تعویض بلبرینگ چرخ جلو پراید نیازمند باز کردن کامل سگدست از روی سیستم تعلیق و استفاده از دستگاه پرس هیدرولیک برای خارج کردن قطعه قدیمی و نصب بلبرینگ جدید است. برای انجام این کار، ابتدا باید مهره ۳۰ میلی‌متری پلوس، کالیپر ترمز، دیسک چرخ، سیبک فرمان و سیبک طبق باز شوند تا سگدست کاملاً آزاد شود. پس از انتقال سگدست زیر دستگاه پرس، بلبرینگ معیوب تخلیه شده و قطعه جدید با فشار دقیق روی کنس خارجی در جای خود قرار می‌گیرد. این فرآیند حدود یک تا دو ساعت زمان می‌برد و انجام آن بدون ابزار پرس، باعث آسیب دیدن ساچمه‌ها و خرابی زودهنگام بلبرینگ نو خواهد شد.
اگر علاقمند هستید که خودتان بتوانید مشکلات خودرویتان را مرتفع کنید، پیشنهاد می‌کنیم در دوره آمورش مکانیک خودرو فن آموزان شرکت کنید.
فهرست محتوا
علائم خرابی بلبرینگ چرخ جلو پراید
تشخیص زودهنگام خرابی بلبرینگ و سایر اجزای جلوبندی خودرو می‌تواند از آسیب دیدن توپی چرخ و سگدست جلوگیری کند. یکی از واضح‌ترین نشانه‌های خرابی، شنیدن صدای زوزه یا همهمه از سمت چرخ‌های جلو هنگام رانندگی است. این صدا با افزایش سرعت بیشتر می‌شود و معمولاً در سرعت‌های بالاتر از ۶۰ کیلومتر بر ساعت شدت بیشتری پیدا می‌کند. برای تشخیص سمت بلبرینگ معیوب، می‌توانید در یک مسیر خلوت، خودرو را با احتیاط کمی به چپ و راست منحرف کنید. اگر هنگام متمایل شدن خودرو به سمت راست، صدای زوزه کم یا قطع شد، فشار واردشده به چرخ راست کاهش یافته و احتمال خرابی بلبرینگ چرخ جلو سمت راست بیشتر است.
علاوه بر صدا، لرزش فرمان ماشین در سرعت‌های خاص نیز می‌تواند از نشانه‌های فرسودگی شدید ساچمه‌ها یا کنس بلبرینگ باشد. وقتی بلبرینگ فرسوده می‌شود و لقی پیدا می‌کند، چرخ نیز ممکن است دچار خلاصی شود. مکانیک‌ها برای بررسی این لقی، خودرو را روی جک قرار می‌دهند و لاستیک را از قسمت بالا و پایین، یعنی موقعیت ساعت ۱۲ و ۶، با دو دست گرفته و تکان می‌دهند. وجود خلاصی یا صدای تق‌تق در این حالت می‌تواند نشانه خرابی بلبرینگ یا خوردگی توپی چرخ باشد. داغ شدن غیرعادی مرکز چرخ پس از یک رانندگی کوتاه نیز ممکن است به دلیل افزایش اصطکاک ناشی از کاهش گریس یا خرابی بلبرینگ ایجاد شود.
نکته مهم: یک ترفند حرفه‌ای برای تشخیص دقیق سمت خرابی، تست لرزش فنر لول است. وقتی ماشین روی جک است، چرخ را با سرعت با دست بچرخانید و هم‌زمان دست دیگرتان را روی فنر لول همان چرخ بگذارید. اگر بلبرینگ معیوب باشد، ارتعاش و زبری ساچمه‌های خرد شده به شکل یک لرزش ریز (مثل عبور جریان برق) روی فنر کاملاً احساس می‌شود.
ابزارها و تجهیزات لازم برای تعمیر بلبرینگ پراید
برای باز کردن چرخ جلو پراید و دسترسی به قطعات داخلی، به چند ابزار مکانیکی استاندارد نیاز دارید که مهم‌ترین آن‌ها در جدول زیر آمده است:
| ابزار موردنیاز | کاربرد |
|---|---|
| بکس ۳۰ میلی‌متری با دسته بلند | باز کردن مهره پلوس |
| آچار ۱۴ | باز کردن پیچ‌های کالیپر |
| آچار ۱۷ | باز کردن مهره سیبک‌ها |
| بکس ۱۷ یا ۱۹ | باز کردن اتصال سگدست به کمک |
| انبردست | خارج کردن اشپیل |
| چکش پلاستیکی یا مسی | آزاد کردن دیسک و پلوس |
| پیچ‌گوشتی دوسو | عقب دادن پیستون ترمز |
| خار بازکن | خارج کردن خار بلبرینگ |
| دستگاه پرس هیدرولیک | خارج کردن و نصب بلبرینگ |
| بوش و قالب فلزی هم‌سایز با کنس بلبرینگ | اعمال فشار صحیح هنگام پرس |
| جک سوسماری | بالا بردن خودرو |
| خرک ایمنی فلزی | مهار خودرو هنگام تعمیر |
نکات ایمنی مهم قبل از تعویض بلبرینگ
کار روی سیستم تعلیق خودرو نیازمند رعایت دقیق نکات ایمنی است و کوچک‌ترین بی‌احتیاطی می‌تواند باعث سقوط خودرو و آسیب جدی شود. قبل از شروع کار، ماشین را روی سطحی کاملاً صاف و تراز پارک کنید، ترمز دستی را تا انتها بکشید و پشت چرخ‌های عقب موانع فیزیکی قرار دهید تا خودرو هنگام کار حرکت نکند. پیش از بالا بردن خودرو با جک، پیچ‌های چرخ جلو و مهره ۳۰ میلی‌متری پلوس را زمانی که لاستیک روی زمین و دارای اصطکاک است، کمی شل کنید؛ زیرا باز کردن مهره پلوس پس از قرار گرفتن خودرو روی جک، باعث چرخش چرخ و دشوار شدن کار می‌شود.
در قدم بعدی جک سوسماری را دقیقاً زیر شاسی مقاوم پراید قرار دهید و از قرار دادن آن زیر لبه‌های رکاب که احتمال پوسیدگی یا خم شدن دارند، خودداری کنید. پس از بالا رفتن خودرو به ارتفاع مناسب، خرک ایمنی را زیر شاسی قرار دهید و وزن خودرو را به‌آرامی روی خرک منتقل کنید. هیچ‌وقت فقط به جک هیدرولیک اعتماد نکنید؛ زیرا احتمال خالی کردن روغن و پایین آمدن ناگهانی جک وجود دارد. پس از اینکه مطمئن شدید خودرو محکم روی خرک قرار گرفته است، می‌توانید چرخ را باز کنید و به سراغ تعویض بلبرینگ بروید.
مراحل تعویض بلبرینگ چرخ جلو پراید
برای تعویض بلبرینگ چرخ جلو پراید، ابتدا باید مجموعه چرخ و ترمز را باز کرده و سگدست را از سیستم تعلیق جدا کنید. سپس بلبرینگ قدیمی را با دستگاه پرس خارج کرده و بلبرینگ جدید را با رعایت جهت صحیح و محل مناسب اعمال فشار نصب کنید. در ادامه، مراحل این کار را از باز کردن قطعات تا مونتاژ نهایی بررسی می‌کنیم:
باز کردن مجموعه چرخ و ترمز
پس از باز کردن چرخ، به مجموعه ترمز و تعلیق دسترسی پیدا می‌کنید. برای رسیدن به بلبرینگ، ابتدا قطعات متصل به سگدست را به‌ترتیب و یکی‌یکی باز کنید تا بتوانید سگدست را از خودرو خارج کنید. در این مرحله دقت کنید هنگام باز کردن قطعات، به بخش‌هایی مانند شیلنگ ترمز و رزوه سیبک‌ها آسیبی وارد نشود:
جدا کردن کالیپر ترمز و دیسک چرخ
ابتدا کالیپر ترمز را جدا کنید. یک پیچ‌گوشتی دوسو را بین لنت و دیسک قرار دهید و کمی اهرم کنید تا پیستون ترمز مقداری به عقب برگردد؛ این کار باعث می‌شود کالیپر راحت‌تر بیرون بیاید. حالا با آچار ۱۴، دو پیچ نگهدارنده کالیپر را باز کنید. کالیپر را از روی دیسک بردارید، اما هرگز آن را به حال خود رها نکنید تا وزن آن روی شیلنگ ترمز بیفتد. با یک تکه سیم فلزی محکم، کالیپر را به فنر لول آویزان کنید. در مرحله بعد، دیسک چرخ را با دو دست بگیرید و به سمت بیرون بکشید. اگر دیسک به دلیل زنگ‌زدگی روی توپی گیر کرده بود، با یک چکش پلاستیکی ضربات ملایمی به مرکز آن وارد کنید تا آزاد شود.
باز کردن مهره اصلی پلوس
پس از شل کردن اولیه مهره روی زمین، حالا با انبردست اشپیل فلزی و درپوش خورشیدی را خارج کنید؛ سپس مهره ۳۰ میلی‌متری پلوس را به طور کامل باز کنید و واشر ضخیم زیر مهره را بیرون بیاورید. در این مرحله، با انگشت شست یا دسته چکش چوبی، سر پلوس را کمی به سمت داخل فشار دهید. پلوس باید روی هزارخار توپی حرکت رو به عقب داشته باشد. اگر پلوس در جای خود جام کرده است، با استفاده از اسپری روان‌کننده و ضربات بسیار نرم چکش مسی آن را آزاد کنید.
جداسازی سیبک فرمان و سیبک طبق
سگدست از پایین به سیبک طبق و از بغل به سیبک فرمان متصل است. اگر دقیقاً نمی‌دانید سیبک چیست و چه وظیفه‌ای در خودرو دارد، باید بگوییم که این قطعه مانند یک مفصل، امکان چرخش و حرکت چرخ‌ها را فراهم می‌کند. ابتدا اشپیل‌های این دو سیبک را خارج کرده و مهره‌های سایز ۱۷ آن‌ها را باز کنید. برای جدا کردن پین سیبک از سوراخ سگدست، به هیچ وجه روی رزوه سیبک چکش نزنید، چون رزوه بلافاصله خراب می‌شود. بهترین روش استفاده از ابزار سیبک‌کش است. اگر این ابزار را ندارید، مهره را تا هم‌سطح شدن با سر رزوه ببندید و سپس با یک چکش سنگین، چند ضربه محکم و دقیق به بدنه خود سگدست (دقیقاً در قسمتی که پین سیبک داخل آن رفته) وارد کنید. شوک ناشی از ضربه باعث می‌شود سیبک به بیرون بپرد.
آزاد کردن کامل سگدست از کمک فنر
حالا تنها نقطه اتصال سگدست به ماشین، دو پیچ و مهره قطور روی کمک فنر است. با استفاده از بکس ۱۷ یا ۱۹ این دو پیچ را باز کنید و بیرون بکشید. در این لحظه سگدست کاملاً آزاد است. با یک دست سگدست را نگه دارید و با دست دیگر سر پلوس را به سمت عقب هل دهید تا از داخل توپی چرخ خارج شود. مراقب باشید پلوس بیش از حد کشیده نشود تا ساچمه‌های مشعلی سمت گیربکس از جای خود درنیایند. مجموعه سگدست و توپی را که اکنون یکپارچه هستند، به میز کار منتقل کنید.
خارج کردن بلبرینگ معیوب از سگدست
اکنون سگدست را روی میز کار قرار دهید. بلبرینگ پراید داخل سگدست پرس شده و توپی چرخ نیز درون بلبرینگ قرار دارد. برای دسترسی به بلبرینگ، ابتدا باید توپی را از مجموعه خارج کنید و سپس خار نگهدارنده بلبرینگ را بیرون بیاورید. سگدست را طوری زیر دستگاه پرس قرار دهید که فضای کافی زیر توپی وجود داشته باشد. سپس یک بوش فلزی مناسب را که دقیقاً روی سطح توپی قرار می‌گیرد، روی آن بگذارید و فشار جک پرس را اعمال کنید تا توپی از داخل بلبرینگ خارج شود. در این مرحله، توپی بیرون می‌آید، اما معمولاً بخشی از کنس داخلی بلبرینگ روی آن باقی می‌ماند.
در مرحله بعد، به سراغ سگدست بروید. داخل سگدست یک خار فنری بزرگ قرار دارد که بلبرینگ را در جای خود نگه می‌دارد. با استفاده از انبر خار بازکن، خار را جمع کرده و از محل خود خارج کنید. سپس سگدست را برگردانید و زیر پرس قرار دهید. این بار بوش فلزی باید دقیقاً روی کنس خارجی بلبرینگ قرار بگیرد. با اعمال فشار پرس، بلبرینگ فرسوده را به‌طور کامل از سگدست خارج کنید. پیش از نصب بلبرینگ جدید، داخل سگدست را با دستمال تمیز کنید تا هیچ‌گونه براده یا زنگ‌زدگی باقی نماند.
درآوردن کنس داخلی گیر کرده روی توپی
مکانیک‌های باتجربه برای خارج کردن کنس داخلی بلبرینگ، معمولاً از ابزار پولی‌کش استفاده می‌کنند؛ اما اگر پولی‌کش در دسترس نداشتید، از یک فرز سنگ‌زنی کوچک استفاده کنید و با احتیاط کامل، یک شیار روی کنس داخلی ایجاد کنید؛ مراقب باشید سنگ فرز به سطح خود توپی نرسد و آن را زخمی نکند. وقتی شیار عمیق شد، با یک قلم و چکش ضربه‌ای به شیار بزنید. کنس بلبرینگ به دلیل جنس خشک و تردی که دارد می‌شکند و به راحتی با دست از روی توپی خارج می‌شود. هرگونه خط و خش روی توپی در این مرحله، باعث لق شدن بلبرینگ جدید در آینده خواهد شد.
نکته مهم: بعد از خارج کردن کنس قدیمی، حتماً محل نشستن بلبرینگ روی توپی را بررسی کنید. اگر بلبرینگ قبلی روی توپی چرخیده است، ممکن است سطح توپی ساییده شده و قطر آن کاهش پیدا کرده باشد؛ بنابراین اگر بلبرینگ جدید بدون نیاز به پرس و با دست روی توپی قرار گرفت و لقی داشت، توپی باید تعویض شود؛ در غیر این صورت، باز هم باعث خرابی بلبرینگ جدید خواهد شد.
نصب بلبرینگ جدید چرخ جلو
این مرحله حساس‌ترین بخش تعویض بلبرینگ است و کوچک‌ترین بی‌دقتی در آن، می‌تواند بلبرینگ نو را همان روز اول خراب کند. بلبرینگ جدید به فشار مستقیم حساس است و نیروی پرس باید دقیقاً به قسمت مناسب وارد شود تا ساچمه‌ها و مسیر حرکت آن‌ها آسیب نبینند. پیش از شروع، سطح داخلی سگدست را تمیز کرده و مقدار کمی گریس مناسب روی محل نشستن بلبرینگ بزنید تا قطعه راحت‌تر در جای خود قرار بگیرد.
سگدست را روی سطح صاف دستگاه پرس قرار دهید و بلبرینگ جدید را کاملاً تراز روی دهانه سگدست بگذارید. در این مرحله، انتخاب بوش مناسب برای اعمال فشار اهمیت زیادی دارد. فشار پرس باید فقط روی کنس خارجی بلبرینگ وارد شود؛ زیرا وارد کردن فشار به کنس داخلی می‌تواند به ساچمه‌ها و مسیر حرکت آن‌ها آسیب بزند. برای این کار می‌توانید از بلبرینگ قدیمی به‌عنوان واسطه استفاده کنید؛ آن را روی بلبرینگ جدید قرار دهید و فشار جک را به‌آرامی اعمال کنید تا قطعه نو به‌طور کامل داخل سگدست بنشیند. پس از جا افتادن بلبرینگ، خار فنری نگهدارنده را با انبر خار بازکن در شیار مخصوص خود نصب کنید.
در مرحله بعد، توپی را نصب کنید. سگدست را برگردانید و توپی را در قسمت داخلی بلبرینگ قرار دهید. این بار محل اعمال فشار متفاوت است؛ هنگام پرس کردن توپی، باید تکیه‌گاه پرس دقیقاً زیر کنس داخلی بلبرینگ قرار بگیرد تا فشار به ساچمه‌ها منتقل نشود. سپس توپی را به‌آرامی تا انتها پرس کنید تا کاملاً در جای خود قرار بگیرد.
مونتاژ نهایی قطعات روی سیستم تعلیق ماشین
سگدست مونتاژشده را به زیر خودرو برگردانید. در مدل‌های دارای ترمز ABS، از این فرصت استفاده کنید و نوک سنسور سرعت چرخ را با دستمال یا اسپری خشک کاملاً تمیز کنید. سپس هزارخار پلوس را تمیز کرده، مقدار کمی گریس بزنید و سگدست را روی پلوس قرار دهید. هم‌زمان قسمت بالایی سگدست را بین دو لبه کمک‌فنر قرار دهید و پیچ‌های کمک‌فنر را از محل خود عبور دهید تا سگدست مهار شود. سپس پین سیبک طبق و سیبک فرمان را در سوراخ‌های مربوط قرار دهید، مهره‌های ۱۷ میلی‌متری را در حد معمول ببندید و اشپیل‌های فلزی را نصب کنید.
در قدم بعدی دیسک چرخ را روی توپی قرار دهید، کالیپر ترمز را از سیم نگهدارنده آزاد کنید و روی دیسک بنشانید. سپس پیچ‌های ۱۴ میلی‌متری کالیپر را محکم کنید، واشر ضخیم پلوس را در جای خود قرار دهید و مهره ۳۰ میلی‌متری را با دست تا جایی که امکان دارد ببندید. چرخ را نصب کنید و جک را پایین بیاورید. پس از قرار گرفتن کامل وزن خودرو روی زمین، پیچ‌های کمک‌فنر با بکس ۱۹ و سایر اتصالات سیستم تعلیق را سفت کنید. در پایان، مهره پلوس را با دسته بکس بلند و فشار مناسب محکم کرده و درپوش و اشپیل آن را در جای خود نصب کنید.
کنترل و تست خودرو پس از تعویض بلبرینگ
قبل از استارت زدن و حرکت دادن خودرو، چند بار پدال ترمز را تا انتها فشار دهید. چون در مراحل باز کردن کالیپر، پیستون ترمز کمی به عقب رانده شده است، پدال در دفعات اول کاملاً خالی می‌کند. پمپاژ کردن پدال باعث می‌شود لنت‌ها دوباره به سطح دیسک بچسبند و ترمز درگیر شود.
برای تست جاده، ابتدا یک مسیر خلوت را انتخاب کنید. در سرعت‌های پایین فرمان را به نرمی سمت چپ و راست بچرخانید تا از عدم وجود لرزش یا خلاصی غیرطبیعی ، خلاصی غیرطبیعی یا کشیده شدن فرمان خودرو به یک سمت مطمئن شوید. سپس سرعت را به محدوده ۷۰ تا ۸۰ کیلومتر بر ساعت برسانید؛ جایی که بلبرینگ‌های معیوب معمولاً بیشترین صدا را تولید می‌کنند. عدم شنیده شدن صدای زوزه و همهمه به معنای موفقیت‌آمیز بودن نصب است. پس از یک رانندگی ۵ کیلومتری توقف کنید و با پشت دست، حرارت مرکز رینگ را بسنجید. گرمای ملایم طبیعی است، اما اگر توپی چرخ به شدت داغ شده باشد، نشان‌دهنده درگیر بودن لنت ترمز یا ایراد در نصب قطعات متحرک است.
تجربه‌های تعمیرکاران در مورد تعویض بلبرینگ خودروی پراید
در این بخش، چند مورد از تجربیات و چالش‌های پرتکرار هنگام تعویض بلبرینگ چرخ جلو پراید را بررسی می‌کنیم؛ خطاهایی که معمولاً توسط افراد کم‌تجربه رخ می‌دهند و باعث می‌شوند خودرو تنها چند روز بعد از تعمیر، دوباره به تعمیرگاه برگردد:
زوزه کشیدن مجدد چرخ به دلیل شل بودن مهره پلوس
یکی از مشکلاتی که ممکن است رانندگان چند هفته پس از تعویض بلبرینگ با آن مواجه شوند، برگشتن صدای زوزه یا همهمه از چرخ است. در این حالت، هنگام بررسی ممکن است مشخص شود که بلبرینگ جدید به‌شدت آسیب دیده است. دلیل این اتفاق معمولاً کیفیت قطعه نیست، بلکه سفت نکردن مهره ۳۰ میلی‌متری سر پلوس با گشتاور مناسب است. این مهره علاوه بر نگه داشتن پلوس، نقش اصلی را در تنظیم لقی بلبرینگ دارد. اگر این مهره فقط با دست و آچار معمولی سفت شود، لقی میکروسکوپی در سرعت بالا فشار جانبی شدیدی به ساچمه‌ها وارد می‌کند و آن‌ها را خرد می‌کند.
نکته مهم: مهره سر پلوس حتماً باید با دسته بکس بلند و نیروی زیاد سفت شود تا انسجام بلبرینگ و توپی حفظ گردد.
متلاشی شدن بلبرینگ نو زیر پرس به دلیل تکیه‌گاه اشتباه
گاهی اوقات تعمیرکاران قطعه نو را می‌خرند، اما درست در لحظه‌ای که در حال مونتاژ توپی روی بلبرینگ هستند، صدای شکستن ساچمه‌ها به گوش می‌رسد و قطعه نو از بین می‌رود. این اتفاق زمانی می‌افتد که هنگام پرس کردن توپی به داخل سگدست، هیچ بوش فلزی‌ای زیر کنس داخلی بلبرینگ قرار داده نشده است. وقتی زیر کنس داخلی خالی باشد، فشار پرس باعث می‌شود کنس از سمت پایین بیرون بزند و بلبرینگ درجا متلاشی شود.
نکته مهم: همیشه هنگام جا زدن توپی، تکیه‌گاه دستگاه پرس باید دقیقاً زیر رینگ (کنس) داخلی بلبرینگ قرار بگیرد، نه روی لبه‌های سگدست.
خطر بریدن ترمز به دلیل مهار نکردن کالیپر
در بسیاری از تعمیرگاه‌ها، مکانیک هنگام باز کردن سگدست، کالیپر ترمز را باز کرده و آن را به حال خود رها می‌کند تا از شیلنگ روغن آویزان بماند، درحالی‌که شیلنگ‌های ترمز پراید برای تحمل وزن سنگین کالیپر طراحی نشده‌اند. این کشش باعث پاره شدن لایه‌های بافته‌شده داخلی شیلنگ می‌شود، حتی اگر ظاهر بیرونی آن سالم به نظر برسد. درنتیجه چند روز بعد، با یک ترمزگیری شدید، شیلنگ از همان نقطه ترکیده و ترمز خودرو کاملاً خالی می‌کند.
نکته مهم: کالیپر ترمز هرگز نباید از شیلنگ آویزان بماند. به محض باز کردن پیچ‌ها، آن را با یک تکه سیم فلزی ضخیم به فنر لول سیستم تعلیق قلاب کنید.
پارگی بوش‌های طبق چند روز بعد از تعویض بلبرینگ
یکی دیگر از مشکلات رایج، شنیدن صدای تق‌تق هنگام عبور از دست‌اندازهاست که ممکن است مدت کوتاهی پس از تعمیر چرخ ایجاد شود. علت این صدا معمولاً به نحوه بستن قطعات در زمان مونتاژ برمی‌گردد. وقتی ماشین روی جک است و چرخ‌ها در هوا معلق‌اند، زاویه سیستم تعلیق در پایین‌ترین حالت خود قرار دارد. اگر مکانیک در همین حالت پیچ‌های کمک‌فنر و سیبک طبق را تا انتها سفت کند، بوش‌های لاستیکی در این زاویه قفل می‌شوند. وقتی جک پایین می‌آید و وزن ماشین روی چرخ می‌افتد، بوش‌ها دچار پیچش و کشش دائمی شده و خیلی زود پاره می‌شوند.
نکته مهم: اتصالات سیستم تعلیق روی جک فقط باید در حد مهار شدن بسته شوند. سفت کردن نهایی (آچارکشی کامل) باید حتماً پس از پایین آوردن جک و قرار گرفتن کامل وزن خودرو روی زمین انجام شود.
سؤالات متداول در مورد تعویض بلبرینگ چرخ جلو پراید
عمر مفید بلبرینگ چرخ جلو پراید چقدر است؟
طول عمر این قطعه بیش از هر چیزی به شرایط جاده، اصالت کالا و شیوه رانندگی وابسته است. در حالت استاندارد یک بلبرینگ درجه یک بین ۵۰ تا ۸۰ هزار کیلومتر کارکرد بدون مشکل خواهد داشت. افتادن مکرر در چاله‌های عمیق با سرعت بالا، نفوذ آب به داخل چرخ و استفاده از رینگ‌های سنگین اسپرت این زمان را به شدت کاهش می‌دهد.
بیشتر بخوانید: تعمیرات سیستم تعلیق و چرخ‌ها همیشه جزو خدمات پرتقاضای تعمیرگاه‌هاست. اگر به کارهای فنی علاقه دارید، خواندن مقاله بررسی بازارکار و درآمد شغل جلوبندی را به شما پیشنهاد می‌کنیم.
تفاوت بلبرینگ یک‌تکه و دوتکه در چرخ پراید چیست؟
مدل‌های تولیدی پیش از سال ۱۳۸۵ معمولاً از سیستم دوتکه یا رولبرینگ مخروطی استفاده می‌کردند که نیاز به گریس‌کاری دستی و تنظیم دقیق لقی توسط تعمیرکار داشت. پرایدهای جدیدتر به بلبرینگ‌های یک‌تکه و پلمپ مجهز شده‌اند که اصطکاک کمتری دارند، نیازی به سرویس دوره‌ای ندارند و مستقیماً با دستگاه پرس نصب می‌شوند.
چرا بعد از تعویض بلبرینگ در برخی مدل‌ها چراغ ABS روشن می‌شود؟
در خودروهای دارای سیستم ترمز ضد قفل، سنسور سرعت دقیقاً روی سگدست و کنار مجموعه چرخ قرار دارد. تجمع کثیفی، براده‌های آهن یا گریس روی نوک سنسور در حین تعمیر، مانع خواندن اطلاعات حلقه دندانه‌دار می‌شود. همچنین کشیدگی سیم سنسور هنگام باز کردن سگدست می‌تواند باعث قطعی مدار و روشن شدن چراغ خطا روی داشبورد شود.
جهت نصب بلبرینگ چرخ جلو پراید مهم است؟
در پرایدهای معمولی (بدون ترمز ABS)، جهت نصب بلبرینگ‌های یک‌تکه معمولاً تفاوتی ندارد و هر دو سمت مشابه هستند. اما در پرایدهای مجهز به ترمز ABS، بلبرینگ دارای یک سمت مگنت‌دار (آهنربایی) است که سنسور سرعت از روی آن اطلاعات را می‌خواند. این سمت که معمولاً رنگ متفاوتی دارد (یا با واشر مشکی/قهوه‌ای مشخص شده)، باید حتماً به سمت داخل خودرو یعنی روبروی سنسور ABS نصب شود. برعکس بستن این قطعه باعث از کار افتادن ترمز ضدقفل و روشن شدن چراغ خطا می‌شود.
نکته مهم: برای اطمینان ۱۰۰ درصدی از تشخیص سمت مگنت‌دار در بلبرینگ‌های ABS (پیش از زیر پرس بردن قطعه)، کافی است یک گیره فلزی کاغذ یا یک سوزن را به دو طرف بلبرینگ نزدیک کنید. سمتی که خاصیت آهنربایی داشته و گیره را به خود جذب می‌کند، باید دقیقاً رو به داخل ماشین و مقابل سنسور سرعت قرار بگیرد.
آیا بلبرینگ‌های نو پراید نیاز به گریس‌کاری مجدد دارند؟
خیر. بلبرینگ‌های یک‌تکه و جدید پراید که در بازار به صورت پلمپ و کاسه‌نمددار فروخته می‌شوند، در کارخانه با مقدار و نوع دقیق گریس نسوز پر شده‌اند. برخی از مکانیک‌های سنتی سعی می‌کنند با نوک پیچ‌گوشتی کاسه‌نمد بلبرینگ نو را باز کنند تا گریس بیشتری داخل آن بزنند. این کار باعث دفرمه شدن کاسه‌نمد، نفوذ آب و گرد و خاک در آینده و در نتیجه خرابی زودهنگام قطعه می‌شود.
