ساخته و یک فنر صفحه ای که به پشت تیغه کلید متصل است، موجب اتصال مجدد کلید خواهد شد. با بسته شدن کلید، المنت مجدداً تولید حرارت را آغاز نموده و …
۴- ترمینال چینی
منظور از به کارگیری ترمینال چینی، ایجاد اتصالاتی مطمئن است. گره به وجود آمده در ترمینال از بدنه فلزی نیز عايق خواهد بود. در وسایل گرمایی، ترمینال الزاماً از جنس چینی انتخاب می شود تا در برابر حرارت از مقاومت لازم برخوردار باشد. در شکل ۱۴-۱ (مبحث بخاری برقی) انواع ترمینال چینی دیده می شود.

۵- لامپ خبر
از این لامپ جهت نمایش زمان کار المنت استفاده می شود. از آن جا که لامپ در مدار الکتریکی آبگرمکن، موازی با هیتر بسته شده است، همراه با آن روشن و خاموش خواهد شد. در داخل مجموعه لامپ، از یک مقاومت رنگی استفاده شده تا ولتاژ و جریان لامپ کاهش یابد. بدیهی است که لامپ و مقاومت لایه ای به صورت سری به یکدیگر متصل شده اند.

لامپ خبر آبگرمکن برقی
شکل ۱۴- ۳: لامپ خبر آبگرمکن برقی

۶- سیم های رابط
به کمک این هادی ها ترکیب اصلی مدار به وجود می آید. سطح مقطع آن ها می بایست متناسب با جریان مدار محاسبه گردد. در غیر این صورت و به واسطه عبور جریان اضافی، حرارت در هادی افزایش یافته و سبب سوختن عایق و حتی وارنیش شده و اتصال بدنه یا اتصال کوتاه به وجود خواهد آمد. حداقل مقطع هادی انتخاب شده در آبگرمکن های برقی 5/1 میلی متر مربع است.
۷- وارنیش (عایق نسوز هادی)
در کلیه وسایل حرارتی مانند سماور، بخاری، توستر و … کاربرد وارنیش جهت حفاظت از عایق هادی الزامی است.
عایق هادی در حرارت بیش از ۷۰ درجه سانتی گراد آسیب می بیند اما کاربرد وارنیش که دارای قطر های مختلف و از الياف نسوز تهيه شده است، استقامت عایق هادی را در برابر حرارت محیط بسیار افزایش خواهد داد.
۸- المنت (هیتر)
وظیفه هیتر، تولید حرارت به منظور افزایش دمای آب مخزن آبگرمکن است. در هیتر، انرژی الکتریکی به انرژی گرمایی تبدیل می شود. ساختمان هیتر، مقاومت سیمی از جنس کُرُم – نیکل و یا کُرم – آلومینیوم است که جهت حفاظت از اتصال بدنه، آن را در داخل خاک چینی قرار میدهند و برای آن که نفوذ آب، مقاومت، سیمی را سریع اکسید نسازد و همچنین به منظور بهره گیری از تشعشع حرارتی هیتر، بر روی مقاومت روکش محافظی از فولاد (در برخی موارد از مس) قرار میدهند. در المنت های جدید (شکل ۱۴- ۴) محل استقرار لوله بلوی ترموستات گازی در نظر گرفته شده است.
از آن جا که این المنت ها به وسیله عایق های لاستیکی آب بندی می شوند، اتصال آبگرمکن به برق در حالی که بدون آب است می تواند ضمن سوزاندن لاستیک و ایجاد شرایط نشت آب سبب اتصال بدنه در آن نیز شود. از این رو بر روی بدنه تمامی آبگرمکن های برقی، این مورد تذکر داده شده است.

المنت آبگرمکن برقی
شکل ۱۴- ۴: المنت آبگرمکن برقی

توصیه می شود، قبل از به کارگیری المنت جدید، عایق بودن پایه های اتصال برق آن را از بدنه فلزی هیتر به وسیله چراغ سری (شکل 3- ۱۰ مبحث قهوه جوش) مورد آزمایش قرار دهید.

14 – 2 نکات ایمنی در استفاده از آبگرمکن برقی

۱- از آن جا که عملکرد صحیح ترموستات گازی در جلوگیری از بروز حادثه نقش بسزایی دارد، در فواصل زمانی معین به صحت کارکرد آن توجه نموده و در صورت مشاهده عدم اتومات، علت را تحقیق و به رفع عیب بپردازید. البته اگر این مشکل به واسطه نشت گاز ترموستات رخ داده باشد، تعویض آن الزامی است.
۲- مجهز نمودن آبگرمکن برقی به یکی از سیستم های حفاظت اتصال بدنه (مبحث ۱-۶) بسیار ضروری است.
٣- از آبگرمکن برقی در یک زمان طولانی، استفاده نکنید بلکه به ازای یک ساعت روشن ماندن دستگاه، حداقل ۱۰ دقیقه آن را در وضعیت خاموش قرار دهید.
۴- همواره دقت نمایید که نشان دهنده حرارت آبگرمکن، صحیح عمل کند.
۵- در صورت مجهز نبودن آبگرمکن به شیر اطمینان، به هیچ وجه از آن استفاده نکنید.
۶- توصیه می شود برای وسایلی چون آبگرمکن برقی که جریان مصرفی بسیار بالایی دارد یک خط مستقل از کنتور منزل ایجاد و خط جدید به یک فیوز مناسب تجهیز شود.
7- هرگز آبگرمکن را بدون آب به برق متصل نکنید که در این صورت واشرهای لاستیکی که در آب بندی دستگاه فوق العاده مؤثر هستند، آسیب دیده و علاوه بر مشکل مذکور، المنت دستگاه نیز صدمه دیده دچار اتصال بدنه خواهد شد.
۸- از آن جا که در آبگرمکن برقی، تنور یا مخزن آب تحت حرارت مستقیم آتش قرار ندارد (برخلاف آبگرمکن های گازی و نفتی)، عمر مفید آن بسیار بالاست. با این وجود در صورت مشاهده هرگونه نشت و یا خارج شدن اب از مخزن، دستگاه را از برق خارج نموده و فلکه های ورود و خروج آب از آبگرمکن را ببندید و جهت ترمیم محل آسیب دیده از یک جوشکار مجرب کمک بجویید.
۹- جهت نظافت بدنه آبگرمکن از ابر آغشته به کف مواد شوینده استفاده کنید. از ریختن آب بر روی بدنه بالاخص جعبه اتصالات آبگرمکن جدا خودداری نمایید.
۱۰- دوشاخه و یا کابل رابط، در صورت خرابی و یا مشاهده محل آسیب دیدگی، سریع تعویض گردد.
در انتخاب دوشاخه آبگرمکن به جریان نامی و کیفیت محصول بسیار دقت نمایید.

14-3 مدار الکتریکی آبگرمکن برقی

مدار آبگرمکن برقی، پیچیدگی چندانی ندارد و نسبت به وسایلی چون آسیاب برقی، پلوپز، سشوار و … می توان گفت بسیار ساده است.
همان طور که در شکل دیده می شود، لامپ خبر و المنت به حالت موازی با یکدیگر بسته شده اند و با حرکت ولوم ترموستات گازی در جهت عقربه های ساعت، هر دو روشن می شوند. با افزایش حرارت المنت، ترموستات تحریک شده و موجب قطع مدار و یا به عبارتی قطع لامپ و المنت خواهد شد.

 

مدار الکتریکی آبگرمکن برقی
شکل ۱۴- ۵: مدار الکتریکی آبگرمکن برقی

 

14 – 4 عیب یابی در آبگرمکن برقی

عيب 1: با حرکت ترموستات در جهت عقربه های ساعت، اتصال کوتاه رخ داده وفیوز منزل برق را قطع می کند.
علت ۱: اتصالات مدار اشتباه است.
رفع عیب: اگر بعد از سرویس آبگرمکن، مشکل فوق به وجود آید، قطعا در سیم بندی مدار، اشتباهی صورت گرفته، می توان با بررسی مجدد متوجه آن مورد شده و عیب را برطرف نمود.
علت ۲: آبگرمکن اتصال بدنه دارد.
رفع عیب: در آبگرمکن هایی که به یکی از روش های حفاظت اتصال بدنه مانند ارت یا حفاظت نول (مبحث
1 – 6) مجهز شده اند، وقوع هر نوع اتصال بدنه منجر به تحریک فیوز منزل و در نتیجه قطع برق خواهد شد.
اگر با قطع سیم ارت و رعایت نکات ایمنی لازم، آبگرمکن پس از روشن شدن، فیوز منزل را تحریک نکرد (برق منزل قطع نشد)، حدس شما کاملاً صحیح است و استفاده از آبگرمکن در این شرایط به هیچ وجه اصولی نیست. بلکه باید پس از قطع برق تمامی قطعات الکتریکی بالاخص المنت توسط چراغ سری (شکل ۱۰-۳) مورد آزمایش قرار گیرند تا قطعه معیوب شناسایی، تعمیر و یا تعویض گردد.
علت 3: سیم های مدار کاملا سوخته و به یکدیگر برخورد نموده اند.
رفع عیب: سوختن سیم های مدار در وسیله حرارتی همچون آبگرمکن، چندان دور از انتظار نیست مخصوصا در آبگرمکن هایی که زمان بسیار زیادی روشن می مانند. در اینگونه آبگرمکن ها تعویض مداوم هادی ها و وارنیش های نسوز بسیار ضروری است.

عیب ۲: آبگرمکن روشن نمی شود.
علت ۱: پریز برق ندارد.
رفع عیب: از آن جا که وسایلی چون آبگرمکن محل استقرار خاصی دارند، و از سوی دیگر جریان بسیار بالایی دریافت می دارند، احتمال آسیب دیدن پریز مربوطه زیاد است.
بهترین روش جهت تست پریز، استفاده از آومتر به منظور اندازه گیری اختلاف سطح می باشد. اگر عقربه منحرف و عدد ۲۲۰ ولت را نشان داد، باید عیب را در نقاط دیگر مدار جستجو کرد و اگر در پریز ولتاژی مشاهده نشد، باید عیب شناسایی و رفع شود.
علت ۲: دوشاخه و یا سیم رابط آبگرمکن خراب شده است.
رفع عیب: دستگاه را از برق جدا ساخته، ورودی های کابل رابط را در ترمینال به یکدیگر متصل و سپس اهم متر را به دوشاخه ارتباط دهید (رنج اهم متر 1*R )
اگر کابل و دوشاخه سالم باشند، عقربه منحرف شده و تقریبا صفر (اهم ناچیزی) را نشان خواهد داد. عدم انحراف عقربه به معنای باز بودن مسیر است.
اگر دوشاخه از نوع غير پرسی است، ابتدا آن را باز کنید تا صحت اتصالات بررسی شود و اگر از نوع پرسی است باید آن را قطع کنید زیرا عموماً در این مورد، مشکل از دو شاخه است مگر آن که محل آسیب دیدگی در کابل رابط به وضوح مشخص باشد که در آن صورت باید کابل به همراه دو شاخه پرسی تعویض شود.
علت 3: ارتباط سیم های رابط داخل جعبه اتصالات آبگرمکن دچار مشکل شده است.
رفع عیب: دوشاخه آبگرمکن را از پریز جدا نموده و سپس به آرامی جعبه اتصالات را باز کنید. این عمل را بسیار آرام و با دقت انجام دهید تا لوله مویی ترموستات گازی آسیب نبیند. در صورت مشاهده سیم جدا شده از مدار، آن را به محل اتصال خود بازگردانید تا دستگاه بتواند به کار خود ادامه دهد.

عیب 3: دوشاخه دستگاه کمی سوخته است و پس از روشن شدن آبگرمکن از آن بوی سوخت به مشام می رسد.
علت ۱: پریز معیوب است.
رفع عیب: از ارتباط صحیح شاخک های دوشاخه در پریز اطمینان حاصل کنید چون اگر این ارتباط مشکل داشته باشد، بر اثر جرقه های داخل پریز، حرارت شاخک های فلزی دوشاخه افزایش یافته و موجب سوختگی پلاستیک آن خواهد شد. در این گونه موارد یا باید با دم باریک مادگی های پریز را قدری حالت داد و یا پریز را تعویض نمود. در هنگام کار با پریز، حتماً برق منزل را قطع کنید.
علت ۲: جریان نامی دوشاخه و یا پریز درست انتخاب نشده است.
رفع عیب: هر یک از وسایل برقی دارای مشخصات نامی خاصی هستند. این مشخصات در واقع تعیین کننده جریان، ولتاژ و در برخی موارد توان وسیله و قطعه برقی خواهند بود. برای وسایلی چون دوشاخه، مشخص بودن جریان کاری آن الزامی است. در زمان تهیه دوشاخه جدید به جریان آبگرمکن دقت نمایید. جریان کاری وسایلی چون دوشاخه و پریز به مراتب باید بیشتر از جریان نامی خود مصرف کننده باشد.

عیب ۴: آبگرمکن اتصال بدنه دارد.
علت و رفع عیب: اتصال بدنه در آبگرمکنهایی دیده می شود که به سیستم ایمنی ارت مجهز نشده اند، زیرا در صورت تجهیز آبگرمکن به یکی از روش های حفاظتی (مبحث ۱-۶) هر گونه ولتاژ به وجود آمده بر روی بدنه آن به زمین منتقل می شود و اگر مقدار ولتاژ راه یافته بر روی بدنه فلزی دستگاه بیش از اندازه باشد فیوز منزل تحریک شده و موجب قطع برق خواهد شد. به هر حال جهت رفع عیب ۴ باید ابتدا دوشاخه دستگاه را از برق جدا نموده و سپس به وسیله چراغ سری (شکل 3- ۱۰) المنت و بعد از آن سایر اجزاء الکتریکی مدار تست شوند تا قطعه معیوب شناسایی، تعمیر و یا تعویض گردد.

عيب ۵: با حرکت ولوم ترموستات در جهت عقربه های ساعت، آب گرم می شود اما لامپ خاموش است.
علت ۱: به لامپ، برق نمی رسد.
رفع عیب: اگر بعد از باز کردن جعبه اتصالات آبگرمکن، سیم های لامپ را جدا شده از مدار یافتید، نسبت به اتصال مجدد آنها اقدام کنید تا لامپ همراه المنت روشن و خاموش شود.
علت ۲: لامپ سوخته است.
رفع عیب: اگر سیم های لامپ در محل اتصال خود متصل هستند اما لامپ روشن نمی شود، به دلیل آن که لامپ سوخته باید تعویض شود. جهت حصول اطمینان از سوخته بودن لامپ می توانید پس از جدا ساختن سیم های متصل به آن، توسط دو سیم دیگر از پریز به لامپ ولتاژ ( ۲۲۰ ولت) برسانید. اگر لامپ روشن نشد، چاره ای جز تعویض آن نخواهید داشت.

عیب ۶: آب از شیر اطمینان آبگرمکن با حرارت بسیار زیاد سرریز می کند.
علت ۱: کنتاکت های ترموستات به یکدیگر جوش خورده اند.
رفع عیب: ترموستات را می توانید بدون باز کردن جعبه اتصالات آبگرمکن بررسی کنید. کافیست ولوم را در جهت مخالف حرکت داده و علاوه بر شنیدن صدای قطع و وصل آن به لامپ دقت نمایید. اگر در هر دو حالت لامپ روشن ماند و صدای قطع و وصل از ترموستات شنیده نشد، باید ترموستات را تعویض کرد زیرا در صورت جوش خوردگی کنتاکت ها به یکدیگر، جداسازی و سمباده زنی آنها مشکل را برای همیشه حل نمی کند و پس از گذشت مدت کمی همین عیب تکرار می شود بنابراین در صورت فرسایش پلاتین های کلید، دیگر نمی توان از آن استفاده کرد.
روش دیگر تست ترموستات استفاده از آومتر است. سیم های رابط ترموستات را از آن جدا کنید و پایه های آن را به رابطهای آومتر (R * 1) متصل سازید.
در صورت جوش خوردگی کنتاکت ها به یکدیگر، همواره عقربه منحرف بوده و در حدود صفر می ایستد در حالی که اگر کلید ترموستات سالم باشد، در حالت قطع کلید عقربه بر روی بینهایت و در حالت وصل کلید عقربه به سمت صفر متمایل می شود.
علت ۲: لوله بلوی ترموستات از محل استقرار خود خارج شده.
رفع عیب: همان طور که در شکل ۱۴-۴ دیده می شود، در قسمت مرکزی المنت های جدید آبگرمکن محل استقرار لوله بلو تعبیه شده تا در صورت رسیدن دمای آب به اندازه معین، گاز لوله بلو انبساط حجمی یافته و با نفوذ به فانوسک درون ترموستات، موجب قطع کلید شود. در صورت خروج لوله بلو از محل استقرارش، حساسیت ترموستات نسبت به گرما و در واقع دمای آب مختل شده و این عامل، وضعیت خطرناکی را به وجود می آورد.
اگر به هر دلیل شیر اطمینان در این حالت عمل نکند، انفجار آبگرمکن با ازدیاد دمای آب قطعی است. خروج لوله بلو از محل استقرارش بدون دلیل، ناممکن به نظر می رسد. این حالت عموما در زمان سرویس و یا تعویض سیم های مدار آبگرمکن و یا جابجایی دستگاه اتفاق می افتد.
علت ۳: گاز ترموستات نشت کرده و از آن خارج شده است.
رفع عیب: با توضیحاتی که در رفع عیب علت ۲ ذکر شد، اهمیت و نقش بسزایی گاز اتر یا جیوه در عملکرد ترموستات گازی کاملا مشخص و مشهود است. از این رو ترموستاتی که گاز خود را از دست داده باشد، به هیچ وجه دارای ارزش نیست و اصولا استفاده از چنین ترموستاتی منطقی به نظر نمی رسد برای حصول اطمینان می توانید ترموستات را عملا تست کنید. لوله بلو را از محل استقرارش خارج نموده و ترموستات را در حالت وصل قرار دهید.
انحراف عقربه آومتر حالت وصل کلید را تأیید می کند. سپس توسط حرارت یک فندک یا شعله کبریت لوله بلو را گرم کنید، پس از چند ثانیه صدایی را خواهید شنید (در صورت سالم بودن ترموستات). اگر پس از گرم شدن لوله بلو، هیچ عکس العملی از ترموستات مشاهده نشد، می توانید با يقين نسبت به تعویض آن اقدام کنید.
علت ۴: ترموستات تنظیم نیست.
رفع عیب: عموما ترموستات به گونه ای طراحی و ساخته شده که حتی قرار گیری ولوم در آخرین وضعیت آن نیز نمی تواند دمای آب را به حدی برساند که شیر اطمینان آبگرمکن تحریک شود.
بنابراین اگر ترموستات شما عکس حالت مذکور عمل می کند، لازم است آن را تنظیم نمایید. البته این ترموستات ها برخلاف ترموستات های بی متالی دارای انعطاف لازم در زمان تنظیم نیستند.
شما می توانید با حرکت پیچ تنظیم در جهت عقربه ساعت و خلاف آن، مدت استراحت دستگاه را در حالت قطع تیغه حساس، کم یا زیاد کنید. تنها به این وسیله می توان بر حرارت نهایی آبگرمکن اثر نهاد.

* برای آموزش های بیشتر در کارگاه های عملی پیشرفته به برگه آموزش تعمیرات لوازم خانگی مراجعه نمایید.

عيب ۷: با حرکت ترموستات در جهت عقربه ساعت، لامپ روشن می شود اما دمای آب افزایش نمی یابد.
علت 1: به المنت برق نمی رسد.
رفع عیب: جعبه اتصالات آبگرمکن را باز کنید و صحت اتصال سیم های المنت در مدار را بررسی نمایید. سیم جدا شده از مدار را مجددا به محل مربوطه باز گردانید.
علت ۲: المنت سوخته است.
رفع عیب: المنت را می توان به وسیله آومتر (معمولا R * 1 یاR * 10 ) – چراغ سری و یا اتصال مستقیم برق تست نمود. اما بهترین و ساده ترین روش جهت تست عملی المنت که در بین اکثر تعمیر کاران رایج است روش فوق می باشد. در این روش فاز یا نول را مستقیما از پریز به یکی از پایه های المنت متصل کنید و سیم دوم برق را بر روی پایه دوم المنت بازی دهید. اگر بین پایه المنت و سیم مذکور جرقه دیده شود، المنت سالم است و در غیر این صورت المنت سوخته و باید تعویض شود. قبل از خارج کردن المنت لازم است فلکه آب ورودی و خروجی آبگرمکن بسته شده و توسط شیر تخلیه تمامی آب مخزن (تا سطحی پایین تر از جایگاه المنت) تخلیه و سپس نسبت به خارج نمودن المنت از آبگرمکن اقدام نمایید.

عیب ۸: دمای آب در ازای مدت روشن بودن دستگاه بسیار کم است و آب دیر گرم می شود.
علت ۱: مدار اشتباه بسته شده است.
رفع عیب: اگر پس از سرویس و تجدید سیم بندی دستگاه با عیب مورد نظر مواجه شده اید، این احتمال وجود دارد که در بستن مدار اشتباهی صورت گرفته، لامپ خبر و المنت را به شکل سری بسته اید. در این حالت افت ولتاژ بر روی لامپ بسیار زیاد است و به همين دليل المنت را با ولتاژ کمی که به آن می رسد گرمای ناچیزی را به وجود می آورد و با این حرارت دمای آب افزایش چشمگیری نخواهد داشت.
علت ۲: سطح المنت توسط رسوبات آهکی پوشیده شده است.
رفع عیب: بر اثر رسوب املاح آب، قسمت اعظم حرارت تولید شده توسط المنت صرف گرم کردن توده های آهکی خواهد شد و این امر ازدیاد دمای آب را مختل می سازد. به همین دلیل رسوب زدایی المنت در آبگرمکن های برقی الزامی است. در برخی موارد حجم رسوبات بر روی المنت به حدی است که مانع خروج آن از مخزن آبگرمکن می شود. ناچار خواهید بود بازوهای المنت را توسط کمان اره قطع کنید (تا المنت و رسوبات آن به کف مخزن سقوط کند) و المنت جدید در محل خود مستقر شود.

عیب ۹: دمای آب بسیار زیاد است اما عقربه های حرارت سنج بر روی صفر قرار دارد.
علت: حرارت سنج خراب است.
رفع عیب: در این وسیله از فنر مارپیچ استفاده شده که از یکسو به بدنه آبگرمکن و از سوی دیگر به عقربه متصل است. با افزایش دمای آب و در نتیجه ی آن، (گرم شدن بدنه آبگرمکن) فلز مارپیچ منبسط شده و موجب حرکت عقربه بین اعداد صفحه نشان دهنده می شود. این فلز بر اثر حرارت و رطوبت، به تدریج فرسوده شده و در نهایت موجب قطع ارتباط بین افزایش دمای آب و حرکت عقربه خواهد شد. خصوصا حرارت سنج را در موارد مذکور تعویض می کنند.

آموزش های بیشتر و مطالب مرتبط :

نحوه تعمیرات آبمیوه گیری

از جمله وسایل برقی که در اکثر منازل، آبمیوه فروشی ها و … به صورتی بسیار گسترده مورد استفاده قرار می گیرد، آبمیوه گیری برقی است. امروزه این دستگاه در اشکال مختلف و با کارآیی های بسیار متنوع تولید و به بازار مصرف ارائه می شود.
در ساختمان مکانیکی آبمیوه گیری ها، قطعات مشابهی به کار رفته و عمده تفاوت تولیدات کارخانجات متوجه موتور و مدار الکتریکی آنها بوده است.
به منظور ارائه تجارب عملی و راهکارهای سودمند، در این فصل بررسی دستگاه از حیث تنوع قسمت های الکتریکی، بالاخص انواع موتورهای به کار رفته در این وسیله برقی صورت گرفته است.

12-1 آبمیوه گیری با موتور قطب چاکدار

در مبحث ۱-۱۲-۳ ساختمان و اجزای اصلی این نوع موتورها به طور کامل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. با رسیدن برق به موتور، روتور قفسي با سرعت زیاد شروع به چرخش نموده و صفحه برش را نیز با خود همراه می سازد.
با ریختن میوه به داخل قیف مخصوص، سرعت زیاد صفحه برش میوه را کاملاً خرد نموده و آب میوه بر اثر نیروی گریز از مرکز به جداره های بیرونی محفظه برخورد نموده و از آن جا روانه کانال خروجی می شود. به این ترتیب، پس از مدت اندکی، مقدار فراوانی آبمیوه تهیه خواهد شد (شکل ۱۲-۱).

 

نحوه تعمیرات آبمیوه گیری

شکل ۱۲-۱: آبمیوه گیری با موتور قطب چاکدار

 

12 – 2 مدار الکتریکی آبمیوه گیری با موتور قطب چاکدار

در بعضی موارد، جهت ایجاد تنوع در سرعت چرخش صفحه برش، موتور را با سرعت های مختلف مورد استفاده قرار می دهند و عموما برای رسیدن به این منظور، دیود و کلید سه حالته را به کار می برند (شکل ۲۰۱۲).

 

مدار الکتریکی آبمیوه گیری با موتور قطب چاکدار

شکل ۱۲- ۲: مدار الکتریکی آبمیوه گیری با موتور قطب چاکدار

در حالت 1 فاز از دیود عبور نموده و از آن جا که در این حالت برق یکسوسازی نیم موج (مبحث 1 – ۱۴ – 6 ) می شود، مقدار ولتاژ افت شده در این وضعیت، قدری از سرعت چرخش روتور می کاهد. با قرار دادن کلید در حالت 2 فاز مستقیما روانه موتور شده و در واقع ولتاژ ۲۲۰ ولت به آن خواهد رسید. طبیعی است که در این وضعیت، موتور حداکثر توان خود را ارائه میدهد.

12-3 آبمیوه گیری با موتور یونیورسال

در مبحث ۱-۱۲-۱ موتورهای یونیورسال به طور کامل تشریح شده است و به نقش این موتورها در اغلب لوازم خانگی و حتی صنعتی مانند دریل، کفساب، اره برقی و … اشاره شد. از این رو می توان گفت که نیروی محرکه در اکثر آبمیوه گیری ها توسط این موتور ایجاد می گردد، و با درگیر شدن تیغ و صفحه برش، عمل خرد شدن میوه ها و هدایت آبمیوه به طرف کانال خروجی انجام می شود. شكل ۱۲-۳ یک نوع آبمیوه گیری با موتور یونیورسال را نشان میدهد.

آبمیوه گیری با موتور یونیورسال
شکل ۱۲-۳

12-4 شرح اجزای آبمیوه گیری با موتور یونیورسال

 

اجزای آبمیوه گیری
شکل ۱۲-۴: اجزای آبمیوه گیری Nautiunl

12 – 5 مدار الکتریکی آبمیوه گیری با موتور یونیورسال

در اغلب آبمیوه گیری ها، استفاده از موتور یونیورسال به اشکال مختلف صورت می گیرد. در مواردی، جهت کنترل موتور فقط از یک کلید ساده (عمومأ سر راه فاز) و در سایر موارد از روش های مختلف کنترل سرعت استفاده می شود (مبحث ۱-۱۲-۱- ه).
از میان روش های متعدد کترل سرعت موتور، به کار گیری دیود در پشت کلید (یکسوسازی نیم موج) کاربرد بیشتری دارد.
در مدار زیر (شکل ۵-۱۲) با بسته شدن کلید 2، ولتاژ پس از یکسوسازی نیم موج و کاهش ولتاژ (مبحث ۱-۱۴-۶) به موتور می رسد و طبیعی است که در این حالت، عملکرد موتور در حدود توان نامی آن نخواهد بود.
با بسته شدن کلید 1، علاوه بر آن که کلید 2 از مدار خارج می شود، دیود نیز به همراه آن از مدار جدا شده و دیگر نقشی در مدار الکتریکی دستگاه ندارد.
از آن جا که در این حالت ولتاژ کامل (220 V) به موتور می رسد، عملکرد دستگاه با قدرت بیشتری انجام می شود و توان در این حالت، توان نام خواهد بود.
جهت استفاده موقت و لحظه ای از دستگاه، در صفحه کلید از یک شستی استفاده شده و در صورت نیاز، می توان با فشار به آن از موتور برای چند لحظه کوتاه بهره برد و با رها کردن شستی، موتور به حالت خاموش درخواهد آمد.

 

مدار الکتریکی آبمیوه گیریNautiunl
شکل ۱۲- ۵: مدار الکتریکی آبمیوه گیریNautiunl

12 – 6 حفاظت الکتریکی از موتور آبمیوه گیری

علیرغم همه تدابیر به کار برده شده در دستگاه، وقوع حوادث و یا بروز مشکلات غیر مترقبه در موتور و یا سایر اجزاء، می تواند شرایط دشواری را بر موتور تحمیل سازد و آن را با خطر جدی روبرو نماید. از این رو با استفاده از فیوز و یا اورلود، می توان در این گونه موارد، موتور را از آسیب شدید محافظت نمود.
در بعضی از آبمیوه گیری ها سر راه فاز، یک فیوز شیشه ای قرار می دهند که جریان فیوز برابر جریان نامی دستگاه است. افزایش جریان مصرف کننده (به هر دلیل)، فيوز را تحریک نموده و سیم ذوب شونده داخل آن را قطع خواهد نمود.
به این ترتیب مدار قطع و عملکرد دستگاه متوقف خواهد شد. جهت راه اندازی مجدد، پس از شناسایی عیب و رفع آن، می بایست فیوز را با نوع مشابه تعویض نمایید (جریان کاری فیوزهای شیشه ای، بر روی پایه فلزی آنها درج شده است).
استفاده از اورلود نیز در اغلب آبمیوه گیری ها متداول است (شکل ۱۲-۵). ساختمان اورلود (شكل ۵-۱۸) از یک المنت کم وات و یک صفحه حساس به گرما تشکیل شده. در شرایط عادی، گرمای المنت قادر به تحریک صفحه نیست. بنابراین فاز ورودی به راحتی از طریق المنت و با عبور از صفحه حساس، به مدار می رسد.
در شرایط غیر عادی که موتور جریان زیادی را از خط تغذیه دریافت می کند، حرارت تولید شده در المنت، ازدیاد یافته و صفحه حيتاس منبسط گشته و ارتباط کنتاکت ها با یکدیگر قطع می شود.
با عملکرد اورلود، موتور نیز متوقف می شود زیرا محافظ، با موتور همواره در حالت سری قرار می گیرد. عملکرد اورلود، موجب قطع گرمای تولید شده توسط المنت داخل آن می شود و از این رو دمای داخل قطعة محافظ کاهش یافته و صفحه حساس پس از مدتی به جای خود باز می گردد.
* برای آموزش های بیشتر در خصوص تعمیرات به برگه آموزش تعمیرات لوازم خانگی مراجعه فرمایید.
اگر مشکل موتور همچنان به قوت خود باقی باشد، پس از مدت کوتاهی مجددا تحریک اورلود، موجب قطع مدار خواهد شد.
علاوه بر حساسیت اورلود به عبور جریان اضافی، قرار داشتن در محیطی که دمای آن بیش از ظرفیت محافظ باشد، تیغه حساس را تحریک و موجب عملکرد آن می شود.
بنابراین اورلود، در صورت افزایش دمای محیط داخلی دستگاه و یا ازدیاد جریان دریافتی موتور، تحریک شده و مدار را قطع خواهد نمود.

 

نقشه سیم پیچی آرمیچر آبمیوه گیری

12-7 آبمیوه گیری با موتور آسنکرون

جهت آشنایی بیشتر با این نوع از موتورها، می توانید به مبحث ۱-۱۲-۲ رجوع فرمایید. همانطور که در آن مبحث نیز اشاره شد، با رسیدن اختلاف سطح الکتریکی به پیچک های مستقر در استاتور، یک میدان مغناطیسی دوار به وجود آمده و روتور تحت تأثیر آن به چرخش در می آید.
با چرخش روتور، صفحه برش به خرد نمودن میوه ها خواهد پرداخت و با سرعت زیاد این صفحه و تحت تأثیر نیروی گریز از مرکز، آبمیوه به سوی کانال خروجی هدایت می شود.

اجزای آبمیوه گیری پارس خزر
شکل ۱۲-۸: اجزای آبمیوه گیری پارس خزر

در آبمیوه گیری پارس خزر از سیستم ترمز مکانیکی نیز استفاده شده است. با حرکت اهرم کلید به طرف جلو، لنت ها، محور را رها کرده و به آن امکان حرکت می دهند. روتور تأثیر میدان مغناطیسی دوار به چرخش در می آید. در این زمان، کشیده شدن فنر، انرژی پتانسیل فراوانی را جهت بازگشت لنت ها به طرف محور در خود ایجاد می سازد. در هنگام خاموش شدن دستگاه، حرکت اهرم به طرف عقب، فنر را رها نموده و (فنر رها شده) موجب چسبیدن لنت ها به روتور و در نتیجه ایست کامل و سریع آن می شود.

12-8 مدار الکتریکی آبمیوه گیری با موتور آسنکرون

همان طور که در مدار دیده می شود (شکل ۱۲- ۹) با بسته شدن کلید، سیم پیچ اصلی و مجموعه سری سیم پیچ کمکی با خازن به اختلاف سطح ۲۲۰ ولت دست خواهند یافت و به این ترتیب دو میدان با ۹۰ درجه اختلاف فاز ایجاد می شود و روتور تحت تأثیر میدان های مذکور به حرکت در خواهد آمد.

 

مدار الکتریکی آبمیوه گیری پارس خزر
شکل ۱۲- ۹: مدار الکتریکی آبمیوه گیری پارس خزر

1- دو شاخه
٢- هادی به رنگ سفید
٣- کلید قطع و وصل
۴- هادی به رنگ قهوه ای
۵- سیم پیچ استارت (کمکی)
۶- خازن راه اندازF 5/3
7- هادی به رنگ مشکی
۸- هادی به رنگ آبی
۹- سیم پیچ اصلی
۱۰- هادی به رنگ آبی

12-9 نکات مهم در کاربرد آبمیوه گیری

۱- قبل از به کارگیری دستگاه، دفترچه راهنمای آن را به طور کامل مطالعه نمایید. در اکثر آبمیوه گیری ها، روشن بودن موتور بیش از یک دقیقه در هر مرحله کاری ممنوع شده و در غیر این صورت آسیب خواهد دید.
۲- به محض تغییر صدای دستگاه، از ادامه کار خودداری و به شناسایی و رفع عیب بپردازید.
3- در صورت زخمی بودن سیم رابط آبمیوه گیری، سریع آن را تعویض نمایید.
۴- حرکت و یا لرزش شدید دستگاه، نشانه کثیف شدن صافي (فیلتر) است. در بعضی از آبمیوه گیری ها، بالاخص پارس خزر این حالت نشانه پر شدن محفظه از تفاله میوه است.
۵- از فشار دادن میوه با انگشت به داخل گلویی آبمیوه گیری، جدا خودداری کنید.
۶- در ساعات اولیه شب، از روشن نمودن دستگاه خودداری و توجه داشته باشید که در این ساعات، برق ضعیف بوده و موتورهای حساس، در این وضعیت آسیب خواهند دید.
۷- تا آنجا که ممکن است، دستگاه را به هنگام کار در سطح صاف قرار دهید تا عمر مفید یاتاقان ها افزایش یافته و لرزش دستگاه تا حد ممکن کاهش یابد.
۸- هرگز محفظه موتور را در آب فرو نکنید. برای تمیز کردن آن از پارچه مرطوب استفاده نمایید.
۹- همواره دستگاه را دور از دسترس اطفال قرار دهید.
۱۰- از شستشوی قطعات با آب داغ و یا خشک نمودن آنها توسط حرارت زیاد بخاری و … خودداری کنید.

12-10 عیب یابی در آبمیوه گیری

عيب 1: آبمیوه گیری روشن نمی شود.
علت ۱: پریز برق ندارد.
رفع عیب: وجود برق در پریز را می توان به روش های مختلف بررسی نمود. اما بهترین شیوه، استفاده از قسمت ولتاژ آومتر یا کاربرد ولتمتر است. در صورت انحراف عقربه به هنگام اتصال رابط های دستگاه اندازه گیر به پریز، مشکل از خود دستگاه است.
علت ۲: دوشاخه و یا سیم رابط دستگاه معیوب شده است.
رفع عیب: از آن جا که اکثر مصرف کنندگان، جهت خروج دوشاخه از پریز، سیم رابط را می کشند، قطع ارتباط سیم با دوشاخه در موارد بسیار متعدد دیده شده است.
در این گونه موارد بهتر است دوشاخه جدید تهیه و به سیم رابط وصل شود تا دستگاه به شرایط عادی بازگردد. اگر در سیم رابط آثار لهیدگی وجود دارد، بدون شک در آن نقطه قطع شدگی به وجود آمده، بنابر این تعویض سیم رابط الزامی است (از اتصال سیم در نقاطی که به موجب وارد آمدن ضربه قطع شده اند جدا خودداری نمایید).
علت 3: کلید اصلی دستگاه خراب شده است.
رفع عیب: سیم های متصله به کلید را از آن جدا ساخته و توسط اهم متر (R * 1) به بررسی آن بپردازید. ابتدا رابط های آومتر را به پایه های کلید وصل کنید، سپس کلید را روشن و خاموش نموده و در این حالت به عقربه دقت نمایید.
در صورت سالم بودن کلید، حالت وصل آن، عقربه آومتر را به سمت صفر متمایل می سازد. با قرار گرفتن کلید در حالت قطع، عقربه به طرف بی نهایت باز می گردد. اگر کلید علائمی غیر این را نشان دهد، معیوب بوده و باید تعویض شود.
علت ۴: سیم های اصلی مدار قطع شده اند.
رفع عیب: ابتدا بدنه دستگاه را باز کنید و سپس صحت اتصالات را بررسی نمایید. در صورت برخورد با سیمی که قطع و یا از محل اتصال خود خارج شده، آن را مجددا در جای اصلیش مستقر نمایید تا عیب دستگاه برطرف شود.
علت ۵: اورلود خراب است.
رفع عیب: همان طور که در شکل ۱۲-۵ دیده می شود، بعضی از آبمیوه گیری ها دارای اورلود هستند. اورلود در سر راه برق اصلی مدار و عموماً نول تعبیه می شود. کنتاکت های این قطعه حفاظتی در حالت عادی به یکدیگر متصل بوده و نول با عبور از آن به موتور می رسد. اگر به دلیلی این اتصال در شرایط عادی قطع باشد، از آن جا که به مصرف کننده (موتور) نول نمی رسد، روشن نخواهد شد.
برای تست اورلود، سیم های متصله به آن را جدا کنید و با آومتر (R * 1) به بررسی بپردازید. در صورت سالم بودن اورلود، باید عقربه منحرف شود. در غیر این صورت باید اورلود را با نوع مشابه تعویض کنید. منظور از مشابه، اورلودی است که دارای همان حروف و ارقام نوشته شده بر روی اورلود قبلی باشد.
علت ۶: قسمتی از مدار موتور قطع است.
رفع عیب: موتور بعضی از آبمیوه گیری ها همانند اشکال (۱۲-۲ و ۱۲-۵) از نوع قطب چاکدار و یونیورسال است. در مبحث موتورهای الکتریکی (۱۲-۱) به ساختمان این موتورها اشاره شد. همان طور که قبلا نیز ذکر شد، مدار این دو نوع موتور الکتریکی، سری است. بنابراین قطع ارتباط هر قطعه با سایر اجزاء، می تواند عملکرد موتور را به طور کامل متوقف نماید. دستگاه را از برق جدا نموده و به توسط آومتر( R*1 یا R*10 ) به بررسی درستی اتصالات اجزاء موتور با یکدیگر بپردازید. قطعه معیوب را ترمیم نموده و اتصالاتی را که به هر دلیل قطع شده اند، به جایگاه اصلی آنها بازگردانید تا مشکل موتور رفع شود.
علت ۷: موتور سوخه است.
رفع عیب: ابتدا باید نوع موتور شناسایی شود. سپس با مراجعه به مطالب مبحث ۱- ۱۲ این عیب را در موتور تشخیص داده و به رفع آن بپردازید.

عیب ۲: به محض روشن شدن دستگاه، صدای هوم از موتور شنیده می شود، اما موتور حرکت نمی کند.
از آن جا که در آبمیوه گیری ها از سه نوع موتور متفاوت استفاده می شود، این عیب در هر نوع از آنها به صورت جداگانه بررسی می شود:
الف) موتور با قطب چاکدار
رفع عیب: در موتورهای با قطب چاکدار، این عیب می تواند به واسطه نیم سوز بودن پیچک ها صورت گیرد، از این رو بررسی ظاهر سیم پیچ ها و تست اتصال بدنه برای هر کدام از آن ها الزامی است.
بررسی پیچک ها پس از بررسی حرکت روتور انجام می شود. چون ممکن است روتور در داخل یاتاقان ها گریپاژ شده باشد که اگر توسط اعمال برق به دستگاه فشار وارد شود، قطعاً پیچک ها آسیب خواهند دید که در این حالت علاوه بر تعویض یاتاقان ها، تجدید سیم پیچی موتور نیز ضروری است.
ب) موتور یونیورسال
رفع عیب: ابتدا توانایی حرکت آرمیچر درون یاتاقان ها را بررسی کنید. اگر آرمیچر نمی چرخد و یا چرخش آن به سختی صورت می گیرد، باید بوش ها را تعویض کنید. در مواردی به جای بوش از بلبرینگ استفاده شده (جاروبرقی) که به هنگام تهیه بلبرینگ جدید، توجه به شماره های نوشته شده بر روی بلبرینگ قبلی (معیوب) ضروری است.
علاوه بر گریپاژ آرمیچر درون یاتاقان ها، نیم سوز بودن آرمیچر و نیم سوز بودن بالشتک های قطب، از جمله مواردی هستند که می توانند عیب ۲ را به وجود آورند.
ج) موتور از نوع آسنکرون است.
قبلاً ذکر شد که آبمیوه گیری پارس خزر از جمله وسایلی است که در آن، موتور آسنکرون به کار رفته است. علاوه بر این، جهت ایست سریع روتور پس از خاموش شدن دستگاه، از ترمز مکانیکی استفاده شده که جدا نشدن لنت ها در زمان استارت موتور می تواند عیب ۲ را به وجود آورد. قبل از هر عملی، توانایی حرکت روتور پس از بسته شدن کلید را بررسی کنید زیرا با حرکت کلید در جهت وصل، اهرم به لنت ها فشار آورده و آن ها را از محور جدا می سازد. در غیر این صورت روتور قادر به حرکت نخواهد بود.
علاوه بر مشکلی که می تواند توسط لنت ها به وجود آید، نیم سوز شدن سیم پیچ اصلی و یا کمکی – قطع شدن ارتباط پیچک ها در سیم پیچ اصلی و یا کمکی و خرابی خازن از جمله مواردی هستند که روتور را با مشکل مطرح شده در عیب ۲ مواجه می سازند (مبحث ۱-۱۲-۲- د).

عيب ۳: چند لحظه پس از روشن شدن، دستگاه به صورت خودکار خاموش می شودو مجددا …
علت: اورلود موجب قطع مدار می شود.
رفع عیب: این عیب تنها در وسایلی رخ می دهد که مجهز به اورلود هستند. همان طور که قبلاً نیز ذکر شد (مبحث ۱۲-۶) اورلود به واسطه دو عامل تحریک شده و مدار را قطع می کند. عامل اول افزایش جریان دریافتی موتور است که این امر یا به واسطه بروز عیب در یاتاقان ها صورت می گیرد (که در واقع حرکت روتور را دشوار می کنند) و یا از نیم سوز بودن موتور ناشی می شود. عامل دوم که سریع موجب تحریک اورلود می شود، افزایش دمای داخلی موتور است که یا به واسطه نیم سوز بودن موتور این دما افزایش خواهد یافت و یا بر اثر هرزگرد شدن پروانه خنک کننده، تهویه موتور دچار مشکل شده و در نتیجه دما افزایش می یابد.
قبل از هر عملی صحت اتصال پروانه خنک کننده به انتهای روتور را بررسی کنید.
پس از این عمل، اورلود را از مدار جدا نموده و موتور را بدون اورلود راه اندازی و جریان آن را توسط آمپر متر اندازه گیری کنید.
در صورت متعادل بودن جریان، اشکال از اورلود است که باید با نوع مشابهش که در واقع دارای همان حروف و ارقام است تعویض شود.
اما اگر جریان موتور بیش از جریان نامی است باید سیم پیچ ها را تجدید نمود و سیم پیچی سوخته را از موتور خارج ساخت تا عیب دستگاه برطرف شود.

عيب ۴: جرقه های شدیدی در زیر جاروبک های (زغال ها) موتور دیده می شود.
بدیهی است این عیب تنها در آبمیوه گیری با موتور یونیورسال دیده می شود.
علت و رفع عیب: جهت بررسی و رفع عیب به مبحث آسیاب برقی، قسمت عیب یابی رجوع و توضیحات عیب ۱۱ را با دقت مطالعه نمایید.

عیب ۵: موتور کمی پس از روشن شدن داغ می شود.
علت و رفع عیب: این عیب یا از نوع مکانیکی است و یا الکتریکی. در نوع مکانیکی، عمومأ خرابی یاتاقان ها مسبب بروز این عیب هستند و با دشوار نمودن حرکت روتور، شرایط را به گونه ای فراهم می آورند که دمای محیط داخلی موتور افزایش یابد. حتی در مواردی خرابی یاتاقان ها موجب درگیری هسته فلزی روتور با هسته فلزی قطبها و استاتور می شود.
اگر در موتور مشکل مکانیکی وجود نداشته باشد، بدون شک مشکل از نیم سوز بودن آرمیچر و قطب ها – کوتاه شدن زغال ها – جهت چرخش غلط آرمیچر در موتورهای یونیورسال، نیم سوز بودن پیچک ها در موتور قطب چاکدار، نیم سوز بودن سیم پیچ اصلی یا کمکی – قطع شدن مدار اصلی و یا کمکی و خرابی خازن در موتورهای آسنکرون است.

عیب ۶: به محض بستن کلید مدار، فیوز برق منزل را قطع می کند.
علت ۱: سیم های داخل دستگاه با یکدیگر برخورد نموده اند.
رفع عیب: عموما جدا شدن یکی از سیم های اصلی مذار و برخورد آن با سیم مخالف، عیب ۶ را به وجود می آورد که با یک بررسی ساده، عیب شناسایی و برطرف می شود.
علت ۲: موتور کاملا سوخته است.
رفع عیب: در صورت سوخته بودن کامل موتور، اهم دستگاه به قدری کاهش می یابد که به محض دادن ولتاژ به مصرف کننده، اتصال کوتاه رخ می دهد. در چنین مواردی، تنها چاره کار تعویض (تجدید) سیم پیچی موتور است.
علت ۳: خرابی خازن راه انداز
رفع عیب: خازن را مورد آزمایش قرار دهید (مبحث ۱-۱۱-۶). در صورت خراب شدن دی الکتریک خازن، عقربه آومتر پس از انحراف به سمت بی نهایت، باز نمی گردد. خازن را تعویض نمایید.

آموزش های بیشتر و مطالب مرتبط :

نحوه تعمیرات توستر

توستر چیست؟

از توستر به منظور گرم نمودن نان قبل از صرف مواد غذایی مختلف مانند ساندویچ و … استفاده می شود. البته کاربرد این وسیله برقی چندان متداول نیست و اغلب در اغذیه فروشی ها، رستوران ها و … مورد استفاده قرار می گیرد.
حرارت در توستر به وسیله عبور جریان الکتریکی از مقاومت های سیمی تخت (از جنس کرم نیکل و یا کرم آلومینیوم) ایجاد می شود. جهت دستیابی به حرارت یکنواخت در توستر دو تدبیر همزمان به کار رفته است:
اولاً به جای سيم المنت مفتولی از سیم المنت تخت استفاده شده دومأ تمرکز المنت ها در لایه های بالایی توستر به مراتب کمتر از لایه های پایینی است. زیرا حرکت حرارت همواره به طرف بالاست و اگر مقدار المنت به کار رفته در سطح فوقانی توستر درست به اندازه مقدار المنت در لایه های تحتانی باشد، حرارت المنت های بالایی به اضافه گرمایی که از المنت های پایینی به سطح بالای توستر می رسد، نان را می سوزاند (البته منظور، آن قسمت از نان است که در قسمت بالای توستر قرار می گیرد). از این رو در بالای دستگاه، تمركز المنت های تخت کاهش یافته است. المنت های تخت در توستر به دور صفحات میکا پیچیده شده تا از بدنه به طور کامل عایق شوند
(شکل ۱۱-۱)

نحوه تعمیرات توستر
شکل ۱۱-۱: المنت های تخت پیچیده شده دور صفحات میکا

 

۱1 – ۱ نان در توستر چگونه داغ می شود؟

ابتدا دوشاخه دستگاه به برق متصل شده و سپس نان درون زبانه های مخصوص قرار می گیرد و اهرم را به طرف پایین فشار میدهیم.
با این حرکت اولأ نان به طرف پایین حرکت کرده و با درگیر شدن اهرم با یک زبانه مخصوص در همان حالت استقرار می یابد. دوماً به حرکت سیلندر به طرف پایین، چند فنر فشرده شده و نیروی لازم جهت بازگرداندن نان به بیرون از دستگاه فراهم می آید. ثالثاً رسیدن سیلندر به انتهای مسیر حرکت خود، موجب بسته شدن کنتاکت های ترموستات می شود و به این طریق جریان در المنت های تخت جاری و موجب ایجاد حرارت می شود و عمل داغ نمودن تان آغاز خواهد شد.
ترموستات یک کلید اتومات حرارتی است که از آن به منظور کنترل حرارت تولید شده در المنت ها استفاده می شود. جهت اطلاع از چگونگی عملکرد و خود کلید اتومات حرارتی به مبحث سماور برقی رجوع فرمایید.
معمولا ترموستات در توستر قابل تنظیم است و با حرکت ولوم می توان به حرارت مورد نیاز دست یافت. حرارت المنت، نوار ترموستات را خمیده کرده و موجب خواهد شد تا بازوی فشاردهنده ی اتصال رله مغناطیسی، قدری در جهت فلش حرکت کند (شکل ۱۱-۲)

اجزاء توستر
شکل ۱۱-۲: اجزاء توستر

با افزایش دما در توستر، بازوی فشاردهنده، به اهرم کلید مخصوص رله فشار آورده و کنتاکت ها را به یکدیگر متصل می سازد. با برقدار شدن رله مغناطیسی، زبانه ای که سیلندر را در پایین مستقر نموده، جذب می شود و با آزاد شدن سیلندر، نیروی فنرهای متراکم، آن را به طرف بیرون از توستر هدایت می کند. با حرکت سیلندر به طرف بالا، ترموستات کاملاً باز شده و ارتباط الکتریکی اجزاء مدار نیز قطع می شود.

11-2 نکات مهم در استفاده از توستر

1- خرده های تان را به طور مداوم از توستر خارج کنید.
۲- از توستر جهت داغ نمودن مقدار زیاد نان در یک مرحله کاری استفاده نکنید.
۳- هر نوع اتصال بدنه در توستر را جدی تلقی نمایید و به جستجو و رفع عیب بپردازید.
۴- در صورت سقوط توستر، قبل از اتصال به برق، صحت قطعات آن را بررسی کنید.
۵- در صورت زخمی بودن سیم رابط دستگاه، سریعا آن را تعویض نمایید.

11-3 عیب یابی در توستر

عیب ۱: توستر روشن نمی شود.
علت ۱: پریز برق ندارد.
رفع عیب: وسیله برقی دیگری را در پریز موردنظر مورد آزمایش قرار دهید. در صورت عملکرد صحیح دستگاه مشکل از پریز نیست، در غیر این صورت عیب را در پریز بررسی و رفع نمایید.
همچنین در صورت دسترسی به ولتمتر و یا آومتر (قسمت ولتاژ آومتر)، می توانید ولتاژ پریز را اندازه بگیرید. در صورت سالم بودن پریز، عقربه منحرف شده و ۲۲۰ ولت را نشان میدهد. در غیر این صورت رفع عیب از پریز الزامی است.
علت ۲: دوشاخه و یا سیم رابط خراب است.
رفع عیب: در صورت مشاهده لهیدگی در سیم رابط، بی شک مشکل از آن است و باید سیم تعویض شود. اگر در سیم رابط لهیدگی وجود ندارد بهتر است دستگاه را از برق جدا نموده و سپس ورودی های داخل آن را به یکدیگر متصل و رابط های اهم متر را به دو شاخه وصل کنید ( Rx1)..
در صورت سالم بودن دوشاخه و سیم رابط، عقربه سریع منحرف می شود. در غیر این صورت باید ابتدا دوشاخه بررسی و سپس آن را تعویض کنید. اگر مشکل حل نشد و برق همچنان به مصرف کننده نمی رسد، سیم رابط را نیز تعویض نمایید. در هنگام تهیه دوشاخه و سیم رابط به جریان مصرفی توستر توجه شود (مبحث ۱-۷)
علت 3: ترموستات خراب است.
رفع عیب: در پوش تحتانی توستر را به آرامی باز کنید و ترموستات را از محل استقرارش خارج ساخته و پس از قطع ارتباط هادی ها با ترموستات، رابط های آومتر (R * 1)را به آن متصل سازید. با حرکت ولوم ترموستات در جهت عقربه های ساعت، عقربه آومتر منحرف شده و در حدود صفر می ایستد و با حرکت ولوم در جهت عکس، عقربه به منطقه بی نهایت بازمی گردد. در غیر این صورت ترموستات خراب است و باید تنظیم و یا تعویض شود.
علت ۴: فیوز محافظ دستگاه سوخته است.
رفع عیب: در بعضی از توسترها، به منظور حفاظت دستگاه از فیوز شیشه ای متناسب با جریان کششی آن بهره می برند. در صورت سوختن فیوز، شیشه آن کاملا سیاه می شود. البته می توان صحّت فیوز را توسط آومتر
(R * 1) نیز بررسی نمود. سیم های رابط یا حداقل یکی از سیم های متصله به فیوز را از آن جدا ساخته و سپس رابط های آومتر را به دو پایه فیوز متصل سازید. در صورت سالم بودن فیوز، عقربه منحرف شده و صفر را نشان میدهد. در غیر این صورت باید فیوز با مشابه خودش تعویض شود (جریان الکتریکی نوشته شده بر روی فیوز جدید، برابر جریان کاری فیوز معیوب باشد).
علت ۵: المنت ها قطع شده اند.
رفع عیب: معمولا توستر از چند مدار ساده که نهایتا به صورت موازی به یکدیگر متصل می شوند تشکیل شده است. قطع همزمان همه المنت ها قدری محال به نظر می رسد مگر آن که بر روی توستر آب ریخته شده و یا توستر از محلی سقوط کند. در این صورت لازم است مدار توستر به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد.
علت ۶: مدار توستر در داخل دستگاه قطع است.
رفع عیب: عدم کارکرد دستگاه می تواند به واسطه جدا شدن یکی از سیم های اصلی مدار از محل اتصال خود باشد. از این رو پس از باز شدن دستگاه از استقرار همه سیم ها در محل اصلی خود اطمینان حاصل کنید.

* برای آموزش های بیشتر و آموزش تعمیرات لوازم خانگی به صورت عملی در کارگاه های آموزشی با ما همراه شوید.
عیب ۲: به محض روشن کردن توستر، فیوز منزل برق را قطع می کند.
علت ۱: سیم های اصلی از جای خود خارج شده اند.
رفع عیب: در صورت وارد آمدن ضربه به توستر و یا سقوط آن، یکی از سیم های اصلی از محل استقرار خود خارج شده و به سیم های دیگر برخورد خواهد نمود که در صورت اتصال مجدد سیم به محل استقرارش، این عیب برطرف می شود.
علت ۲: عایق سیم ها سوخته اند.
رفع عیب: در توستر، همه هادی ها از دورن عایق های نسوز (مبحث سماور برقی) عبور داده شده اند ولیکن بر اثر کار مداوم، به تدریج این عایق ها از میان رفته و عایق خود سیم ها نیز می سوزند. در نتیجه زمانی فرا خواهد رسید که در اثر برخورد هادی های بدون عایق به یکدیگر، اتصال کوتاه رخ دهد. هادی ها را به همراه عایق های نسوز تعویض نمایید.

عیب ۳: پس از داغ شدن نان، سیلندر به طرف بالا نمی آید.
علت : قسمت مکانیکی دستگاه معیوب است.
رفع عیب: دستگاه را از برق خارج ساخته و سپس قسمت تحتانی آن را باز کنید. سیلندر را با دست فشار دهید تا در زبانه مخصوص مستقر شود. حال زبانه را با دست بکشید.
در این حالت باید انرژی فنرها، سیلندر را به طرف بالا برگرداند. در غیر این صورت قطعات مکانیکی را بررسی کنید تا مشکل، مشخص و برطرف شود.
علت ۲: سیم پیچ رله ی مغناطیسی سوخته است.
رفع عیب: پس از باز کردن درپوش دستگاه، سیلندر را به پایین فشار دهید تا در میان زبانه مستقر شود. حال توسط سیم رابط، مستقیما ۲۲۰ ولت را به سیم پیچ رله متصل نمایید. اگر رله سالم باشد بلافاصله زبانه مخصوص جذب شده و سیلندر به بالا بازگردانده می شود در غیر این صورت باید رله مغناطیسی تجدید سیم پیچی شود.

عيب ۴: از توستر خروج دود دیده می شود.
علت ۱: سینی زیر توستر پر از خرده نان است.
رفع عیب: سینی را از توستر خارج نموده و نان های خرد شده را تخلیه کنید تا عیب برطرف گردد.
علت ۲: تکه ای از نان به صفحه المنت چسبیده است.
رفع عیب: صفحات المنت را از وجود خرده نان تمیز نمایید تا عیب برطرف شود.

عیب ۵: از توستر بوی سوخت لاستیک به مشام می رسد.
علت: وارنیش ها از بین رفته اند.
رفع عیب: به واسطه دمای زیاد محیط توستر، همه هادی ها مجهز به وارنیش (عایق محافظ نسوز) هستند. با این وجود پس از مدتی وارنیش ها به تدریج مقاومت خود را در برابر حرارت از دست داده و از بین می روند. در این زمان عایق سیم ها شروع به سوختن می کند که اگر به موقع نسبت به تعویض وارنیش ها اقدام نشود، احتمال وقوع اتصال بدنه و یا اتصال کوتاه بسیار زیاد است.

آموزش های بیشتر و مطالب مرتبط :

نحوه تعویض دوربین سلفی گلکسی نوت 5

چگونه دوربین سلفی گوشی گلکسی نوت 5 را تعویض کنیم

چنانچه به دنبال تعویض دوربین سلفی گوشی گلکسی نوت 5 خود هستید این مقاله را دنبال کنید تا به صورت کامل و به کمک تصاویر با نحوه تعویض آشنا شوید.

اگر به دنبال یادگیری عملی و ورود به بازار کار هستید دوره های آموزش تعمیرات موبایل را دنبال نمایید

قدم اول

با استفاده از سوزن مخصوص خارج کننده سیم کار سینی یا خشاب سیم کارت را به بیرون هدایت کنید.

نحوه تعویض دوربین سلفی گلکسی نوت 5

قدم دوم

قلم گوشی را از قسمت پایین گوشی خارج نمایید.
خارج کردن قلم گوشی

قدم سوم

با استفاده از یک سشوار و یا هیتر مخصوص به قسمت پشتی گوشی گرما بدهید.اگر از سشوار استفاده میکنید گرمادهی را به صورت ملایم با فاصله 10 و مدت زمان 2 الی 3 دقیقه انجام دهید.

از جام مکش برای کشیدن پشت گوشی استفاده کنید ، جام مکش را به قسمت پایینی و پشت گوشی قرار داده و با فشار یکسانی به بالا بکشید تا شکافی بین بدنه و پشت گوشی ایجاد شود.

با استفاده از یک وسیله پلاستیکی و قرار دادن آن در داخل شکاف از چسبیدن مجدد جلوگیری نمایید.این کار را در لبه های مختلف گوشی تکرار نمایید.

قسمت پشتی گوشی را از گوشی جدا کرده و در جای مناسبی نگه دارید.
گرما دهی به پشت گوشی
گرما دهی به پشت گوشی

قدم چهارم

20 پیچ را که در شکل مشخص شده اند برای جداسازی قسمت میانی گوشی باز نمایید.
باز کردن پیچ

قدم پنجم

قسمت میانی را مطابق شکل در دست بگیرید و به گونه ای بر روی نقطه مشخص شده فشار وارد نمایید تا قسمت میانی از بدنه گوشی فاصله بگیرد.

با اعمال فشار قسمت میانی را از بدنه اصلی گوشی جدا نمایید.

در حین انجام عملیات مراقب باشید که به گوشی آسیب نرسد.

جداسازی قسمت میانی

قدم ششم

قسمت اتصال باطری را با استفاده از ابزار پلاستیکی از روی برد جدا نمایید.

لبه باطری را گرفته وباطری را از گوشی جدا می نماییم.
جداسازی باطری گوشی

قدم هفتم

دو سیم اتصال آنتن را از بدنه گوشی جدا کرده و آنتن را جدا می نماییم.

مراقب باشید در حین جداسازی آنتن و اتصال ها آسیبی به آنها نرسد.

با توجه به تصویر ب چهار اتصال دهنده ای را که در تصویر به رنگ قرمز مشخص شده را جدا نمایید.
جداسازی آنتن
جداسازی آنتن

قدم هشتم

لبه مادربرد را گرفته و به بالا بکشید طبق تصویر عمل نمایید.

اتصال دهنده USB را از قسمت پایین برد با استفاده از ابزار پلاستیکی جدا نمایید تا برد کاملا آزاد شود.

با توجه به اینکه دوربین روی برد قرار گرفته ادامه کار بر روی برد انجام می شود.

جداسازی مادربرد
جداسازی مادربرد

قدم نهم

در این مرحله اتصال دهنده دوربین اصلی را از روی برد با نوک ابزار پلاستیکی به بالا فشار می دهیم تا از روی برد جدا شود.

دوربین اصلی رااز روی برد جدا می کنیم.
جداسازی دوربین اصلی
جداسازی دوربین اصلی

قدم دهم

اتصال دهنده دوربین سلفی را از قسمت بالایی مادربرد آزاد می کنیم.

کار تمام است و میتوانید دوربین را تعویض نمایید برای بستن گوشی هم تمامی مراحل را از انتها به ابتدا دنبال نمایید.
جداسازی دوربین سلفی
جداسازی دوربین سلفی
مطالب مرتبط

نحوه تعویض دکمه پاور گلکسی نوت 5

 

نحوه تعمیرات جاروبرقی

چگونه جارو برقی را تعمیر کنیم

از دیرباز نظافت محیط و جمع آوری گرد و غبار به وسیله انواع جاروهای دستی انجام می شود اما جاروهای مذکور علاوه بر آن که به هنگام نظافت، هوا را مملو از غبار میسازند، عملا از پاکسازی کامل محيط از حیث زباله و اشیاء ریز، به خصوص پودرهای ریخته شده بر روی فرش، مبل و … ناتوانند.

امروزه کاربرد جاروهای برقی در منازل، هتل ها، ادارات و … امر نظافت را بسیار سهل و آسان نموده است.
جاروهای برقی ارائه شده به بازار، از نظر قطعات مکانیکی و همچنین مدارات الکتریکی طراحی شده در دستگاه بسیار متنوع هستند ولیکن در تمامی آن ها از یک اصل مشترک استفاده شده و آن ایجاد تخلیه هوا در پشت موتور جارو است، تا بدین وسیله بتوان به مکش لازم در برس دست یافت.

در این مقاله می آموزیم که چگونه جارو برقی را تعمیر کنیم.برای آموزش های بیشتر به برگه آموزش تعمیرات لوازم خانگی مراجعه کنید

13 – 1 ساختمان جاروبرقی

همان طور که در مقدمه ذکر شد، یک جاروی برقی را می توان ترکیبی از قطعات الکتریکی و مکانیکی دانست. مطالب این بخش به جاروبرقی خاصی اشاره نمی کند و منظور مؤلف معرفی همه اجزاء و قطعات به کار برده شده در انواع جاروهای برقی است.

13-1-1 اجزاء الکتریکی جاروبرقی

1- دو شاخه و سیم رابط:
در واقع می توان انتخاب دوشاخه و سیم رابط را متناسب با توان و یا به عبارتی جریان مصرفی دستگاه دانست. اگر جریان مصرفی (کششی) جاروبرقی مقدار قابل توجهی باشد، باید سیم را با مقطع بالاتری انتخاب نمود.
۲- سیم جمع کن
قبل از اختراع سیم جمع کن و کاربرد آن در جاروبرقی، همانند بسیاری از وسایل برقی می بایست پس از اتمام کار، سیم رابط به نوعی در اطراف دستگاه جاسازی می شد که عملاً این کار مشکل بوده و هست اما سیم جمع کن، مشکل سیم رابط را به کلی حل نموده است.
در واقع سیم جمع کن قرقره ای است که در مرکز آن از یک فنر نواری استفاده شده. با کشیدن سیم به بیرون از جاروبرقی، فنر متراکم شده و توسط زبانه ی مخصوص از بازگشت فتر به نقطه اوليه و در نتیجه جمع شدن سیم، دور قرقره جلوگیری می شود. با فشار شستی مخصوص، زبانه از محيط قرقره جدا و فنر جمع شده، قرقره را در جهت عکس به چرخش در می آورد.
با حرکت قرقره در جهت عکس، سیم رابط جاروبرقی به دور آن پیچیده شده و انتهای سیم یا به عبارتی دوشاخه به بدنه جارو مماس می شود.
سیم رابط در داخل قرقره به دو ریل حلقوی شکل متصل شده و این دو ریل با حرکت قرقره به چرخش در خواهند آمد. در داخل قرقره از قطعه ای استفاده می شود که بر روی آن شاخکهایی با فاصله معین تعبیه شده. هرکدام از این شاخکها با یکی از ریل ها در تماس است. شاخکها ثابت بوده و در واقع توسط آن ها فاز و نول از ریل های مدور دریافت و به داخل جارو می رسد. بنابراین از سیم جمع کن دو سیم به طرف مدار داخلی دستگاه خارج می شود که هر کدام از این سیم ها به یکی از شاخک های دریافت کننده برق از ریل ها وصل است (شکل ۱۳-۱).

نحوه تعمیرات جاروبرقی
شكل ۱۳-۱: سیم جمع کن جاروبرقی

به مرور، خاصيت فنری شاخک ها کاهش یافته و یکی از آن ها (یا هر دو) از ریل های سیم جمع کن جدا می شود. در بسیاری از موارد که در کار با جاروبرقی، مشکل روشن نشدن آن بروز می کند، عیب در همین قسمت قابل پیگیری و رفع می باشد (مبحث عیب یابی).
۳- موتورهای جاروبرقی
در جاروهای برقی همواره از موتور یونیورسال استفاده می شود و کاربرد نوع دیگری از موتورهای الکتریکی دیده نشده است. ساختمان، نحوه نگهداری و عیب یابی این موتورها در مبحث ۱-۱۲-۱ به طور کامل مورد بررسی و شرح قرار گرفته که مطالعه مبحث مذکور جهت کار با جاروبرقی ضروری است.
امروزه اکثر موتورهای جاروبرقی را چند سرعته تولید و به بازار ارائه می کنند تا کار با دستگاه از تنوع خاصی برخوردار باشد. جهت دستیابی به سرعت های مختلف یا از دیمر (شکل ۱-۴۱ مبحث۱ – ۱۲ – ۱ – ه) و یا از خروجی های مختلف در بالشتک های موتور استفاده می کنند. در شکل ۱۳-۲ a-یک موتور جاروبرقی معمولی و در شکل ۱۳- ۲ b- موتور جاروبرقی با خروجی های متعدد از قطب ها (بالشتک ها) دیده می شود.

موتور جاروبرقی معمولی - موتور جاروبرقی چند سرعته
شکل ۱۳-۲: a – موتور جاروبرقی معمولی شكل ۱۳-۲: b – موتور جاروبرقی چند سرعته

 

۴- کلید کنترل
معمولاً در جاروبرقی از کلیدهای دوحالته ساده و در مواردی نیز از کلیدهای لامپ دار استفاده می شود. در کلید ساده، فاز وارد کلید شده و با بسته شدن آن به طرف موتور خارج می شود. در کلید لامپ دار، یکی از فیش های اتصال، مخصوص نول لامپی است که در داخل کلید تعبیه شده است از این رو کلید لامپ دار، دارای سه فیش (محل اتصال) می باشد. امروزه در اکثر جاروهای برقی، علاوه بر کلیدی که در قسمتی از بدنه دستگاه تعبیه شده، کلید دیگری را بر روی دسته جارو مستقر می سازند تا عمل روشن و خاموش کردن دستگاه به هنگام نظافت محیط به مراتب آسانتر انجام شود. در این جاروها، از ترانس ایزوله استفاده شده است. استفاده از این ترانس، خطر برق گرفتگی را در هنگام کار بسیار کاهش می دهد زیرا ولتاژ بر روی دسته جارو به مراتب کمتر از ولتاژ نامی دستگاه است و همین امر، امکان کاربرد کلید با آمپر پایین تری را در آن قسمت به وجود آورده است. ولتاژ کاهش یافته روی دسته جارو، عملا امکان برق گرفتگی را از بین می برد (شکل ۱۳-۱۴).
۵- محافظ الکتریکی موتور
از آن جا که بروز مشکلاتی مانند مسدود شدن لوله مکش، پر شدن کیسه جاروبرقی، اتصال حلقه یا کلاف در پیچک های آرمیچر، اتصال حلقه در کلاف های قطب، و … جریان دریافتی موتور را شدیداً افزایش داده و زمینه را جهت سوختن کامل آن فراهم می آورد، در اکثر جاروهای برقی تدابیر مختلفی را به منظور حفاظت از موتور به کار می برند. در بعضی جاروها پشت کیسه زباله، از یک کلید فشاری استفاده می شود که با افزایش حجم کیسه و تجاوز آن از مقدار مشخصی، کلید تحریک شده و به حالت قطع درخواهد آمد. از آن جا که این کلید سر راه فاز یا نول اصلی موتور تعبیه می شود، قبل از خالی کردن کیسه، روشن شدن موتور ناممکن است.
در بعضی از جاروهای برقی مانند شارپ، برای کنترل جریان دریافتی از موتور از فیوز شیشه ای بهره برده اند. جریان فیوز معادل جریان موتور انتخاب می شود و در صورت مطالبه جریان بیشتر توسط موتور، سیم ذوب شونده فیوز به حالت قطع در آمده و عملکرد موتور متوقف خواهد شد. کاربرد اورلود، در بعضی از جاروهای برقی دیده شده است. اورلود دارای یک قطعه المنت کم وات و یک صفحه فلزی حساس است که بر اثر افزایش گرمای المنت، تحریک شده و ارتباط بین کنتاکت های ورودی و خروجی اورلود را (شكل ۱۳-۳) قطع خواهد نمود. اگر از دستگاه برای یک مدت طولانی استفاده شود، گرمای درون محفظه موتور افزایش یافته و شرایط دشواری را جهت ادامه کار موتور پدید می آورد. از این رو اورلود همواره در داخل محفظه موتور تعبیه می شود تا بر افزایش دما، با انبساط صفحه حساس، دستگاه را متوقف سازد.

 

محافظ الکتریکی موتور
شکل ۱۳- ۴: محافظ الکتریکی موتور

۶- میکروسوئیچ
در جاروهای برقی، بندرت از این کلید فشاری استفاده می شود اما از آنجا که برخی از تولید کنندگان این وسیله برقی مانند کارخانه الکترولوکس در محصول خود آن را به کار برده اند، به توضیح مختصری بسنده می کنیم.
میکروسوئیچ، یک شستی فشاری است که عموما در حالت عادی باز و با فشار اهرم، به حالت وصل در می آید. البته مکيروسوئیچ با عملکرد کاملاً عکس نیز در برخی وسایل برقی مانند یخچال مورد استفاده قرار گرفته است. از آن جا که اتصالات غير صحيح بدنه می تواند در مکش جارو تأثیر بسزایی داشته باشد، از این شستی فشاری در محل اتصال اجزاء بدنه دستگاه استفاده می شود.
به عبارت ساده تر، مادامی که اتصالات بدنه به طور کامل انجام نشده است، میکروسوئیچ ها و یا میکروسوئیچ های به کار رفته در جاروبرقی، به حالت باز بوده و چون سر راه نول یا فاز واقع شده اند، به موتور برق نمی رسد.

میکروسوئیچ
شكل ۱۳-۳: میکروسوئیچ

13-1-2 اجزاء مکانیکی جاروبرقی

١- لوله و شیلنگ جاروبرقی
توسط این دو قطعه و سایر اجزاء کوچکی که در شکل ۱۳-۵ به همراه شیلنگ و لوله دیده می شوند، هوای مکیده شده به طرف جارو هدایت می شود. به عبارت دیگر با عملکرد موتور، در پشت جاروبرقی تخلیه هوا انجام شده و در نتیجه در قسمت جلوی جارو، مکش بسیار قوی ایجاد می گردد.
با اتصال شیلنگ و لوله و برس متصله به آن، این مکش به ابتدای مسیر جمع آوری زباله که همان برس باشد منتقل می شود، در نتیجه بروز هر مشکلی در این قسمت، تأثیر مستقیم بر مکش جارو خواهد داشت.
۲- انواع برس
در نظافت فرش، پرده، و یا مبلمان و کتابخانه منزل از وسایل جانبی که در اکثر اوقات به همراه خود جارو به فروش می رسند استفاده می شود. در شکل ۱۳-۵، انواع مختلف برس به همراه نوع کاربردشان دیده می شود.

انواع برس در جاروبرقی
شكل ۱۳- ۵: انواع برس در جاروبرقی

 

۳- بدنه جاروبرقی
بدنه جارو را از فرآورده های پلاستیک می سازند. از این رو اجزا بدنه در برابر حرارت بسیار آسیب پذیر است. عموما بدنه جاروهای برقی متشکل از دو قسمت می باشد. یک قسمت محفظه مخصوص موتور است که در آن علاوه بر موتور، سیم جمع کن، کلید کنترل و قطعات احتمالی چون مدار الكترونی کنترل دور موتور (دیمر)، نشان دهنده وضعیت کیسه زباله، ترانس ایزوله و … تعبیه می شوند. در قسمت دوم که توسط فشار یک ضامن (۱۳-۶) از محفظه موتور جدا می شود، کیسه زباله و فیلترهای مخصوص تصفیه هوا قرار دارند.

 

ضامن و چگونگی عمل جدا نمودن کیسه زباله
شكل ۱۳-۶: در این شکل ضامن و چگونگی عمل جدا نمودن کیسه زباله از محفظه موتور دیده می شود.

به وسیله چرخ هایی که در زیر بدنه قرار دارند، حرکت جارو بر روی فرش، موکت، سرامیک و … به سادگی صورت می گیرد.
در قسمت جلوی بدنه و به عبارتی در ابتدای محفظه ی مخصوص زباله، محل اتصال شیلنگ جارو تعبیه شده است.
۴- کیسه زباله و فیلتر
در جاروهای برقی از دو نوع کیسه استفاده می شود. یک نوع آن به کیسه های یک بار مصرف معروف بوده و پس از آن که همه ی حجم کیسه از زباله پر شد آن را با پاکت دیگری تعویض می کنند. این نوع جاروها، صرف نظر از نایاب بودن برخی از پاکت های زباله، همواره هزینه تهیه پاکت جارو را به مصرف کننده تحمیل می سازند. برخلاف جاروهای مذکور در برخی دیگر از این وسایل برقی، کیسه زباله از نوع پارچه ای بوده و به محض پر شدن، می توان آن را به سادگی از جارو خارج نمود و پس از تخلیه محتویاتش، کیسه را شسته و بعد از خشک شدن در محل اولیه نصب نمود. استفاده از کیسه زباله مرطوب، عبور هوای مکیده شده را دشوار ساخته و در نتیجه موتور تحت فشار قرار می گیرد.
با استارت موتور و همزمان با چرخش پروانه ی متصل به آرمیچر، هوا در پشت جاروبرقی تخلیه شده و این امر موجب مکش هوا در ابتدای کیسه زباله می شود. مکش توسط شیلنگ رابط به برس منتقل شده و زباله و گرد و غبار را به داخل جارو هدایت می کند.
از آنجا که هوای راه یافته به جاروبرقی از درون کیسه زباله می گذرد، زباله و … را به هنگام خروج از کیسه، در آن باقی خواهد گذاشت. با این وجود احتمال دارد همچنان مقداری از گرد و خاک به همراه هوای عبور داده شده از کیسه، به محیط منزل نفوذ کند. از این رو در قسمت های مختلف جارو از اسفنج های فشرده (شکل ۱۳-۷) استفاده می شود. وجود این اسفنج ها، هوای خروجی جاروبرقی را از حیث غبار، به طور کامل پاک می سازد. بدیهی است که علاوه بر کیسه زباله، نظافت اسفنج ها نیز در فواصل زمانی معین (متناسب با کارکرد جارو) الزامی بوده و در مکش دستگاه بسیار مؤثر خواهد بود.

نمونه ای از یک فیلتر اسفنجی به کار گرفته شده در جارو برقی سازه
شکل ۱۳-۷: نمونه ای از یک فیلتر اسفنجی به کار گرفته شده در جارو برقی سازه

5 – سیم جمع کن
این قطعه را می توان هم در بخش اجزاء الکتریکی و هم مکانیکی مطرح نمود زیرا سیم جمع کن ترکیبی از هر دو قسمت است. از آن جا که قبلا به تشریح ساختمان و وظیفه این قطعه اشاره شد (در قسمت اجزاء الکتریکی جاروبرقی) تکرار مطالب فوق ضرورتی ندارد.

 

چگونگی قرار گرفتن سیم رابط به دور قرقره سیم جمع کن
شکل ۱۳-۸: چگونگی قرار گرفتن سیم رابط به دور قرقره سیم جمع کن

۶- نشان دهنده مقدار زباله
قبلاً اشاره شد که افزایش زباله درون کیسه، عبور هوای مکیده شده توسط موتور را دشوار ساخته و این امر موتور را تحت فشار قرار خواهد داد. بالا رفتن جریان الکتریکی موتور از بدیهی ترین مشخصه های این حالت است و همین مسئله می تواند یکی از عوامل سوختن آن باشد.
جهت جلوگیری از بروز این حالت در جاروهای برقی تدابیر مختلفی به کار گرفته شده است. از جمله کاربرد میکروسوئیچ در پشت کیسه زباله که در مبحث مربوطه تشریح شد. برخی از کارخانجات سازنده جاروبرقی مانند هیتاچی جهت مطلع ساختن مصرف کننده از افزایش زباله در کیسه، یک سوپاپ و سیلندر شیشه ای را مورد استفاده قرار داده اند.
در شرایط عادی که هوای مکیده شده از کیسه زباله می گذرد، سوپاپ در انتهای سیلندر بدون حرکت خواهد بود اما به تدریج که زباله انباشته می شود، عبور هوا از کیسه دشوار شده و مقداری از هوای محفظه موتور مکیده و به خارج از جارو هدایت می شود. از آن جا که دریچه هوای سیلندر در قسمتی از بدنه محفظه موتور تعبیه شده، هوای درون سیلندر نیز تحت مکش قرار گرفته و همین امر سبب حرکت پیستون می شود. بدنه سیلندر شیشه ای است تا مصرف کننده به راحتی از بیرون دستگاه بتواند شاهد وضعیت پیستون باشد. پیستون را با رنگ زرد مشخص کرده اند و نمایان شدن آن در قسمت شیشه ای سیلندر و در نتیجه رؤیت آن توسط مصرف کننده، در واقع هشداری است جهت خاموش کردن دستگاه و نظافت کیسه زباله.

قطعات مکانیکی جاروبرقی

قطعات مکانیکی جاروبرقی

بدنه جاروبرقی و لوله های مکش

بدنه جاروبرقی و لوله های مکش

13 – 2 مدار الکتریکی انواع جاروبرقی

منظور از مدار الکتریکی جاروبرقی نشان دادن غبار الکتریکی دستگاه و مشخص نمودن نحوه اتصال آن ها به یکدیگر است. البته در جاروهای برقی مدارهای مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است که در ادامه به شرح چند نمونه خواهیم پرداخت.

13-2-1 مدار الکتریکی جاروبرقی معمولی

در این جاروها عموماً از یک موتور یونیورسال و کلید کنترل دوحالته استفاده شده است (شکل13-11).

 

مدار الکتریکی جاروبرقی معمولی
شكل ۱۳-۱۱: مدار الکتریکی جاروبرقی معمولی

13-2-2 جاروبرقی با دیمر

در این نوع از جاروهای برقی از دیمر یا به عبارتی کنترل کننده الکترونیکی ولتاژ موتور استفاده شده است. امروزه اکثر جاروهای برقی را مجهز به دیمر می سازند تا عملکرد دستگاه انعطاف زیادی داشته باشد و بتوان در نقاط مختلف با قدرت مکندگی متنوع نسبت به جمع آوری زباله و گرد و غبار اقدام نمود.
توسط دیمر می توان دامنه ولتاژ را از ۰ تا ۲۲۰ ولت تغییر داد و متناسب با ولتاژ تعیین شده، مکش دستگاه نیز تغییر خواهد کرد.

مدار الکتریکی جارو برقی مجهز به دیمر
شكل ۱۳-۱۲: مدار الکتریکی جارو برقی مجهز به دیمر

 

13-2-3 جاروبرقی با موتور چند سرعته

در این نوع از جاروهای برقی، بالشتک های موتور یونیورسال دارای سر سیم های متفاوتی بوده که اتصال هر یک از آن ها به جریان برق، میدان مغناطیسی خاصی را ایجاد نموده و موتور متناسب با این میدان به چرخش درخواهد آمد. سرعت های مختلف موتور، قدرت مکش دستگاه را تغییر میدهد (شکل ۱۳-۱۳).

جارو برقی با موتور چند سرعته
شكل ۱۳-۱۳: جارو برقی با موتور چند سرعته

 

13-2-4 جاروبرقی با ترانس ایزوله

طراحی و نصب کلید قطع و وصل دستگاه بر روی لوله رابط جارو، عملا استفاده از دستگاه را آسان و راحت نموده و این عمل ممکن نم یشد مگر آن که سیم های متصله به کلید از قطر کمی برخوردار شوند زیرا عبور سیم های رابط از درون لوله مکش انعطاف آن را سلب خواهد نمود و به همین دلیل کاربرد ترانس ایزوله الزامی شد. توسط این ترانس همه عملکرد دستگاه با جریان بالا در داخل خود محفظه موتور انجام شده و تنها فرمان جذب سیم پیچ رله (ترانس ایزوله) توسط کلید ظریفی که بر روی لوله قرار گرفته صادر می شود.
سری بودن این کلید با سیم پیچ رله که از اهم بسیار بالایی برخوردار است، جریان عبوری از مدار فوق را به مراتب کاهش داده و همین امر موجب شده است سیم رفت و برگشت به کلید نرم پایینی داشته باشند (شکل ۱۳-۱۴).
با بسته شدن کلید، از سیم پیچ رله جریان عبور نموده و مغناطیس فراوانی را به وجود خواهد آورد. این میدان مغناطیسی، یک اهرم فلزی را جذب و موجب بسته شدن کلید قدرت می شود.
منظور از کلید قدرت، کلیدی است که می تواند جریان بالایی را از خود عبور دهد. از آن جا که ورودی کلید به فاز اصلی دستگاه و خروجی آن به موتور متصل است و موتور نول را مستقیما دریافت داشته، با بسته شدن کلید موتور روشن شده و مکش لازم ایجاد می شود.
با پایان نظافت، در همان حال که لوله رابط جاروبرقی در دستان شما قرار دارد می توانید کلید را به حالت باز (خاموش) در آورید.
باز شدن کلید، جریان عبوری از سیم پیچ رله را متوقف نموده و مغناطیسی که موجب جذب اهرم کلید قدرت شده بود کاهش و به تدریج از بین خواهد رفت.
بسته شدن کلید قدرت و یا به زبان دیگر جذب اهرم متصل به این کلید، یک فنر نسبتاً قوی را فشرده ساخته و حال که مغناطیس جذب اهرم از میان رفته، بازگشت فنر به حالت اولیه موجب باز شدن کلید قدرت و خاموش شدن موتور خواهد شد.

 

مدار الکتریکی جاروبرقی با ترانس ایزوله
شکل ۱۳-۱۴: مدار الکتریکی جاروبرقی با ترانس ایزوله

همان طور که در شکل ۱۳-۱۴ دیده می شود علاوه بر کلید تعبیه شده بر روی لوله رابط، یک کلید دیگر از نوع قدرت بر روی محفظه موتور قرار دارد که به وسیله آن نیز روشن و خاموش کردن دستگاه امکان پذیر است. مدار الکتریکی شکل ۱۳-۱۴ در واقع مدار جاروی أ – جنرال است که در بسیاری دیگر از جاروهای برقی، این طرح با تغییرات جزیی مورد استفاده قرار گرفته است.

1۳ – ۱۳ مشخصات کامل موتور در ۱۰ مارک مختلف از جاروبرقی

قطعاً می دانید موتور به کار گرفته شده در جاروهای برقی از نوع یونیورسال است. تجدید سیم پیچی بالشتک یک موتور یونیورسال به تخصص چندانی نیاز ندارد بلکه کافی است ضمن شمارش تعداد دور پیچک، نمره سیم را با دقت توسط میکرومتر اندازه گیری نموده و پس از تهیه سیم، همان تعداد دور را با ظرافت خاصی به دور کفشک های قطب بپیچد.
برای جلوگیری از اتصال بدنه کلاف ها، قبلاً محل سیم پیچی عایق گذاری می شود. جدا از سیم پیچی قطبها (بالشتک ها)، تجدید سیم پیچی آرمیچر مستلزم رعایت نکات فراوان و اطلاعات بسیاری است که در کتاب آموزش آرمیچر پیچی به زبان ساده به شرح و توضیح آنها پرداخته ایم. در صورت نیاز می توانید به کتاب مذکور رجوع فرمایید.
در این قسمت نمونه های مختلفی از نقشه سیم پیچی آرمیچر جاروهای برقی به همراه اطلاعات کامل آنها ارائه شده است.





13 – 4 توصیه های لازم در به کارگیری جاروبرقی

1- اکثر جاروهای برقی به گونه ای طراحی شده اند که در صورت کاهش ولتاژ از مقدار نامی یعنی ۲۲۰ ولت، موتور توانایی و عملکرد صحیح خود را از دست داده و دچار جرقه زنی شدید می شود. از این رو استفاده از دستگاه در ساعات اولیه شب، عمر مفید آن را کاهش خواهد داد.
۲- همان طور که ذکر شد اکثر موتورها به ولتاژ ۲۲۰ ولت بسیار حساس و وابسته اند. بنابراین نمی توان تمامی جاروهای برقی را به دیمر (کنترل کننده الکترونیکی ولتاژ) مجهز نمود.
۳- در برخی از جاروها، سیم رابط دستگاه در سیم جمع کن قرار گرفته و برای آن که ضامن سیم جمع کن تحت فشار قرار نگیرد، انتهای سیم رابط توسط رنگ زرد (عموما زرد) مشخص شده است. در مواردی که قصد استفاده از جارو را دارید در هنگام خارج ساختن کابل از آن، به محض مشاهده رنگ زرد، کشش سیم را متوقف سازید زیرا در آن لحظه شما تمامی مقدار مجاز کابل را از جارو خارج ساخته اید.
۴- به هنگام استفاده از جاروبرقی به مقدار توانایی حرکت دستگاه توجه داشته باشید زیرا در صورت فاصله بیش از حد با پریز، سیم رابط از ناحیه دوشاخه تحت فشار قرار گرفته و دستگاه به طور ناگهانی خاموش خواهد شد. در برخی موارد خاموشی دستگاه با اتصال کوتاه همراه است.
۵- در اکثر دفترچه های راهنما، حداکثر روشن بودن دستگاه را در هر مرحله کاری ۵ الی ۸ دقیقه و برخی دیگر ۵ الی ۱۰ دقیقه عنوان نموده اند. لیکن در نظر داشته باشید که هر چه دستگاه کمتر تحت فشار قرار گیرد، عمر مفید بیشتری خواهد داشت. بنابراین توصیه می شود به ازای ۵ دقیقه روشن بودن جارو حداقل ۲ دقیقه آن را در حالت خاموش قرار دهید.
۶- در فواصل زمانی معین کیسه جارو و فیلترها را شستشو نمایید. این امر به تنفس راحت دستگاه و تقویت مکش آن کمک مؤثری خواهد نمود.
۷- همواره مکش جارو در ابتدای محفظه کیسه زباله را با پایان لوله رابط مکش (برس) مقایسه کنید. اگر قدرت مکش دستگاه به درون لوله رابط بسیار مطلوب اما در قسمت برش رضایت بخش نیست، با دقت برس را باز کنید و قطعا شاهد خواهید بود که درون آن مملو از غبار و بالاخص الیاف زاید فرش است که در واقع ستی در برابر عبور هوا بوده اند.
۸- شیلنگ رابط را مرتبا بررسی نمایید و در صورت مشاهده پارگی در آن، سریع نسبت به تعویض شیلنگ اقدام لازم را ترتیب دهید.
۹- هرگز از جاروبرقی جهت نظافت دوده های بخاری – آبگرمکن نفتی و امثالهم استفاده نکنید.
۱۰- در صورت مشاهده هرگونه زخم و یا لهیدگی در سیم رابط، آن را تعویض نمایید.

13 – 5 عیب یابی در جاروبرقی

عيب 1: به محض فشار کلید اصلی دستگاه، فیوز منزل، برق را قطع می کند.
علت ۱: دوشاخه و یا سیم رابط، اتصالی دارند.
رفع عیب: دوشاخه را از پریز خارج کنید و سپس بدنه جارو را به آرامی باز کنید. حداقل یکی از اتصالات سیم رابط به مدار و یا سیم جمع کن را از آن جدا ساخته و سپس آومتر(R * 1) را به دوشاخه متصل سازید. اگر عقربه منحرف شود، در داخل دوشاخه و یا نقطه ای از سیم رابط اتصالی رخ داده است.
از آن جا که دوشاخه در اکثر جاروها قابل تفکیک است، ابتدا داخل آن را بررسی و در صورت صحت اتصالات دوشاخه، کابل را تعویض کنید تا مشکل دستگاه برطرف شود.
علت ۲: اتصالات داخل دستگاه دچار مشکل شده است.
رفع عیب: ابتدا بدنه دستگاه را باز کنید. سپس صحت اتصالات را مورد بررسی قرار دهید. در صورت مشاهده سیمی که از محل خود خارج شده، آن را به محل اولیه اش بازگردانید.
علت ۳: خازن پارازیت گیر معیوب است.
رفع عیب: در مبحث ۱-۱۲-۱- د پیرامون پارازیت گیری مطالبی آورده شده است. به اختصار می توان گفت که پایه های خازن پارازیت گیر به زغال نگهدارها متصل بوده و در صورت آسیب دیدن عایق خازن (دی الکتریک) برخورد بارهای مخالف با یکدیگر و وقوع اتصال کوتاه حتمی است (البته باید توجه داشت که چنین خازنی، دارای ظاهر معیوب و کاملا مشخصی خواهد بود). برای تست و تعویض خازن مطالب مبحث ۱-۱۱-۶ و ۱-۱۱-۹ را مطالعه نمایید.
علت ۴: موتور کاملا سوخته است.
رفع عیب: قبل از آن که موتور یونیورسال به این مرحله برسد، از خود علائم و مشخصات خاصی را بروز خواهد داد. مثلاً در زیر جاروبک ها (زغال ها) جرقه های شدید دیده شده، قدرت موتور بسیار کاهش یافته و سریع داغ می شود …
در صورت عدم توجه به این علائم، به تدریج اتصال حلقه و کلاف در موتور گسترش می یابد و در نتیجه مقاومت معادل موتور شدیداً کاهش یافته و زمینه را جهت اتصال کوتاه فراهم می آورد.
جهت تشخیص عیب مطالب ارائه شده در مبحث عیب یابی موتورهای یونیورسال (۱-۱۲-۱- و) را مطالعه نمایید.

عیب ۲: جاروبرقی اصلا روشن نمی شود.
علت ۱: پریز برق ندارد.
رفع عیب: بهترین روش جهت تست پریز، استفاده از ولتمتر یا قسمت ولتاژ آومتر است. اگر پریز دارای اختلاف سطح الکتریکی باشد، عقربه منحرف شده و V۲۲۰ را نشان خواهد داد که در این صورت مشکل از پریز نیست. اما اگر پریز دارای اختلاف سطح نباشد، می بایست با قطع فيوز منزل، پریز را باز نموده و به عیب یابی و رفع عیب پرداخت.
اگر در منزل به وسایل اندازه گیری مذکور دسترسی ندارید، می توانید دوشاخه دستگاه را در پریز دیگری تست نموده و بدین وسیله به صحت یا معیوب بودن پریز قبلی پی ببرید.
علت ۲: دوشاخه و یا سیم رابط جاروبرقی معیوب است.
رفع عیب: جهت بررسی دوشاخه و سیم رابط، یکی از دو روش زیر به کار گرفته می شود.
روش اول: بدنه دستگاه را باز و ورودی های برق را شناسایی کنید. پس از اتصال دوشاخه جاروبرقی به پریز، توسط ولتمتر، اختلاف سطح الکتریکی را در ترمینال اصلی دستگاه اندازه گیری نموده و بدین وسیله از سالم بودن کابل و دوشاخه مطمئن شوید. اگر پریز دارای اختلاف سطح الکتریکی است، اما در ترمینال اصلی، ولتاژ دیده نمی شود، ابتدا دوشاخه و سپس کابل را کاملا بررسی کنید تا عیب برطرف شود.
روش دوم: دوشاخه را از برق جدا نموده و پس از باز کردن بدنه جارو، دو سیم ورودی به دستگاه را در ترمینال به یکدیگر مرتبط سازید.
آومتر را بر روی رنج Rx1 قرار داده و رابط های آن را به دوشاخه متصل کنید. اگر دوشاخه و کابل سالم باشند، عقربه منحرف شده و اهم ناچیزی را نشان میدهد. در غیر این صورت دوشاخه و سپس کابل بررسی شود تا قطعه معیوب شناسایی گردد.
علت 3: اتصالات داخل دستگاه دچار مشکل شده است.
رفع عیب: در تعمیر و عیب یابی جاروبرقی، بسیار دیده شده که عدم کاربرد دستگاه ماحصل قطع یک سیم است. بنابراین پس از باز کردن بدنه جارو، قبل از هر عمل دیگری، صحت اتصالات را بررسی و در صورت مشاهده هرگونه قطع ارتباط، نسبت به رفع آن اقدام نمایید.
علت ۴: کلید اصلی دستگاه خراب است.
رفع عیب: از آنجا که اختلاف سطح موتور، تحت فرمان کلید دستگاه قرار دارد. تست این قطعه بسیار مهم است. برای تست کلید توصیه می شود حداقل یکی از سیم های متصله به آن را از مدار جدا نموده و سپس توسط رنج 1 * R آومتر به بررسی آن بپردازید. در حالت وصل کلید، عقربه به سوی صفر منحرف شده و اهم بسیار کمی را نشان میدهد و در حالت قطع کلید عقربه بر روی بی نهایت (???) می ایستد. اگر در بررسی کلید چنین مشخصه ای دیده نشد، باید آن را تعویض کنید. در تهیه کلید جدید به ولتاژ و جریان کاری آن دقت نمایید.

علت ۵: اتصالات بدنه جارو – شیلنگ و لوله مکش صحیح انجام نشده است.
رفع عیب: در بعضی از جاروهای برقی مانند الکترولوکس بین قسمت های مختلف بدنه جارو از میکروسوئیچ استفاده شده. در صورت عدم اتصال صحیح اجزاء بدنه به یکدیگر میکروسوئیچ که یک کلید فشاری است، در حالت باز بوده و در واقع موجب قطع مدار الکتریکی جاروبرقی خواهد شد.
در برخی دیگر از جاروهای برقی مانند اجنرال، سامسونگ، شارپ و ….. کلید اصلی دستگاه بر روی لوله مکش قرار گرفته و در صورت عدم اتصال صحیح شیلنگ به بدنه، ارتباط کلید با موتور و مجموعه جارو برقرار نخواهد شد. بدیهی است در این حالت استارت دستگاه عملی نخواهد بود.
علت ۶: مشکل از اورلود است.
رفع عیب: در معرفی اجزاء الکتریکی جاروبرقی به شرح اورلود (محافظ الکتریکی موتور) پرداخته شده است. از آنجا که اورلود، سری با موتور قرار گرفته، معیوب بودن آن، مانع عملکرد موتور خواهد شد.
برای تست اورلود کافی است یکی از سیم های متصله به آن را جدا نموده و سپس آومتر را ( R * 1 ) به آن متصل سازید. در صورت سالم بودن اورلود، عقربه منحرف شده و تقریبا صفر را نشان میدهد. در غیر این صورت باید اورلود با نمونه مشابه خودش تعویض شود. اورلود مشابه دارای همان کد و ارقام اورلود معیوب است.
علت ۷: دیمر معیوب است و یا در وضعیت صحیح قرار نگرفته.
رفع عیب: همان طور که در شکل ۱۳-۱۲ دیده می شود، دیمر در تعیین ولتاژ کاری دستگاه نقش بسزایی دارد. برخی از دیمرها، به گونه ای طراحی شده اند که اختلاف سطح را از 0 الی 220 ولت تغییر می دهند. بدیهی است که در صورت استقرار ولوم دیمر بر روی صفر، موتور هیچ عکس العملی را از خود نشان نخواهد داد. بنابراین برای راه اندازی موتور باید دیمر را از وضعیت فعلی خارج سازید. گاهی از اوقات مشکل، مکان استقرار دیمر نیست بلکه خود مدار دیمر معیوب است که در این حالت باید دیمر را تعمیر و یا تعویض نمایید.
علت ۸: موتور کاملا سوخته است.
رفع عیب: در صورت آسیب دیدگی شدید موتور، تعداد بسیار زیادی از کلاف ها قطع خواهند شد و در این حالت، از آنجا که با اتصال برق، هیچگونه میدان مغناطیسی به وجود نمی آید، دستگاه به طور کامل خاموش می ماند.
جهت حصول اطمینان از سوخته بودن موتور کافی است به پیچک ها و آرمیچر توجه شود. موتور مورد نظر عیب ۲ کاملا سیاه و سوخته به نظر خواهد رسید.
گاهی از اوقات موتور سالم است اما به واسطه بروز عیوبی معمولی مانند عدم ارتباط یکی از زغال ها با کلکتور، دستگاه راه اندازی نمی شود. می توانید به کمک آومتر، اینگونه عیب معمولی را در موتور شناسایی و رفع نمایید.

عیب ۳: جاروبرقی مکش لازم را ندارد.
علت ۱: مسدود بودن برس و یا لوله مکش
رفع عیب: بسیار دیده شده که وسایل مختلف مانند پارچه و یا پلاستیک، مسیر اصلی جریان هوا به داخل جارو را در برس و یا لوله و شیلنگ رابط، مسدود نموده اند. توصیه می شود قبل از هر عمل دیگری، ابتدا شیلنگ را از بدنه جارو جدا نموده و قدرت مکش را به درون آن در ورودی اصلی خود بدنه ملاحظه نمایید. سپس شیلنگ را متصل نموده و مکش جاروبرقی را در برس (شکل ۱۳-۵) با قرار دادن دست در مقابل مکش آن بررسی کنید. اگر بین دو مکش تفاوت قابل ملاحظه ای مشاهده شد، لوله، شیلنگ و یا برس مسدود است که معمولا بررسی را از برس آغاز می کنند.
علت ۲: کیسه زباله پر شده و یا بسیار کثیف است.
رفع عیب: از آن جا که هوای مکیده شده به داخل بدنه جارو، از داخل کیسه زباله عبور می کند، پر شدن آن می تواند، عبور هوا را با مشکل مواجه نموده و در نتیجه مکش دستگاه نیز تحت تأثیر آن، کاهش خواهد یافت. بنابراین تخلیه مداوم کیسه زباله بر روی مکش دستگاه بسیار مؤثر است. علاوه بر آن در مورد کیسه های پارچه ای درست در فواصل زمانی معین، آن را به طور کامل بشویند زیرا ذرات غبار، تمامی منفذهای عبور هوا را مسدود نموده و عملا عبور هوا از کیسه با مشکل مواجه خواهد شد.
علت ۳: فیلترها بیش از اندازه کثیف شده اند.
رفع عیب: قبلا اشاره شد که هوا پس از ورود به داخل جارو، ابتدا از کیسه زباله عبور نموده و سپس از موتور می گذرد و از جاروبرقی خارج می شود. به طور قطع، کیسه زباله همه ذرات غبار را از هوا جدا خواهد نمود اما جهت تسویه کامل هوا از وجود هرگونه غبار، اکثر کارخانجات سازنده، پس از کیسه زباله از یک یا چند لایه فیلتر اسفنجی استفاده می کنند (شکل ۱۳-۷). بدیهی است مسدود شدن منفذهای فیلتر، عبور هوا و در نتیجه مکش جاروبرقی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بنابراین شستشو و نظافت فیلترها امری بدیهی و ضروری است.
علت ۴: خرابی یاتاقان های ساچمه ای (بلبرینگ ها)
رفع عیب: در بحث های گذشته به اهمیت و نقش یاتاقان های ساچمه ای در ایجاد شرایط چرخش قسمت گردنده موتور (آرمیچر یا روتور) اشاره شد. همچنین در مبحث عیب یابی موتورهای آسنکرون انواع عیوبی که ممکن است عملکرد صحیح بلبرینگ ها را مختل سازد، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بنابراین نتیجه می شود که هرگاه به واسطه خرابی بلبرینگ، شرایط دشواری برای چرخش آرمیچر به وجود آید، علاوه بر کاهش شدید مکش جاروبرقی و ایجاد صدای زیاد دستگاه به هنگام کار، جریان کششی موتور نیز افزایش خواهد یافت که این مسئله، سیم پیچ های آرمیچر و قطب ها را شدیدا تهدید می کند. برای رفع عیب، بهترین عمل، تعویض بلبرینگ های معیوب است.
علت ۵: موتور نیم سوز است.
رفع عیب: نیم سوز بودن موتور به معنای اتصال حلقه و کلاف در آرمیچر و یا اتصال حلقه در قطب هاست. در اتصال حلقه، تعدادی از حلقه های یک کلاف به یکدیگر اتصال یافته و مانع حرکت جریان در تمام کلاف می شوند. در اتصال کلاف، حلقه ای از یک کلاف با حلقه یا حلقه هایی از کلاف مجاور ارتباط یافته و طبیعی است که در این حالت، حرکت جریان در مسیر مشخص شده ممکن نبوده و مسیرهای فرعی جدید در برابر حرکت جریان به وجود می آید.
به طور خلاصه می توان گفت: اتصال حلقه و یا کلاف، شكل منظم میدان مغناطیسی مورد نیاز را بر هم ریخته و در نتیجه، گشتاور لازم جهت چرخش آرمیچر به وجود نمی آید.
در چنین حالتی، موتور هرگز به سرعت لازم دست نخواهد یافت و از آن جا که سرعت چرخش آرمیچر در جاروبرقی با مکش دستگاه رابطه مستقیم دارد، مصرف کننده از قدرت مکش آن به هیچ وجه رضایت نخواهد داشت. جهت تقویت عملکرد دستگاه باید آرمیچر و قطب ها، تجدید سیم پیچی شوند.

عیب ۴: جاروبرقی، کمی پس از روشن شدن، سریع داغ شده و از آن بوی سوخت خارج می شود.
علت و رفع عیب: این علائم، عموما مختص موتورهای سوخته و یا نیم سوز است. جهت حصول اطمینان، کافی است توسط یک آمپر متر، جریان دریافتی جارو را اندازه گیری کنید. اگر این جریان به مراتب بیش از جریان نامی دستگاه است، حدس شما در مورد معیوب بودن موتور کاملا صحیح است و برای رفع عیب باید آرمیچر و قطب ها تجدید سیم پیچی شوند.

عیب ۵: کلید روی دسته جارو عمل نمی کند.
علت و رفع عیب: در برخی از جاروها مانند أجنرال (شکل ۱۳-۱۴) علاوه بر کلیدی که روی بدنه دستگاه تعبیه شده، کلید دیگری بر روی لوله مکش نصب می شود تا کنترل دستگاه به هنگام نظافت بسیار آسان شود. چگونگی عملکرد این سیستم در مبحث مدار الکتریکی جاروهای برقی کاملا مورد شرح قرار گرفته است. عدم کارکرد این کلید می تواند به واسطه اتصال غلط شیلنگ در بدنه، عدم ارتباط کامل جعبه کیسه زباله با جعبه موتور – خراب شدن خود کلید – قطع شدن سیم رابط داخل شیلنگ و در نهایت سوختن سیم پیچ ترانس ایزوله باشد. هر کدام از موارد مذکور می بایست به طور کامل بررسی گردد تا عیب شناسایی و رفع شود.

عیب ۶: صدای کار دستگاه بسیار زیاد است.
علت 1: ياتاقان ها معیوب هستند.
رفع عیب: در اکثر جاروهای برقی از دو یاتاقان ساچمه ای استفاده شده است. البته موارد استثناء نیز وجود دارد به عنوان مثال در جاروبرقی الکترولوکس از یک بلبرینگ و یک بوش جهت چرخش آرمیچر کمک گرفته اند. به هر حال خرابی بلبرینگ که در واقع به واسطه خردگی و سایش ساچمه ها به وجود آمده، منجر به درگیری هسته فلزی آرمیچر با هسته فلزی کفشک های قطب خواهد شد. برای رفع عیب کافی است بوش و یا بلبرینگ معیوب را با مشابه آن تعویض نمایید.
علت ۲: نگهدارنده های لاستیکی فرسوده شده اند.
رفع عیب: در وسایلی مانند جاروبرقی، جهت جلوگیری از ارتعاش شدید اجزاء متحرک مانند موتور و یا کاهش صدای کار دستگاه و جلوگیری از خروج آن به محیط، از نگهدارنده های لاستیکی استفاده می شود.
بدیهی است که از میان رفتن و یا فرسوده شدن این لاستیک ها، موجب افزایش لرزش و صدای کار دستگاه خواهد شد.
علت ۳: پروانه جاروبرقی خراب شده است.
رفع عیب: ابتدا بدنه و سپس در پوش قسمت مکش موتور را جدا ساخته و پروانه یا پروانه ها را مورد بازدید قرار دهید (بعضی از جاروها مانند زیمنس، الکترولوکس و … دو پروانه دارند). در صورت معیوب بودن پروانه، آن را با نوع مشابه اش تعویض نمایید.

نحوه تعویض بلندگوی مکالمه آیفون ۶

نحوه تعویض بلندگوی مکالمه آیفون ۶

در این مقاله به شما نشان خواهیم داد که چگونه بلندگوی مکالمه گوشی آیفون خود را به راحتی تعویض کنید ، انجام این کار چندان دشوار نیست .

قدم اول

نکته توجه داشته باشید که قبل از انجام کار شارژ باطری گوشی خالی و یا کمتر از 25% باشد.

گوشی آیفون 6 را خاموش نمایید.

دو عدد پیچ 3.6 میلیمتری را از قسمت پایینی آیفون باز کنید.
نحوه تعویض بلندگوی مکالمه آیفون ۶

قدم دوم

در این مرحله می توانیم به دو روش پیش رو بدنه آیفون را باز نماییم.

با استفاده از iSclack که ابزاری تخصصی برای کشیدن بدنه آیفون به منظور باز کردن آن است چنانچه این ابزار را در دسترس ندارید می توانید از جام مکش برای کشیدن قاب گوشی استفاده نمایید.(قدم 5 را دنبال کنید)

قدم سوم

دستگیره iSclack را ببندید تا مکنده ها از هم جدا شوند.
نحوه تعویض بلندگوی مکالمه آیفون ۶

قدم چهارم

قسمت پایینی آیفون را بین بازوهای مکشی قرار دهید.

قسمت مکشی iSclack  در مقابل صفچه نمایش قرار گیرد.

درست بالای دکمه خانه ( این قسمت را نپوشاند ).

دستگیره ها را باز کنید تا بازو های iSclack  بسته شوند.

قسمت های مکش را در مرکز قرار دهید و آنها را محکم در بالا و پایین آیفون فشار دهید.

نحوه تعویض بلندگوی مکالمه آیفون ۶

قدم پنجم

آیفون را محکم در دستان خود بگیرید و دستگیره های iSclack  را ببندید تا مکش های جداکننده پنل بالایی را از قسمت پشتی بکشد.

iSclack برای جداسازی ایمن قطعات آیفون طراحی شده و به صفحه نمایش آسیب نمی زند.

دو بازوی مکش را از آیفون خود جدا کنید.

۳ مرحله پیش رو را رها کنید و از قدم ۸ به بعد ادامه دهید.

نحوه تعویض بلندگوی مکالمه آیفون ۶

قدم ششم

اگر شما iSclack ندارید از یک مکش دستی برای برداشتن پنل استفاده کنید.

مکش را درست روی صفحه و بالای دکمه خانه قرار دهید.

مطمئن شوید که به درستی رو صفحه قرار گرفته باشد.

نحوه تعویض بلندگوی مکالمه آیفون ۶

قدم هفتم

در حالی که با یک دست آیفون را به پایین می کشید برای جداسازی پنل مکش را به سمت بالا بکشید .

از یک نیروی ثابت استفاده کنید.

از ابزار پلاستیکی برای جداسازی استفاده کنید.در حالی که طرفی را نگه داشته اید به کشیدن مکش ادامه دهید.

چندین گیره در قسمت جلویی پنل وجود دارد. بنابراین ممکن است لازم باشد از ترکیبی از مکش و ابزار پلاستیکی برای آزاد کردن مونتاژ پنل جلویی استفاده کنید.

نحوه تعویض بلندگوی مکالمه آیفون ۶

برای آموزش های عملی می توانید به بخش آموزش تعمیرات موبایل مراجعه کنید.

قدم هشتم

در این مرحله مکش را با کشیدن قسمت پلاستیکی آزاد کنید.

نحوه تعویض بلندگوی مکالمه آیفون ۶

قدم نهم

با احتیاط برای دکمه خانه به صورت لولایی قسمت جلویی را به بالا بکشید تا آزاد شود.

چندین گیره در امتداد لبه بالایی پنل وجود  دارند که لولا را تشکیل می دهند.

نحوه تعویض بلندگوی مکالمه آیفون ۶

قدم دهم

صفحه نمایش را ۹۰ درجه باز کنید آن را به چیزی تکیه دهید و تا زمانیکه روی گوشی کار می کنید آن را بالا نگه دارید.برای اینکار می توانید از یک کش استفاده کنید.این کار باعث می شود از صفحه نمایش ایمن باشد.این کار از فشار بیش از حد بر روی صفحه نمایش جلوگیری می کند.

نحوه تعویض بلندگوی مکالمه آیفون ۶
قدم یازدهم

پیچ های فیلیپس را از پایه اتصال دهنده باطری باز کنید.

یک پیچ ۲.۲ میلیمتری

یک پیچ ۳.۲ میلیمتری

نحوه تعویض بلندگوی مکالمه آیفون ۶

قدم دوازدهم

قسمت فلزی پایه اتصال دهنده باطری را از آیفون بردارید.

نحوه تعویض بلندگوی مکالمه آیفون ۶

قدم سیزدهم

از ابزار پلاستیکی استفاده نمایید تا به آرامی قسمت اتصال دهنده باطری را جدا از سوکت برد قرار دهید.

مراقب باشید سوکت را فقط بالای اتصال دهنده باطری نگه دارید و آن را روی برد قرار ندهید.اگر شما سوکت برد را بردارید ممکن است اتصال دهنده به طور کامل جدا شود.

نحوه تعویض بلندگوی مکالمه آیفون ۶

قدم چهاردهم

پنج پیچ فیلیپس را مطابق شکل به آرامی باز کنید.

۳ عدد پیچ ۱.۲ میلیمتری

۱ پیچ ۱.۷ میلیمتری

۱ پیچ ۳.۱ میلیمتری

تعیین نادرست جایگاه این پیچ ها در زمان بستن می تواند آسیب های جبران ناپذیری به برد آیفون وارد کند.

نحوه تعویض بلندگوی مکالمه آیفون ۶

قدم پانزدهم

جلوی پنل پایه صفحه را از برد مطابق شکل جدا کنید.

نحوه تعویض بلندگوی مکالمه آیفون ۶

قدم شانزدهم

در چهار مرحله بعد مراقب باشید که قسمت اتصال دهنده بالا نگه دارید و سوکت های آن را روی برد قرار ندهید.

می توانید از ناحن ها برای جدا کردن اتصال دوربین و سنسور ها استفاده کنید.

نحوه تعویض بلندگوی مکالمه آیفون ۶

قدم هفدهم

از ناخن و یا ابزاری دیگر برای جدا کردن اتصال دکمه خانه استفاده کنید.

نحوه تعویض بلندگوی مکالمه آیفون ۶

نحوه تعویض بلندگوی مکالمه آیفون ۶ …

قدم هجدهم

مطمئن شوید که باطری در این مرحله قبل از قطع شده باشد قبل از اتصال مجدد.

از ناخن یا ابزاری برای قطع اتصال کابل دیتا صفحه نمایش استفاده کنید.

نحوه تعویض بلندگوی مکالمه آیفون ۶

قدم نوزدهم

از انتهای مسطح یک ابزار پلاستیکی برای جدا کردن کابل اتصال دهنده دیجیتایزر مطابق شکل استفاده کنید.

نحوه تعویض بلندگوی مکالمه آیفون ۶

قدم بیستم

قسمت جلویی پنل را از قسمت عقبی آن جدا کنید.

به دلیل اینکه بلندگوی گوشی در قسمت جلویی قرار گرفته به قسمت عقبی کاری نداریم

 

نحوه تعویض بلندگوی مکالمه آیفون ۶

قدم بیست ویکم

3 عدد پیچ پایه نگه دارنده بلندگوی مکالمه را باز می کنیم این 3 پیچ در تصویر مشخص شده اند.

پیچی که با رنگ قرمز مشخص شده پیچ 2.3 میلیمتری

پیچی که با رنگ نارنجی مشخص شده پیچ 3 میلیمتری

و پیچی که با رنگ زرد مشخص شده پیچ 2.2 میلیمتری

نحوه تعویض بلندگوی مکالمه آیفون ۶

قدم بیست و دوم

پایه محافظ بلندگوی مکالمه را از جای خود جدا می کنیم.

نحوه تعویض بلندگوی مکالمه آیفون ۶
قدم بیست و سوم

لنز دوربین سلفی گوشی  را از جای خود بلند می کنیم ، باید توجه داشته داشته باشیم که سیم دوربین از روی بلندگوی مکالمه می گذرد
نحوه تعویض بلندگوی مکالمه آیفون ۶

قدم بیست و چهارم

لنز دوربین سلفی را به همراه سیم آن به گوشه ای هدایت می کنیم تا بلندگوی مکالمه آزاد شود

در پایان بلندگوی مکالمه آیفون را از جایش خارج می کنیم.

نحوه تعویض بلندگوی مکالمه آیفون ۶

نحوه تعویض دکمه پاور گلکسی نوت 5

اگر دکمه پاور یا همان خاموش روشن کردن گوشی مدل گلکسی نوت 5 شما شکسته است این آموزش تصویری را مرحله به مرحله قدم به  قدم دنبال نمایید تا به وسیله آن بتوانید یک دکمه پاور جدید را جایگزین نمایید.

این آموزش هم مانند آموزش های مورد استفاده در بخش آموزش تعمیرات موبایل می تواند به شما دوستان کمک نماید.

قدم اول

ابتدا با استفاده از ابزار خارج کردن سیک کارت ( سوزن مخصوص گوشی یا جسم نوک تیزی که به گوشی آسیب نرساند ) اقدام به فشار درون سوراخ نزدیک سینی سیم کارت کنید.

این کار را تا زمانی انجام دهید که سینی سیم کارت از قسمت مربوطه به بیرون پرتاب شود.

نحوه تعویض دکمه پاور گلکسی نوت 5

قدم دوم

این کار را تا زمانی انجام دهید که سینی سیم کارت از قسمت شکاف آن جدا شود و سینی را خارج کنید.

خارج کردن سیم کارت

قدم سوم

با استفاده از یک وسیله گرمایی قسمت پشتی دستگاه را برای مدت زمان 2 دقیقه گرما دهید.

گرما دهی

قدم چهارم

هنگامی که دستگاه کرم می شود جام مکشی را در قسمت پایینی دستگاه و درست در قسمت صاف و شیشه ای پشت دستگاه قرار دهید.

مراقب باشید گرم نگه داشتن بیش از حد ممکن است سبب آسیب و سوختگی دستگاه شود.

به آرامی جام مکش را به بالا بکشید تا قسمت شیشه ای پشتی دستگاه از بدنه جدا شود.

هنگامی که مکش را به بالا می کشید ابزاری را در بین بدنه و قسمت شیشه ای پشتی قرار دهید.

فشار با جام مکش

قدم پنجم

از ابزار پلاستیکی که بین قسمت شیشه ای پشتی و بدنه دستگاه قرار داده اید استفاده کنید و آن را در تمام طول دستگاه و محیط آن حرکت دهید تا چسب هایی که بین قسمت شیشه ای پشتی و بدنه دستگاه قرار دارند از هم باز و جدا شوند.

جداسازی با ابزار پلاستیکی

قدم ششم

دوباره عملیات گرما دادن را مانند قدم های قبلی تکرار کنید و قسمت های باقی مانده را نیز مانند روش های قبلی از هم جدا کنید.

هنگامیکه به قسمت های جدید می روید از ابزار ی برای باز نگه داشتن لبه ها استفاده کنید که قسمت های قبلی به همدیگر نچسبند.
گرما دهی مجدد

قدم هفتم

هنگامیکه چسب را به از قسمت میانی بین بدنه و قسمت شیشه ای جدا گردید به آرامی قسمت شیشه ای پشتی را از بدنه دستگاه جدا نمایید.

جدا سازی قسمت شیشه ای

قدم هشتم

قلم S را از قسمت پایینی دستگاه خارج می نماییم.

خارج کردن قلم

قدم نهم

با استفاده از پیچ گوشتی مخصوص فیلیپس 20 پیچ 5 میلیمتری را که مطابق شکل مشخص شده باز نمایید.

بازکردن پیچ ها

قدم دهم

پشت دستگاه را گرفته و مربع سفید را مطابق شکل فشار دهید تا قسمت میانی جدا شود.

با استفاده از ابزاری مانند موچین قسمت چسبی مربوط به دکمه پاور را شل کنید.

بازکردن قسمت میانی

قدم یازدهم

با استفاده از موچین و بالا بردن قسمت اتصال دکمه پاور را جدا کنید.

بازکردن قسمت قسمت اتصال دکمه پاور

قدم دوازدهم

با استفاده و فشار نوک موچین می توانید دکمه پاور را خارج نمایید.

خارج کردن دکمه پاور

آموزش های مرتبط :
آموزش تعمیرات سامسونگ NOTE5

نحوه تعمیرات مخلوط کن برقی

نحوه تعمیرات مخلوط کن برقی

مخلوط کن یکی دیگر از وسایل برقی است که در اکثر منازل و فروشگاه های مواد غذایی از جمله آبمیوه فروشی ها مورد استفاده قرار می گیرد.
آمیختگی یکدست و یکنواخت مواد غذایی ریخته شده درون ظرف مخلوط کن، روش ترکیب دستی (هم زدن) را دیگر به کنار زده و کاربرد این وسیله برقی را بسیار رایج نموده است.

در این مقاله می آموزیم که چگونه مخلوط کن برقی را تعمیرکنیم . چنانچه تمایل به شرکت در دوره های آموزش تعمیرات لوازم خانگی را دارید می توانید روی لینک مربوطه کلیک نمایید.

9 – 1 ساختمان مخلوط کن

مخلوط کن از دو قسمت اصلی تشکیل شده است:
الف) اجزاء الکتریکی
ب) اجزاء مکانیکی
در قسمت الکتریکی که در واقع محرک اصلی تیغ به شمار می رود، از موتور یونیورسال با سرعت بالا استفاده شده (شکل ۹-۱).
به محض اتصال برق به موتور، آرمیچر و کوپلینگ متصل به انتهای محور، به چرخش در خواهند آمد.
معمولا کوپلینگ متصل به محور آرمیچر، حالت نرینه داشته و قسمت مادگی کوپلینگ که در شکل (9-2) نشان داده شده با قسمت نرینه درگیر شده و تیغ مخلوط کن با همان سرعت آرمیچر می چرخد.

 

نحوه تعمیرات مخلوط کن برقی

شکل ۹-۱: موتور یونیورسال مخلوط کن

 

با چرخش تیغ، مواد غذایی ریخته شده درون ظرف ضمن خرد شدن به طور کامل با یکدیگر مخلوط می شوند.
قسمت دوم دستگاه، اجزاء مکانیکی آن است که در شکل ۹-۲ قطعات به کار برده شده در ظرف مخلوط کن قابل رؤیت هستند.

 

اجزاء مکانیکی ظرف مخلوط کن
شکل 9-2 : اجزاء مکانیکی ظرف مخلوط کن

 

9 – 2 مدار الکتریکی مخلوط کن

مدار الکتریکی بسیاری از مخلوط کن ها، یک مدار سری ساده متشکل از دوشاخه، سیم رابط، موتور یونیورسال (مبحث ۱-۱۲-۱) و گاهاً موتورهای با قطب چاکدار (مبحث ۳-۱۲-۱) به اضافه کلید کنترل دوحالته است (شکل ۹-۳).

 

مدار الکتریکی مخلوط کن با موتور یونیورسال
شکل ۹- ۳: مدار الکتریکی مخلوط کن با موتور یونیورسال

اما به منظور کنترل سرعت و دادن انعطاف و مانور بیشتر به موتور در ترکیب و تهیه مواد غذایی مختلف، امروزه اکثر مخلوط کن ها، دارای موتورهایی با دورهای مختلف هستند که در ادامه، مدار الکتریکی دو نوع مخلوط کن چند سرعته مورد شرح و بررسی قرار می گیرد:

9 – ۲ – 1 مدار الکتریکی مخلوط کن بیم

در صفحه کلید دستگاه، همان طور که در شکل ۹-۴ دیده میشود، چهار حالت وجود دارد. حالت 0 نقطه خاموش موتور و یا توقف آن است. در شکل ۹-۵ با حرکت سلکتور (کلید انتخاب حالت) و استقرار آن بر روی پایه ۱، فاز جهت رسیدن به موتور اجبار باید از دیود پر آمپر عبور کند. در نتیجه یکسوسازی نیم موج شده و اندکی کاهش ولتاژ خواهد یافت و موتور در این وضعیت به ولتاژ نامی (220V) دسترسی ندارد. از این رو توان دستگاه در این وضعیت کمتر از توان نامی آن خواهد بود (یکسوسازی نیم موج مبحث ۱-۱۴-۶).
با حرکت سلکتور به طرف موقعیت ۲، دیود از مدار خارج شده و فاز مستقیماً به موتور می رسد. از آن جا که دستگاه در این حالت با ولتاژ ۲۲۰ ولت عمل می کند، بدیهی است که توان آن به مراتب بیشتر از حالت ۱ و در حدود توان نامی دستگاه خواهد بود. حالت M جهت عملکرد موقتی موتور است و کلید بر روی این حالت مستقر نمی شود. در واقع می توان M را یک شستی دانست که با حرکت سلکتور به طرف آن، موتور برقدار شده و مادامی که توسط دست، سلکتور در این حالت است، دستگاه به کار خود ادامه خواهد داد (با رها کردن سلکتور موتور متوقف خواهد شد).

مخلوط کن بیم شکل - مدار الکتریکی مخلوط کن بیم
شکل ۹-۴: مخلوط کن بیم شکل ۵۹: مدار الکتریکی مخلوط کن بیم

 

9 – ۲ – 2 مدار الکتریکی مخلوط کن ناسیونال (ساخت تایوان)

در شکل ۹-۶ شکل ظاهری دستگاه و در شکل 9-7 مدار الکتریکی آن دیده می شود:
۱- درب مخلوط کن
۲- ظرف شیشه ای
3- واشر لاستیکی انتهای ظرف
۴- تیغ مخلوط کن
۵- پایه ظرف
۶- بدنه (محفظه موتور)
۷- گیره نگهدارنده
۸- صفحه کلید

مخلوط کن ناسیونال

شکل ۹-۶: مخلوط کن ناسیونال

 

مدار الکتریکی مخلوط کن ناسیونال
شکل ۹-۷: مدار الکتریکی مخلوط کن ناسیونال

با فشار کلید ۱، فاز مستقیما به موتور می رسد و از آن جا که موتور قبلا نول را دریافت داشته، با توان نامی خود، شروع به کار خواهد نمود (زیرا در این حالت به موتور ۲۲۰ ولت داده شده است). با فشار حالت ۲، کلید ۱ به حالت قطع درآمده و فاز پس از یکسوسازی نیم موج و کاهش ولتاژ (مبحث1 – ۱۴ – 6 ) در اختیار موتور قرار می گیرد. ولتاژ کاهش یافته، موجب آن می شود که موتور، قدری کمتر از توان نامی خود عمل نماید و این امر کاملا طبیعی است.
شستی m در واقع تعیین کننده عملکرد موقت موتور است. مادامی که با فشار حالت M به آن فرمان می دهید عمل نموده و با قطع این فرمان، موتور متوقف خواهد شد.
مکانیزم کلید به گونه ای طراحی شده، که فشار هر یک از کلیدها، کلید قبلی را به حالت قطع در می آورد و هرگز دو کلید (دو حالت) همزمان به صورت وصل قرار نمی گیرند. برای خارج نمودن کلیدها از مدار، یک اهرم مخصوص به کار گرفته شده است.

9– 3محافظ الکتریکی موتور

بروز معایب جزیی در موتور می تواند شرایط دشواری را بر آن تحمل نماید. به عنوان مثال، هرزگرد شدن پروانه خنک کننده دمای محیط کاری موتور را افزایش داده و سیم پیچی موتور را تهدید می کند و یا مواد غذایی کم آب و سخت که خرد نمودن آن ها نیاز به قدرت مکانیکی زیادی دارد دستگاه را وادار به کشیدن جریان اضافی از مدار خواهد نمود و یا …
همان طور که دیده می شود وجود یک محافظ برای موارد مذکور در موتورها الزامی است اما اکثر تولید کنندگان وسایل برقی، نسبت به کاربرد محافظ موتور از خود تمایلی نشان نمی دهند.
در مدار الکتریکی مخلوط کن ناسیونال (شکل ۹-۷) از اورلود (محافظ الکتریکی موتور) استفاده شده.
ساختمان اورلود (شکل ۵-۱۸) از یک المنت کم وات و یک صفحه حساس به گرما تشکیل شده است.
در شرایط عادی، گرمای المنت قادر به تحریک صفحه نیست. بنابراین فاز ورودی به راحتی از طريق المنت و با عبور از صفحه حساس به مدار می رسد. اما در شرایط غیر عادی که موتور جریان زیادی را از خط تغذیه مطالبه می کند، حرارت تولید شده در المنت افزایش یافته، صفحه حساس منبسط شده و ارتباط کنتاکت ها با یکدیگر قطع می شود.
با عملکرد اورلود، موتور نیز متوقف می شود زیرا محافظ با موتور همواره در حالت سری قرار می گیرد.
عملکرد اورلود، موجب قطع گرمای تولید شده توسط قطعه المنت کوچک داخل آن می شود و از این رو با کاهش دمای داخل قطعه محافظ، صفحه حساس پس از مدتی به جای خود باز می گردد.
اگر مشکل موتور همچنان به قوت خود باقی باشد، پس از مدت کوتاهی مجددا عملکرد اورلود موجب قطع مدار خواهد شد.
تا به این جا اشاره شد که عبور جریان اضافی از مسیر اورلود، موجب تحریک صفحه حساس می شود. علاوه بر این مورد، قرار داشتن اورلود، در محیطی که دمای آن بیش از حد معینی باشد، تیغه حساس را تحریک و موجب عملکرد آن می شود.
بنابراین اورلود را در داخل موتور تعبیه می کنند تا افزایش دما در محفظه موتور موجب قطع مدار (عملکرد اورلود) شود. با وجود اورلود، کشش جریان اضافی توسط دستگاه ناممکن خواهد بود.

9 – 4 نکات ایمنی در استفاده و تعمیر مخلوط کن

۱- قبل از توقف کامل موتور، پارچ را از روی محفظه جدا نسازید زیرا این عمل به کوپلینگ های مخلوط کن شدیدا آسیب می رساند.
۲- قبل از تعمیر مخلوط کن، سیم رابط آن را از برق جدا سازید.
۳- هرگز قطعات مخلوط کن را در آب جوش شستشو ندهید و برای خشک کردن آنها از حرارت شعله و امثالهم استفاده نکنید.
۴- از آن جا که مسیر ورود هوا در اکثر مخلوط کن ها در زیر محفظه موتور تعبیه شده، از قرار دادن مخلوط کن بر روی فرش و … به هنگام کار خودداری کنید.
۵- از مخلوط کن برای تهیه مواد غذایی در یک زمان طولانی استفاده نکنید.
۶- از ریختن مواد سوخت درون ظرف مخلوط کن مانند یخ و … خودداری نمایید زیرا موجب آسیب دیدن تیغ می شود.
۷- از ریختن آب بر روی محفظه موتور جدا خودداری نمایید.
۸- در صورت مشاهده هرگونه عیب و یا تغییر صدا در هنگام کار دستگاه، سریع به عیب یابی و رفع آن بپردازید.

9 – 5 عیب یابی در مخلوط کن

عیب ۱: مخلوط کن روشن نمی شود.
علت 1: پریز برق ندارد.
رفع عیب: توسط ولتمتر و یا قسمت ولتاژ آومتر، پریز را مورد آزمایش قرار دهید. در صورت عدم انحراف عقربه، پریز برق ندارد.
اگر در منزل به وسایل اندازه گیری دسترسی ندارید، به جای مخلوط کن، وسیله برقی دیگری را در پریز مورد نظر تست کنید.
در صورت استارت وسیله برقی بعدی، مشکل از مخلوط کن است و در غیر این صورت پریز معیوب است که باید عیب آن شناسایی و سریع رفع شود.

علت ۲: دوشاخه یا سیم رابط دستگاه معیوب است.
رفع عیب: برای تست دوشاخه و سیم رابط، می توانید ابتدا پریز را مورد آزمایش قرار داده و پس از سنجش برق در پریز، دوشاخه را به آن متصل سازید.
با رعایت همه موارد ایمنی، برق را توسط قسمت ولتاژ آومتر در ترمینال ورودی دستگاه اندازه گیری کنید.
اگر در ترمینال، ولتاژی وجود نداشت، دوشاخه و یا سیم رابط خراب است. از آن جا که در مخلوط کن ها، دوشاخه و سیم رابط یکپارچه تولید می شوند، اجباراً باید هر دو را تعویض نمایید.

علت 3: اتصالات از ترمینال جدا شده اند.
رفع عیب: پس از باز کردن بدنه دستگاه، ترمینال را مورد بررسی قرار دهید. در صورت جدا شدن سیمی از ترمینال، به رفع آن عیب بپردازید و سیم را در محل خود مجدداً مستقر سازید تا مشکل دستگاه برطرف شود.

علت ۴: کلید اصلی دستگاه خراب است.
رفع عیب: ابتدا برق دستگاه را قطع کنید و سپس سیم های متصله به کلید را از آن جدا ساخته و توسط اهم متر(R * 1) به تست کلید بپردازید. در صورت مشاهده هرگونه عیب، آن را تعمیر و در غیر این صورت کلید را تعویض نمایید.

علت ۵: موتور سوخته است.
رفع عیب: معمولا قبل از تخریب کامل موتور علایمی دیده می شود. اگر دستگاه مجهز به اورلود باشد، هرگز به مرحله سوختن کامل نمی رسد.
بنابر این موتوری که کاملا می سوزد، به طور قطع مجهز به محافظ نبوده است. جهت اطمینان از سوخته بودن موتور، سیم های متصله به آن را جدا سازید و توسط دو سیم مستقل به موتور ولتاژ ۲۲۰ ولت بدهید.
در صورت عدم حرکت موتور، سوختن آن قطعی است که جهت عیب یابی و رفع عیب از آرمیچر می توانید به مبحث ۱-۱۲-۱- و رجوع و یا با مطالعه مطالب ارائه شده در کتاب آموزش آرمیچرپیچی به زبان ساده، شخصأ تجدید سیم پیچی آرمیچر را انجام دهید.
در شکل های ۹-۸ و ۹-۹ دو نمونه از اطلاعات کامل سیم پیچی آرمیچر از کتاب مذکور در ارتباط با مخلوط کن انتخاب شده است.

اطلاعات کامل سیم پیچی آرمیچر

علت ۶: سیم بندی دستگاه دچار مشکل شده.
رفع عیب: بسیار دیده شده که بر اثر وارد آمدن ضربه و یا سقوط دستگاه و امثالهم، یکی از اتصالات اصلی مدار، از محل استقرار خود جدا شده و به این علت دستگاه روشن نمی شود.
بنابراین کافی است ابتدا دستگاه را باز کنید و سپس در جستجوی سیمی باشید که از مدار جدا شده و با نصب مجدد سیم در فیش مربوطه، مشکل مخلوط کن برطرف می شود.

علت ۷: اورلود خراب است.
رفع عیب: همان طور که در بحث ۹-۳ مطرح شد، جایگاه اورلود سری با نول اصلی موتور است. از این
رو هرگاه کنتاکت های محافظ، در زمان استارت موتور به یکدیگر متصل نباشند، عیب 1 دیده میشود.
جهت تست اورلود، ابتدا سیم های متصله به آن را جدا ساخته و سپس رابط های آومتر ( رنج R * 1 ) را به پایه های آن متصل سازید. در صورت سالم بودن اورلود، عقربه منحرف شده و با اندکی اختلاف، صفر را نشان می دهد.
در صورت عدم انحراف عقربه، اورلود را با مشابه خودش تعویض کنید. بر روی اورلود حروف و اعدادی درج شده که در واقع مشخصات الکتریکی آن را نشان می دهد. منظور از اورلود مشابه، محافظی است که دارای همان حروف و ارقام یا به عبارتی، همان مشخصات فنی باشد.

عیب ۲: مایعات درون پارچ مخلوط کن نشت می کنند.

علت ۱: بوش تیغ مخلوط کن خراب شده است.
رفع عیب: در داخل پارچ از یک پیچ شش ضلعی خاصی استفاده می شود که درون آن خالی است و در واقع بوش تیغ در آن جای داده می شود (قطعه مذکور در شکل ۹- ۲ قابل رؤیت است). سپس محور تیغ از درون بوش عبور نموده و انتهای آن به کوپلینگ بسته می شود. بر اثر کارکرد مداوم و پس از مدتی به تدریج جداره های بوش ساییده شده و در این وضعیت مایعات درون پارچ از منفذهای جدید به وجود آمده، عبور کرده و بر روی کوپلینگ متصل به موتور نشت خواهند نمود.
برای رفع عیب کافی است بوش را به تنهایی و یا به همراه پیچ شش ضلعی تعویض کنید.

علت ۲: واشرهای زیر پیچ شش ضلعی خراب شده است.
رفع عیب: از زیر پارچ یک یا دو واشر پلاستیکی به پیچ اضافه شده و سپس توسط یک مهره، عمل آب بندی انجام می شود. هرگاه به هنگام سرویس پارچ، واشرهای مذکور فراموش شده و بسته نشوند و یا خود واشر، دچار فرسایش شود، شاهد نشت مایعات از پارچ خواهیم بود که باید سریع نسبت به تعویض آنها اقدام نمایید. در بعضی از مخلوط کن ها، این واشرها زیر پیچ شش ضلعی و از بالا یعنی درون پارچ بسته می شود که در هر دو سیستم عملکرد و اهمیت واشر به یک اندازه است.

*همچنین می توانید نحوه تعمیرات سماور برقی / نحوه تعمیرات همزن برقی / نحوه تعمیرات بخاری برقی و نحوه تعمیرات پلوپز برقی را دنبال کنید.

عيب ۳: موتور بدون پارچ به خوبی کار می کند اما به محض افزودن آن به دستگاه، موتور صدای هوم داده و حرکت نمی کند.

علت ۱: تیغ مخلوط کن گریپاژ شده است.
رفع عیب: پارچ را از دستگاه جدا نموده و با دست تیغ را بچرخانید. اگر در حرکت تیغ مشکلی مشاهده شد و یا به نظرتان رسید که تیغ به هیچ وجه نمی چرخد، لازم است تیغ همراه بوش و همه قطعات پارچ از یکدیگر تفکیک شده و پس از تمیز نمودن محور تیغ و گریسکاری درون بوش، پارچ را همچون گذشته آماده نمایید.

علت ۲: موتور نیم سوز است.
رفع عیب: اکثر موتورهای نیم سوز، در حالت بی باری از عملکرد نسبتا مطلوبی برخوردارند اما زیر بار متوقف می شوند. جهت تشخیص عیب در ارمیچر و بالشتکها به مبحث ۱-۱۲-۱- و مراجعه نمایید.

عيب ۴: صدای کار دستگاه بسیار زیاد است.

علت 1: تیغ مخلوط کن با بدنه پارچ درگیر است.
رفع عیب: ریختن مواد سخت مانند یخ به درون مخلوط کن، حالت و فرم تیغه ها را تغییر می دهد و در مواردی به واسطه ی برخورد پره های تیغ با تکه های یخ، پره و یا پره ها تغییر موقعیت داده و با بدنه درگیر می شوند. برای رفع این عیب کافی است تیغه ها را فرم دهید و با دست محور تیغ را بچرخانید تا از عدم درگیری تیغ با بدنه مطمئن شوید.

علت ۲: بوش های موتور خراب شده.
رفع عیب: اگر موتور بدون پارچ مخلوط کن نیز صدای خشنی دارد، عیب را در یاتاقان های ماسورهای (بوش ها) جستجو نمایید. بوش های تغییر حالت یافته را سریع تعویض نمایید تا دیگر هسته فلزی آرمیچر با هسته فلزی کفشک های قطب درگیر نشود.

عیب ۵: مواد غذایی ریخته شده درون پارچ مخلوط کن به اندازه کافی خرد نمی شوند.

علت: پره های تیغ مخلوط کن حالت صحیحی ندارند.
رفع عیب: معمولا تیغ های مخلوط کن دارای چهار پره خردکننده هستند که دو پره به طرف بالا و دو تای دیگر به طرف کف پارچ قرار دارند. از آن جا که مواد غذایی به مقدار لازم خرد نمی شوند، کافی است شاخک های پایینی را بیشتر به طرف کف پارچ متمایل نمایید. مطمئنا مشکل به این طریق حل خواهد شد.

عیب ۶: مخلوط کن قدرت و سرعت چرخش لازم را ندارد.

علت: علت می تواند مرتبط با عیوب مکانیکی و یا الکتریکی باشد.
رفع عیب: از آن جا که مخلوط کن دارای قدرت و سرعت لازم جهت خرد و مخلوط نمودن مواد غذایی
نیست، می توان موارد زیر را در ظهور این عیب مؤثر دانست:
خرابی بوش تیغ، خرابی بوش های موتور، کثیفی بیش از حد کلکتور، کوتاه شدن زغال ها، نیم سوز بودن آرمیچر و نیم سوز بودن بالشتک ها.
برای رفع عیب باید هر کدام از موارد فوق، جداگانه بررسی و مشکل آنها رفع شود. جهت بررسی بیشتر به مبحث ۱-۱۲-۱- و مراجعه نمایید.

عیب ۷: مخلوط کن چند لحظه پس از روشن شدن به طور خودکار متوقف می شود.

علت: دستگاه دارای اورلود است.
رفع عیب: در این گونه موارد یا مشکل از دستگاه است و یا اورلود (محافظ الکتریکی موتور) خراب شده. جهت رسیدن به عیب اصلی، ابتدا اورلود را از مدار خارج نمایید و دستگاه را بدون آن راه اندازی نموده و توسط یک آمپر متر، جریان را بسنجید. اگر جریان کششی توسط دستگاه بیش از جریان نامی است، اورلود سالم است و باید علت کشش جریان اضافی را در دستگاه بررسی نمایید.
اما اگر جریان دستگاه در حدود جریان نامی است، لازم است اورلود را با نوع مشابه خودش (که دارای همان حروف و ارقام اورلود معیوب باشد) تعویض کنید.
در مواردی که موتور سالم است و اورلود آن را متوقف می سازد، هرزگرد شدن پروانه خنک کننده و یا بار اضافی موتور را بررسی کنید. زیرا این ها عوامل تحریک کننده اورلود به شمار می روند.
تذکر: عیوبی همچون داغ شدن موتور و یا جرقه زنی شدید زیر زغال ها در چرخ گوشت بررسی شده است و از آن جا که موارد مذکور در تمامی موتورهای یونیورسال صادق است، ضرورتی جهت تکرار آن ها وجود ندارد.

نحوه تعمیرات همزن برقی

نحوه تعمیرات همزن برقی

از همزن برقی به منظور ترکیب، مخلوط کردن و هم زدن مواد مختلف در آشپزخانه منزل، کارگاه قنادی و … استفاده می شود.
استفاده از همزن، ترکیب مواد مختلف را با یکدیگر به صورتی کاملا یکنواخت و در اسرع وقت امکان پذیر می سازد.

نحوه تعمیرات همزن برقی  مقاله ای است که در این نوشته به طور کامل به آن می پردازیم.این آموزش را به طور کامل و عملی در آموزش تعمیرات لوازم خانگی دنبال کنید…

در ساختمان همزن همچون بسیاری دیگر از وسایل برقی، موتور یونیورسال نقش به سزایی را بر عهده دارد زیرا با حرکت کلید و رسیدن برق به آن، آرمیچر با سرعتی در حدود ۱۰۰۰۰ دور در دقیقه به چرخش در آمده و از آن جا که نمی توان با سرعت مذکور به قدرت چندانی دست یافت، توسط مارپیچ انتهای محور آرمیچر، چرخ دنده ها به چرخش در آمده و از سرعت کاسته، بر قدرت می افزایند. به طوری که سرعت چرخش بازوهای هم زن توسط این چرخ دنده ها به ۵۰۰ دور در دقیقه می رسد (اما قدرت افزایش می یابد).

8-1 ساختمان همزن برقی

پیرو مطالبی که در مقدمه ذکر شد، اساسی ترین عنصر در یک همزن برقی موتور یونیورسال است. جهت بررسی و مطالعه پیرامون ساختمان و اجزاء تشکیل دهنده این موتور می توانید به مبحث۱ – ۱۲ – ۱ مراجعه نمایید.
در شکل (۱-۸)، موتور، چرخ دنده ها، سیم بندی دستگاه و سایر قطعات دیده می شود.

 

نحوه تعمیرات همزن برقی

 

شکل ۸-۱: اجزاء داخلی محفظه موتور

1- سیم به رنگ قرمز
۲- سیم به رنگ آبی
۳- سیم به رنگ نارنجی
۴- سیم به رنگ قهوه ای
۵- سیم به رنگ سفید
۶- کلید
۷- چرخ دنده
۸- نگهدارنده چرخ دنده
9- صفحه کلید
۱۰- استاتور (قطب ها یا بالشتک)
۱۱- سیم به رنگ سفید
۱۲- آرمیچر
۱۳- نگهدارنده بوش طرف کلکتور
۱۴- پایه همزن
۱۵- سیم رابط دستگاه
۱۶- زغال نگهدار

8 – 2 انواع همزن برقی

همزن علیرغم اصول مشترک و نحوه عملکرد کاملا یکسان به واسطه نوع کاربردهای خاص به دو نوع همزن دستی و همزن رومیزی تولید و به بازار مصرف ارائه می شود که در ادامه به بررسی ساختمان و نقش اجزاء مختلف هر یک، خواهیم پرداخت.
8 – 2 – الف) همزن برقی دستی
در شکل ۸-۲ یک نمونه از این وسیله دیده می شود. برخلاف همزن برقی رومیزی، همزن دستی محل استقرار خاصی ندارد و پس از ریختن مواد مختلف درون ظرف، به وسیله این همزن آن ها را به مقدار دلخواه با یکدیگر ترکیب می کنیم.

همزن برقی دستی

شکل ۸- ۲: همزن برقی دستی

همان طور که در شکل ۸-۳ دیده می شود اجزاء مختلف همزن برقی دستی، با نوع رومیزی آن که در ادامه شرح داده شده، تفاوت چندانی ندارد.
در این وسیله برقی، ابتدا موتور با سرعت زیاد شروع به چرخش نموده و سپس به وسیله درگیر نمودن چرخش موتور با چرخ دنده ها، قدرت چرخشی لازم برای ترکیب مواد مختلف با یکدیگر فراهم می آید.

 

اجزای همزن برقی دستی

شکل ۸-3: اجزای همزن برقی دستی

1- محفظه موتور 5- نگهدارنده چرخ دنده A 9- واشر چرخ دنده
2- کلید 6- استاتور 10- نگهدارنده یاتاقان B
3- صفحه اتصال A 7- روتور 11- نگهدارنده چرخ دنده یB
4- بدنه یا قاب موتور 8- چرخ دنده 12- پایه یا بدنه همزن
13- همزن 17- زغال 21- نگهدارنده یاتاقان B
14- سیم رابط 18- ترمینال زغال 22- صفحه مشخصات
15- بالا برنده 19- نگهدارنده شفت با محور 23الی 27 – پیچ
16- فنر بالا برنده 20 – صفحه اتصال B 24- یاتاقان بدون روغن
۲ – ۸ – ب) همزن برقی رومیزی
در شکل ۸-۴ یک نمونه از همزن برقی رومیزی دیده می شود. این دستگاه را به اشکال مختلف تولید و به بازار ارائه می کنند که عملکرد همه ی آن ها صرف نظر از تفاوت های جزیی یکی است.

 

پایه و ظرف مخصوص در همزن برقی رومیزی - همزن برقی رومیزی
شکل ۸-۴: همزن برقی رومیزی شکل ۸- ۵: پایه و ظرف مخصوص در همزن برقی رومیزی

برای آن که کار با دستگاه همزن به راحتی صورت گیرد، از یک پایه و ظرف مخصوص (شکل8-5) در این مدل استفاده شده است. با حرکت کلید در جهت روشن و انتخاب یکی از شماره ها یا به عبارتی انتخاب یکی از حالت های کلید، آرمیچر با سرعت بالا (و قدرت کم) به چرخش در آمده و در اثر درگیر شدن با چرخ دنده ها، این چرخش به سرعت کم قدرت برتر تبدیل می شود که می تواند به راحتی مواد درون ظرف را با یکدیگر آمیخته و ترکیب نماید.

شکل ۸-۶ تفکیک اجزاء همزن برقی رومیزی را نشان میدهد.

 

همچنین می توانید آموزش های مرتبط را مطالعه کنید:

نحوه تعمیرات سماور برقی

نحوه تعمیرات پلوپز برقی

اجزاء تشکیل دهنده همزن برقی رومیزی

شکل ۸-۶: اجزاء تشکیل دهنده همزن برقی رومیزی

۱- دیود ۱۰- بالابرنده ۱۹- پیچ
۲- نگهدارنده ۱۱- بالابرنده تحتانی ۲۰- صفحه مشخصات
٣- پیچک های قطب ۱۲- فنر بالا برنده ۲۱- یاتاقان بدون روغن
۴- نمد b 13- نگهدارنده یاتاقان A ۲۲- آرمیچر
5- لاستیک نگهدارنده ۱۴- سیم رابط ۲۳- واشر
۶- نگهدارنده محور ۱۵- نگهدارنده زغال ۲۴- واشر
۷- حفاظ موتور 16- بدنه ۲۵- یاتاقان بدون روغن
۸- کلید 17- زغال ۲۶- واشر
9 – صفحه حفاظ 18- ترمینال زغال

8-3 مدار الکتریکی همزن برقی

بدون در نظر گرفتن تفاوت های جزیی در مدار دو همزن برقی دستی و رومیزی، در سایر جزییات سیم بندی از اصول مشترک استفاده شده است.
همان طور که در مبحث ۱-۱۲-۱- ه به کنترل دور موتورهای یونیورسال اشاره شد، می توان با خروجی های مختلف در بالشتک ها، مقدار مغناطیس تولید شده در قطب ها را تغییر داد که نتیجه این عمل، نیروی لازم جهت به چرخش در آوردن آرمیچر را تقویت و یا تضعیف خواهد نمود.
با رعایت این مهم در طراحی سیستم کنترل دو موتور در همزن، یکی از پیچک های قطب کاملا معمولی است. یعنی یک سیم ورودی و یک سیم خروجی دارد که مستقیما از نول تغذیه شده و خروجی به زغال می رود.
اما قطب با پیچک دوم دارای چند سر سیم است که از دورهای مختلف پیچک گرفته شده اند. فاز پس از ورود به صفحه کلید به پایه مشترک کلید گردان داده شده و با حرکت کلید و قرار گرفتن تیغه آن روی هر کدام از حالت ها یا به عبارتی پایه های مربوط به سیم بندی قطب، اهم مدار تغییر خواهد نمود.
بی شک این شیوه کنترل دور، یادآور اصول کار در پنکه سقفی است. زیرا در آن از تغییر اهم یک پیچک اولیه (که معروف به ترانس پنکه سقفی است) جهت تغییر ولتاژ موتور استفاده می شود.
همان طور که در شکل ۸-۷ دیده می شود با قرار گرفتن تیغه کلید بر روی پایه 1، فاز از دیود عبور کرده و از آن جا که برق، یکسوسازی نیم موج می شود طبعأ کاهش ولتاژ خواهد یافت. با حرکت کلید بر روی پایه ۲ همه پیچک هایی که با R_1 ، R_2 ، R_3 ، R_4 مشخص شده اند با یکدیگر به حالت سری قرار گرفته و قسمت اعظم ولتاژ در آن ها افت خواهد نمود. بدیهی است در حالت ۲ دیود از مدار خارج شده است و چون ولتاژ کاهش یافته در اثر یکسوسازی نیم موج در این حالت (۲) به مدار اضافه شده، آرمیچر قدری شتاب می گیرد. در حالت ۳، مقاومت یا پیچک R_4 از مدار خارج می شود و چون ولتاژ افت شده در آن به مدار اضافه می شود شتاب آرمیچر بیشتر و این وضع در حالت های ۴ و ۵ کلید نیز ادامه دارد. طبیعی است که آرمیچر بیشترین شتاب را در وضعیت ۵ از خود نشان میدهد. زیرا در این وضعیت فقط پیچک R_1 در مدار است و سایر قسمت های همین قطب از مدار خارج شده است.

مدار الکتریکی همزن برقی رومیزی
شکل ۸-۷: مدار الکتریکی همزن برقی رومیزی

در شکل ۸- ۸ شماتیک سیم بندی همزن برقی رومیزی نشان داده شده است.
کلید
سیم به رنگ قرمز
سیم به رنگ آبی
سیم به رنگ نارنجی
سیم به رنگ سفید
سیم به رنگ قهوه ای
هسته و پیچکهای قطب
سیم به رنگ سفید
فیش اتصال برق
بوش (یاتاقان ماسورهای)
سیم رابط دستگاه
آرمیچر

سیم بندی همزن برقی رومیزی
شکل ۸ – ۸: سیم بندی همزن برقی رومیزی

۱- چرخ دنده
۲- آرمیچر
٣- هسته و پیچکهای قطب
۴- کلید
۵- سیم به رنگ آبی
۶- سیم به رنگ خاکستری
۷- سیم رابط دستگاه

سیم بندی همزن برقی دستی
شکل ۸-۹: سیم بندی همزن برقی دستی

در شکل ۸-۱۰ مدار الکتریکی همزن برقی دیده می شود. همان طور که در شکل مشخص شده با حرکت تیغه کلید و قرار گرفتن آن بر روی حالت ۱، پیچکهای R_3 , R_2, R_1با یکدیگر به صورت سری در آمده و قسمت اعظم ولتاژ در آن ها افت خواهد نمود. از این رو ولتاژی که به موتور می رسد و صرف تولید میدان مغناطیسی می شود، بسیار ناچیز است و در این حالت، آرمیچر کم ترین سرعت چرخشی را داراست. با تغییر مکان کلید و قرار گرفتن آن از وضعیت 1 به وضعیت ۲، پیچک R_2 از مدار خارج شده و ولتاژ بیشتری به موتور می رسد که در نتیجه آن، آرمیچر شتاب خواهد گرفت و با قرار گرفتن کلید بر روی پایه یا وضعیت ۳، تنها پیچک R_2 در مدار می ماند و R_2 و R_3 کاملا از مدار حذف خواهند شد. بدیهی است در این حالت آرمیچر بیشترین شتاب را دارد.

سیم بندی همزن برقی دستی
شکل ۸-۱۰: مدار الکتریکی همزن برقی دستی

 

8-4 نکات ایمنی در استفاده از همزن برقی

١- تا آن جا که مقدور است در ساعات اولیه شب از به کارگیری دستگاه خودداری نمایید زیرا در صورت ضعیف بودن برق در این ساعات، عملکرد دستگاه شدیدا تحت تأثیر قرار گرفته و به موتور فشار وارد می آید.
۲- پس از گذشت حداکثر ۵ دقیقه، استفاده از دستگاه را قطع کنید زیرا سیستم تهویه موتور پس از زمان مذکور دچار مشکل شده و عمر مفید دستگاه کاهش می یابد. پس از مدت کوتاهی که به نظر آید موتور و دستگاه کاملا به شرایط عادی بازگشته، می توانید مجددا کار را آغاز نمایید.
٣- جهت خارج نمودن دستگاه از برق هرگز، با کشیدن سیم رابط این عمل را انجام ندهید (شکل 8-۱۱).
۴- از شستشوی بدنه دستگاه توسط آب و یا ریختن آب و مایعات پاک کننده بر روی بدنه همزن شدیدا پرهیز نمایید زیرا نفوذ آب به داخل محفظه موتور، سبب سوختن آن خواهد شد.

نکات ایمنی در استفاده از همزن برقی
شکل ۸-۱۱ شکل ۸-۱۲

۵- هنگام کار موتور، از نزدیک نمودن قاشق، چنگال و امثال آن ها به پره های همزن خودداری نمایید(شکل ۸-۱۲).
۶- از شستشوی قطعات پلاستیکی دستگاه با آب داغ و یا از مجاورت آنها با وسایل حرارتی پرهیز شود زیرا امکان تغییر شکل قطعات مذکور بر اثر حرارت وجود دارد.
۷- سیم رابط را به مجرد زخمی شدن، تعویض کنید.
۸- از همزن در موارد غیر آشپزی استفاده نشود مگر آن که دفترچه راهنمای دستگاه این عمل را توصیه کرده باشد.
9- از قرار دادن همزن در مکانی که امکان سقوط آن وجود دارد دوری کنید.
۱۰- در صورت تغییر صدای عملکرد دستگاه و یا کاهش قابل توجه سرعت چرخشی همزن، از ادامه کار آن تا پی بردن به علت و رفع آن خودداری نمایید.

8 – 5 عیب یابی در همزن برقی

عيب 1: همزن روشن نمی شود.
علت ۱: پریز برق ندارد.
رفع عیب: توسط ولتمتر و یا قسمت ولتاژ آومتر از وجود برق در پریز اطمینان حاصل کنید و در صورت عدم وجود برق، علت بررسی و رفع شود.
علت ۲: دوشاخه و یا سیم رابط خرابند.
رفع عیب: دوشاخه و سیم رابط را می توان توسط آومتر (R * 1) تست نمود. در واقع هر یک از شاخک های دوشاخه می بایست به یکی از سیم های ورودی دستگاه ارتباط داشته باشد. از آن جا که اکثراً به هنگام پایان کار دستگاه، با کشیدن سیم، دوشاخه را از برق خارج می کنند (شکل ۸-۱۱)، خرابی سیم رابط و دوشاخه از همان قسمت است و چون دوشاخه از نوع پرسی انتخاب شده باید آن را تعویض نمود.
علت 3: کلید خراب است.
رفع عیب: توسط آومتر R * 1 عملکرد کلید را بررسی کنید. اگر پایه مشترک به هیچ یک از خروجی ها ارتباط ندارد، ممکن است تیغه اصلی کلید شکسته شده باشد و یا کنتاکت ها شديداً اکسید شده اند که با تمیز کردن سطح کنتاکت ها مشکل برطرف می شود. در هنگام این تست و به طور کلی در زمان تعمیر وسایل باید دستگاه از برق جدا شده باشد.
علت ۴: فاز یا نول اصلی دستگاه قطع است.
رفع عیب: معمولا در اثر سقوط دستگاه، فیش های اصلی ارتباط فاز یا نول با موتور (مورد شماره ۹ در شکل ۸-۸) از محل خود خارج می شود. بنابراین به آرامی بدنه را باز کنید و در صورت مشاهده این عیب، سیم جدا شده را به محل اصلی خود باز گردانید.
علت ۵: موتور کاملا سوخته است.
رفع عیب: معمولا موتورهای یونیورسال با پیدایش عیوبی مانند قطع شدن سیم های متصله به تیغه های کلکتور آرمیچر – اتصال حلقه و یا کلاف در پیچک های آرمیچر – اتصال زمین در آرمیچر و یا پیچک های قطب وارد مرحله نیم سوزی موتور می شوند. در این وضعیت، قدرت و سرعت چرخش همزن ها شديداً افت می کند و سپس موتور به واسطه ادامه کار شدیداً آسیب می بیند به طوری که دیگر با اتصال برق کار نمی کند.
ظاهر چنین موتوری به وضوح بیانگر عمق آسیب دیدگی آن است. با باز کردن بدنه دستگاه به بررسی ظاهر موتور بپردازید. در صورت سیاه شدن سیم بندی، موتور باید تجدید سیم پیچی شود که جهت فراگیری و انجام این عمل می توانید به مطالب کتاب آموزش آرمیچرپیچی به زبان ساده رجوع نمایید.
علت ۶: موتور سالم است اما ارتباط اجزاء آن با یکدیگر قطع شده است.
رفع عیب: از آن جا که مدار موتورهای یونیورسال به صورت سری است، قطع ارتباط هر یک از اجزاء مدار الکتریکی (که شامل پیچک ها، زغال ها و کلکتور می شود) با یکدیگر، از ادامه کار موتور جلوگیری می کند. از این رو لازم است توسط آومتر R * 1، اتصال هر یک از اجزاء مذکور را با یکدیگر بررسی نمایید و در صورت مشاهده هرگونه مشکل مانند جدا شدن سیم یک پیچک از زغال مربوط به آن، سریع به رفع عیب بپردازید تا دستگاه به عملکرد عادی خود بازگردد.
عیب ۲: پره های همزن به آرامی می چرخند و از قدرت لازم برخوردار نیستند.
این عیب می تواند ناشی از معایب الکتریکی و یا مکانیکی باشد که در ادامه به بررسی هر یک خواهیم پرداخت.
علت ۱: موتور نیم سوز است.
رفع عیب: نیم سوز بودن موتور می تواند مربوط به آرمیچر، قطب ها و یا هر دوی آنها باشد. از این رو لازم است هر کدام جداگانه و به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرند.
اصطلاح نیم سوز بودن موتور در آرمیچر به اتصال حلقه در کلاف ها – اتصال یک یا چند حلقه از کلافی با حلقه ای از کلاف مجاور (اتصال کلاف) – جدا شدن ابتدا و یا انتهای چند کلاف از تیغه های کلکتور – پاره شدن یک یا چند کلاف و در نهایت به وجود اتصال بدنه گفته می شود.
در قطب ها یا به عبارتی استاتور، نیم سوز بودن، به اتصال حلقه شدید و یا اتصال زمین کلاف ها اشاره دارد.
در مبحث ۱-۱۲-۱- و که در واقع عیب یابی در موتورهای یونیورسال می باشد، همه روش های متداول جهت شناسایی عیب در آرمیچر و قطب ها بررسی شده است.
در صورت نیم سوز بودن موتور، جرقه های شدید به رنگ نارنجی و زرد در ناحیه زغال ها دیده می شود.
این گونه موتورها علاوه بر آن که قدرت و گشتاور چندانی ندارند، سریع داغ شده و از خود بوی سوخت شدیدی را ایجاد می کنند که همه ی این علائم مصرف کننده را وادار می سازد از ادامه کار دستگاه تا بررسی و رفع عیب پرهیز نماید. پس از مشخص شدن عيب، لازم است آرمیچر و یا کلاف های قطب تجدید سیم پیچی شوند.

علت ۲: کلکتور بسیار کثیف است.
رفع عیب: تمیز بودن سطح تیغه های کلکتور در راندمان و عملکرد موتورهای کلکتوردار بسیار با اهمیت است. در غیر این صورت ارتباط الکتریکی زغال ها با سطح کلکتور دچار مشکل شده و علاوه بر آن که جرقه زنی شدت می یابد، توان موتور نیز شدیدا کاهش خواهد یافت.
کاربرد سمباده به منظور تمیز کردن سطح کلکتور به هیچ وجه اصولی نیست زیرا امکان نفوذ ذرات مسی ساییده شده از سطح تیغه ها به درون شیارهای کلکتور بسیار زیاد است که منجر به تشدید جرقه زنی و سوختن آرمیچر می شود.
بهترین روش جهت تمیز کردن سطح تیغه ها، استفاده از پارچه زبر آغشته به حلال قوی است که باید از نفوذ حلال به سیم پیچ ها جلوگیری شود.
کافی است در هنگام شستشوی کلکتور با حلال، آرمیچر در سطح پایین تری نسبت به سیم بندی قرار گیرد.
علت ۳: زغال ها بیش از حد کوتاه شده اند.
رفع عیب: در صورت کوتاه شدن زغال ها، علاوه بر آن که صدای کار دستگاه و همچنین جرقه زنی زیر زغال ها افزایش می یابد، قدرت و توان موتور جهت انجام وظیفه مکانیکی که از آن انتظار می رود، شديداً کاهش خواهد یافت.
زغال را با زغالی به ابعاد مشابه خودش تعویض نمایید. در هنگام جاگذاری زغال جدید، سطح تماس آن را با کلکتور کاملاً به شکل هلالی در آورید تا در اثر سایش بر روی کلکتور سریع موجب کثیف شدن سطح آن نشود.
علت ۴: مارپیچ انتهای محور آرمیچر، ساییده شده است.
رفع عیب: در شکل ۸-۸ قسمت مارپیچ انتهای محور به طور کامل مشخص شده است. در صورت سایش و یا خوردگی این قسمت از آرمیچر، انتقال چرخش و در واقع گشتاور از آرمیچر به چرخ دنده ها با مشکل مواجه می شود که نتیجه آن بروز عیب ۲ خواهد بود. اصلاح این قسمت از آرمیچر به کمک ماشین تراش و ایجاد تناسب بین گامهای آن و چرخ دنده های دستگاه، نیاز به تخصص و مهارت زیاد تراشکار دارد. از این رو غالبا در موارد مشابه آرمیچر را تعویض می کنند.
علت ۵: چرخ دنده ها ساییده شده اند.
رفع عیب: همان طور که در رفع عیب علت ۴ ذکر شد، صحت و عملکرد صحیح چرخ دنده ها و مارپیچ آرمیچر در ایجاد گشتاور، لازم و فوق العاده حیاتی است.
سایش و خوردگی در اجزاء مذکور علاوه بر آن که تلفات قدرت در موتور را شدیداً افزایش می دهد، موجب ایجاد صدای خشن از دستگاه خواهد شد. چرخ دنده ها را تراش دهید و یا تعویض نمایید تا مشکل رفع شود.
عيب 3: با توجه به مدار الکتریکی همزن برقی رومیزی باید کلید در حالت ۱ و ۲ دارای دو سرعت مختلف باشد در حالی که هر دو سرعت یکی است.
علت: دیود سوخته است.
رفع عیب: دیود را می توان به سادگی تست نمود. آومتر را بر روی رنج 1*R قرار داده و رابط های آن را به دیود متصل نمایید. در صورت سالم بودن دیود، در یک حالت اتصال، عقربه منحرف شده و با جابه جایی رابط های آومتر، عقربه بر روی بی نهایت خواهد ایستاد. در صورت سوخته بودن دیود، در هر دو حالت اتصال رابط های آومتر، عقربه منحرف شده بر روی صفر می ایستد. دیود را با مشابه خودش تعویض نمایید.
عيب ۴: در همزن برقی رومیزی، موتور در حالت خاموش است ولی در سایر حالت ها به خوبی کار می کند.
علت: دیود قطع است.
رفع عیب: شکل ۸-۷ نشان میدهد که در حالت ۱ کلید، جریان از مسیر دیود عبور می کند تا ضمن یکسوسازی نیم موج، سبب کاهش ولتاژ شده و آرمیچر در این حالت شتاب کمی داشته باشد. اگر دیود قطع شود بدیهی است که جریانی از آن عبور نخواهد کرد. با توجه به مختصات دیود معیوب، نسبت به تهیه دیود جدید اقدام نمایید.
عیب ۵: با روشن کردن موتور، صدای شدیدی از برخورد پره های همزن به یکدیگر ایجاد می شود.
علت: این عیب می تواند ناشی از عوامل متعددی باشد که شرح داده می شود.
رفع عیب: برای رفع این عیب علل ممکنه را بررسی کنید. این علل می تواند خم شدن محور همزن ها، تغییر شکل یافتن حلقه همزن ها در اثر برخورد با اشیاء سخت – خارج شدن چرخ دنده ها از محل استقرار خود – عدم استقرار صحیح چرخ دنده ها در مکان های مشخص شده و یا خارج شدن محور همزن ها از جایگاهشان باشد که هر یک باید جداگانه بررسی و در صورت مشاهده رفع شود.
عیب ۶: موتور صدای هوم می دهد اما حرکت نمی کند.
علت ۱: موتور نیم سوز است.
رفع عیب: به توضیحات علت ۱ از عیب ۲ مراجعه نمایید.
علت ۲: محور آرمیچر درون بوش ها گریپاژ شده است.
رفع عیب: گریپاژ به عدم توانایی حرکت دو سطح بر روی یکدیگر گفته می شود. نفوذ رطوبت شديد به سطح داخلی بوش ها می تواند پدیده گریپاژ را شکل دهد. بنابراین لازم است موتور را به آرامی باز کنید و توانایی حرکت آرمیچر درون بوش ها را بررسی نمایید. در صورت مشاهده گریپاژ محور درون بوش ها، لازم است ابتدا سطح محور را کاملاً با سمباده ی نرم تمیز و سپس بوش را تعویض نمایید.
علت 3: چرخ دنده و یا چرخ دنده ها از محل خود خارج و سبب درگیر شدن همزن ها با یکدیگر شده اند.
رفع عیب: بدنه موتور را باز کنید و مجددأ چرخ دنده ها را به جایگاه اصلی خود بازگردانید.