نحوه عیب یابی و تعمیر ماشین ظرف شویی که ظرف هارا به خوبی تمیز نمی کند

ماشین ظرف شویی ظرف ها را به خوبی تمیز نمی کند .

اگر دستگاه شما به خوبی ظرف ها را تمیز نمی کند، ممکن است فقط با تمیز کردن ماشین ظرف شویی این مشکل برطرف شود. این راهنمای عیب یابی را مطالعه کنید تا یاد بگیرید چگونه ماشین ظرف شویی را عیب یابی و تعمیر کنید تا دوباره به عملکرد صحیح خود بازگردد.

 

نحوه تعمیر ماشین ظرف شویی

چرا ظرف های ما تمیز نمی شوند ؟

در این جا تعدادی از دلایلی که باعث می شوند ماشین ظرف شویی شما ظرف هایتان را خوب تمیز نکند بیان شده اند.

 

  • ذرات غذا بر روی ظرف ها : به جای این که ظرف ها را آغشته به غذا داخل ماشین قرار دهید، ابتدا آن ها را تمیز کرده و ذرات باقی مانده ی غذا را که ممکن است در ماشین ظرف شویی به سختی پاک شوند تمیز کنید. ممکن است در صورتی که ظرف ها را بدون تمیز کردن در داخل ماشین ظرف شویی قرار دهید، ماشین شما قادر نباشد همه ی ذرات غذا و کثیفی ها را به طور کامل از ظرف ها پاک کند .

 

  • پایین بودن درجه حرارت آب : آبی که به اندازه ی کافی گرم نباشد ظرف هایتان را به طور کامل تمیز نمی کند. برای سنجیدن دمای آب، قبل از این که ماشین ظرف شویی را راه اندازی کنید شیر آب داغ را داخل سینک باز کنید تا متوجه درجه حرارت آب شوید. یک لیوان آب گرم برداشته و با دماسنج دمای آن را اندازه بگیرید. دمای آب باید بین 48 الی 65 درجه ی سانتی گراد باشد. اگر این میزان حرارت را ندارد، درجه حرارت آبگرمکن خود را روی دمای دلخواه خود تنظیم کنید .

 

  • استفاده از ماده ی شوینده ی نادرست : اگر در منطقه ای زندگی می کنید که دارای آب سخت (آب سرشار از نمک ها و املاح معدنی) است، قطعا به شوینده ی خاصی برای شست و شویی کامل ظرف هایتان نیازمندید. دفترچه راهنمای ماشین ظرف شویی خود را بررسی کنید تا بفهمید که در ماشین ظرف شویی خود از چه نوع شوینده ای استفاده کنید .

 

  • کافی نبودن آب در داخل ماشین ظرف شویی : اگر می خواهید بفهمید که آیا ماشین ظرف شویی آب کافی دریافت می کند یا نه، یک چرخه ی شست و شو را راه اندازی کنید و سپس هنگامی که شنیدید آب گیری ماشین ظرف شویی متوقف شد درب آن را باز کنید. آب باید به المنت ماشین ظرف شویی رسیده باشد. در غیر این صورت بررسی کنید که شیر شناور (float valve) آزادانه کار کند و شیر ورودی آب مسدود نشده باشد .

 

  • خراب بودن شیر ورودی آب : هنگامی که شیر ورودی آب (inlet valve ) شروع به از کار افتادن می کند صدایی شبیه به صدای ضربات چکش ایجاد می کند. اگر این صدا را شنیدید، فوراً شیر ورودی آب را عوض کنید .

 

  • مسدود شدن صفحه ی ورودی آب : صفحه ی شیر ورودی آب می تواند توسط ذرات غذا و چربی دچار انسداد شود . اگر شیر ورود آب شما مسدود شده است هرچه سریعتر آن را عوض کنید زیرا اگر سعی کنید که آن را تمیز کنید به آن آسیب بیشتری وارد می کند .

 

تمیز کردن ماشین ظرف شویی

قبل از این که شروع به تمیز کردن ماشین ظرف شویی خود کنید، به دفترچه راهنمای ماشین مراجعه کنید تا متوجه شوید از چه نوع مایع یا پود شوینده ای استفاده کنید تا ظرف ها کاملا تمیز شوند و آب در دمایی صحیح باقی بماند. حتما از مواد شوینده ی باکیفیت استفاده کنید و از مسدود نبودن قسمت پخش کننده ی ماده ی شوینده اطمینان حاصل کنید. اگر پس از انجام این اقدامات هنوز هم ظرف ها به خوبی شسته نشدند، قبل از تماس با متخصص فنی، روش های زیر را برای یافتن مشکل ماشین ظرف شویی خود به کار گیرید .

  1. دستگاه را از برق بکشید .

برای جلوگیری از برق گرفتگی ماشین ظرف شویی را از برق بکشید و به طور کلی برق آن را قطع کنید. در صورتی که بخواهید شیر ورود آب را باز کنید، باید آب را نیز قطع کنید.

 

  1. بازو های اسپری را بررسی کنید .

                          تعمیر ظرف شویی

بازو های اسپری، در داخل ماشین ظرف شویی آب داغ را روی ظرف ها میریزند تا آن ها را تمیز کنند. اگر این بازو ها خوب کار نکنند ظرف ها تمیز شسته نمی شوند. ابتدا بررسی کنید که بازوها بتوانند آزادانه حرکت کنند. به آرامی بازو ها را از کف ماشین ظرف شویی جدا کنید تا ببینید به دلیل تجمع ذرات غذا و رسوبات مسدود نشده باشند زیرا این مورد در مناطقی که دارای آب سخت هستند رایج است . اگر منافذ بازو ها دچار انسداد شده بودن با یک سیم فلزی نازک آن ها را باز کنید.

 

  1. بازو های اسپری آب را در داخل سرکه سفید قرار دهید .

برای این که بازو های اسپری را بهتر تمیز کنید، آن ها را داخل سرکه سفید قرار دهید تا به صورت طبیعی تمام رسوبات و ذرات باقی مانده در داخل منافذ آن ها پاک شوند .

 

  1. پروانه های پمپ را بررسی کنید .

در داخل ماشین ظرف شویی دو پروانه وجود دارد. پروانه ی شست و شو و پروانه ی تخلیه ی آب. پروانه ی شست و شو وظیفه دارد تا آب را به گردش درآورد و فشار آب بازو های اسپری آب را تنظیم کند در حالی که پروانه ی تخلیه در خارج کردن آب از ماشین ظرف شویی نقش دارد. بررسی کنید که پروانه ها به درستی کار کنند و آسیبی ندیده باشند .

  1. قسمت خرد کننده ی ذرات غذا را بررسی کنید .

خرد کننده ی غذا، ذرات مواد غذایی باقی مانده بر روی ظرف ها را خرد می کند تا به راحتی بتوانند از پمپ تخلیه ی ماشین ظرف شویی عبور کنند. اگر ذرات غذا به درستی خرد نشوند، می توانند مانع از تخلیه ی آب کثیف شوند و این آب در داخل ماشین به گردش درآید. بررسی کنید که قسمت خرد کننده ی غذا آسیب ندیده باشد، در این صورت لازم است که آن را تعویض کنید .

 

  1. ذرات و رسوبات روی فیلتر را پاک کنید .

ظرف شویی

فیلتر ماشین ظرف شویی در قسمت زیرین آن قرار دارد و ذرات مواد غذایی به آن می چسبند در نتیجه ممکن است مانع از خروج آب کثیف از ماشین ظرف شویی شود. با استفاده از یک فرچه ی زبر به خوبی آن را تمیز کنید.

 

تعمیرات ماشین ظرفشویی

اگر تمام این مراحل را دنبال کردید اما هنوز هم ظرف هایتان تمیز شسته نمی شوند، باید با نمایندگی و یا یک متخصص فنی تماس بگیرید تا مشکل ماشین ظرف شویی را برطرف نماید.

دوره های آموزش تعمیرات لوازم خانگی به طور کاملا عملی در کارگاه های مجهز مجتمع آموزشی فن آموزان برگزار می گردد.

نحوه تعمیر مخزن شست و شوی ماشین لباسشویی

 چرا مخزن شست و شوی لباسشویی نمی چرخد ؟

         تعمیر مخزن شست و شوی ماشین لباسشویی         

این مطلب درباره ی موقعیتی است که در طول چرخه ی مخزن شست و شو در هیچ یک از مراحل مخزن شست و شو نمی چرخد. یعنی نه تنها هنگام شست و شو بلکه هنگام آب کشی و خشک کن هم حرکتی نمی کند. اگر ماشین لباسشویی شما چرخش دارد اما به سختی می چرخد و یا در هنگام چرخش صداهایی تولید می کند هم این مطلب می تواند برایتان سودمند باشد .

پیش از انجام هر اقدامی برنامه ی شست و شوی وارد شده را بررسی کنید. ممکن است این عدم چرخش از جانب ماشین کاملاً ارادی باشد. در این مواقع باید ابتدا یک ریسِت کلی و تنظیم مجدد انجام دهید. اگر این کار فایده ای نداشت و همچنان حرکتی در مخزن مشاهده نشد سپس به عیب یابی و تعمیر ماشین لباسشویی خود بپردازید.

 

تسمه ی مخزن

اولین علت احتمالی آن می تواند تسمه ی مخزن باشد. تسمه ی مخزن اتصال دهنده ی موتور و مخزن به یکدیگر است و در سراسر چرخه ی شست و شو کار می کند تا چرخه تمام شود.

این تسمه روی موتور و قرقره ای که مخزن را می چرخاند (پولی ) قرار می گیرد، بنابراین بدون وجود تسمه مخزن قادر به چرخش نخواهد بود. این امری طبیعی است که تسمه با گذشت زمان در اثر ساییدگی به طور ناگهانی پاره شود. برای تشخیص مشکل تسمه ی مخزن، مراحل زیر را دنبال کنید :

توجه : لطفاً پیش از هرگونه اقدامی برای تعمیر، از این که ماشین لباسشویی را کاملاً از برق کشیده اید اطمینان حاصل کنید .

  • لباسشویی را جلو بکشید تا به قسمت پشتی آن دسترسی پیدا کنید. سپس صفحه ی پشتی را از آن جدا کنید.
  • محل قرار گرفتن تسمه ی مخزن را بیابید و بررسی کنید که اثری از پارگی یا آسیب دیدگی بر روی آن وجود دارد. در صورت لزوم تسمه را تعویض کنید. گاهی ممکن است این مشکل به خاطر از جا در آمدن تسمه باشد که در این صورت دوباره آن را جا بیندازید.

برای تعویض تسمه باید تسمه ی قدیمی را جدا کنید. هنگامی که صفحه ی پشتی لباسشویی را باز می کنید تسمه کاملاً قابل مشاهده است. در بعضی ماشین ها باز کردن صفحه ی پشتی کافی نیست و برای دسترسی به تسمه و تعویض آن باید صفحه ی بالایی لباسشویی نیز باز شود .

تسمه به دور قرقره ی مخزن و اسپیندل موتور پیچیده است. تمام کاری که باید انجام دهید این است که تسمه را به سمت خود بکشید و سپس قرقره را بچرخانید، به این شکل تسمه باز می شود. ممکن است در حین جدا سازی تسمه ی پاره شده داخل ماشین لباسشویی بیفتد.

قبل از اینکه تسمه ی جدید را جایگزین کنید آن را بیرون بیاورید. در انتخاب تسمه ی جایگزین باید به اندازه، طول و قطر آن دقت کنید. اگر تسمه کمی بلند تر باشد سر خوردن آن باعث می شود که مخزن هنگامی که پر می شود نچرخد.

جای گذاری تسمه ی جدید

                      

توجه داشته باشید که روی تسمه شیار هایی وجود دارد که این شیار ها باید به دور اسپیندل موتور پیچیده شوند، سپس تسمه را از قسمتی که نزدیک به موتور است به طرف قرقره ببرید و مراقب باشید که تسمه روی اسپیندل موتور باقی بماند. قرقره ی مخزن را بچرخانید تا زمانی که تسمه محکم روی قرقره قرار بگیرد. در آخر چند مرتبه مخزن را بچرخانید تا تسمه به خوبی روی قرقره ی مخزن جا بیفتد و مطمئن شوید که با چرخش مخزن تسمه جدا نمی شود.

اگر پس از بررسی تسمه هیچ ایرادی در آن نیافتید ممکن است مشکل از موتور باشد. متداول ترین علت کار نکردن موتور خراب شدن برس های کربنی است. اگرچه ممکن است دلاایل بسیاری برای از کار افتادن موتور وجود داشته باشد. هنگامی که قسمت اصلی موتور فرسوده شده باشد یا گرد و غبار کربنی بیش از حدی در موتور تولید شود نیز ممکن است این ها از عوارض مربوط به برس هاس کربنی باشند.

گاهی اوقات ممکن است مشکلی در چرخش مخزن وجود نداشته باشد اما در هنگام چرخش ماشین صداهای ناخوشایندی تولید کند و یا در بخش خشک کن چرخه ی شست و شو با سختی لباس ها را بچرخاند که در این مورد هم ممکن است مشکل از فرسودگی برس های کربنی موتور باشد.

هرگز از روی حدس و گمان برس های کربنی را تعویض نکنید. این برس ها باید کاملاً فرسوده و نیازمند تعویض باشند تا جایگزین شوند. اگر علت کار نکردن موتور فرسودگی برس های کربنی باشد، حداقل یکی از آن ها باید نیم سوز و سیاه رنگ شده باشد.

توجه : لطفاً پیش از هرگونه اقدامی برای تعمیر، از این که ماشین لباسشویی را کاملاً از برق کشیده اید اطمینان حاصل کنید .

  • صفحه ی پشتی ماشین لباسشویی خود را باز کنید تا به موتور آن دسترسی پیدا کنید. ( به نوع لباسشویی تان بستگی دارد )
  • پس از دستری به موتور آن را باز کنید.
  • فرسایش برس های کربنی را بررسی کنید و در صورت لزوم آن ها را تعویض کنید .

نحوه ی تعویض برس های کربنی

ابتدا باید ماشین را از برق بکشید. موتور در قسمت پشتی ماشین لباسشویی قرار دارد بنابراین تمام شلنگ ها را جدا کرده و صفحه ی پشتی ماشین لباسشویی را باز کنید. سپس می توانید موتور را که در زیر مخزن قرار گرفته است ببینید. در برخی از ماشین ها لازم نیست برای دسترسی به برس های کربنی موتور را جدا کنید.

برای جدا کردن موتور ابتدا باید تسمه را از قرقره ی مخزن جدا کنید سپس بلوک سیم کشی و اتصالگر موتور به زمین را از آن جدا کنید. پیچ هایی که موتور را در جای خود نگه داشته اند را پیدا و باز کنید. با انجام این کار می توانید موتور را جدا کنید اما توجه داشته باشید که این کار ممکن است به کمی نیرو نیاز داشته باشد .

در هنگام بیرون آوردن موتور از اصابت آن به لبه های تیز خود داری کنید. در هر طرف از برس های کربنی پیچی وجود دارد آن ها را در جای خود محکم کرده اند. در مجاورت کموتاتور برس های کربنی قرار گرفته اند که دارای انتهای زاویه دار هستند. برای اینکه برس های جدید را صحیح جاگذاری کنید دقت کنید که برس های قدیمی به چه شکل در جای خود قرار گرفته اند.

پیچ های برس های کربنی را از روی موتور باز کنید. قبل از اینکه برس های جدید را جایگزین کنید هرگونه گیره یا فنری که به آن متصل است را جدا کنید. به دلیل زاویه دار بودن این برس های کربنی بسیار مهم است که آن ها را در همان جهت برس های قبلی جاگذاری کنید. پس از آن می توانید دوباره پیچ ها را ببندید و اتصالات الکتریکی موتور را هم مجدداً وصل کنید.

پس از آن موتور را دوباره به ماشین لباسشویی خود وصل کنید تسمه را جا بیندازید و تمام اجزا را دوباره مانند قبل در جای خود قرار دهید. سپس ماشین را روشن کرده و آن را تست کنید.

دوره های آموزش تعمیر ماشین لباسشویی که بخشی از سرفصل های دوره تخصصی آموزش تعمیرات لوازم خانگی است به طور کاملا عملی در مجتمع آموزشی فن آموزان برگزار می گردد.

نحوه تعمیر مایکروویو – علت از کار افتادن مایکروویو

 

نحوه تعمیر مایکروویو

                         

 

مایکروویو ها لوازم آشپزخانه ی نسبتاً مطمئنی هستند اما مانند هر دستگاه دیگری ممکن است در نهایت به دلیلی از کار بیفتد. در بیشتر موارد از کار افتادن مایکروویو شما یک دلیل ساده دارد. در بسیاری از موارد دیگر خریدن یک دستگاه جدید برایتان ارزان تر از تعمیر دستگاه قبلی تمام می شود .

 

علت ساده

خراب شدن کلیدهای روی درب، و یا خراب شدن و ناهماهنگی درب دستگاه دلایل رایجی هستند که سبب از کار افتادن مایکروویو ها می شوند. وقتی این مشکلات پیش بیایند ممکن است سبب پریدن فیوز و سوختن دستگاه شما شوند.

اگر پس از تعویض فیوز، در زمان کوتاهی دوباره فیوز پرید و دستگاه از کار افتاد این مسئله به این معنی خواهد بود که مشکل دستگاه شما ساده نیست .

 

دلایل طبیعی

اگر به دلیل یک طوفان یا باران برق خانه تان دچار نوسان شده باشد این امر ممکن است سبب سوختن سیم های داخل دستگاهتان شده باشد. این اتفاق می تواند به دلیل قدیمی بودن مایکروویو و استفاده ی بیش از حد از آن هم اتفاق بیفتد .

تمیز کردن

تمیز نگه داشتن مایکروویو برای داشتن عمر طولانی این دستگاه بسیار مهم است. ریختن ذرات غذا در داخل مایکروویو می تواند سبب جرقه و گرم شدن بیش از حد آن شود که این امر می تواند سبب آسیب رسیدن به اجزای داخلی مهم آن مانند هدایتگر امواج یا هسته ی مغناطیسی شود .

 

خراب بودن کلید های روی درب

روی درب مایکروویو کلید هایی (دکمه) وجود دارند که باید در جای خود محکم باشند تا دستگاه به درستی کار کند. اگر مایکروویو شما چند ثانیه کار می کند و سپس خاموش می شود، احتمالاً دکمه ها خراب یا شل شده اند.

گاهی اوقات خمیدگی و یا داغ شدن بیش از حد دکمه ها ی روی درب سبب توقف عملکرد صحیح مایکروویو می شود. بعضی از مایکروویو ها نوعی واشردرزگیر یا لاستیک دور تا دور درب خود دارند. در صورتی که این واشر یا لاستیک پاره شود، مایکروویو خاموش می شود. اگر مایکروویو شما دچار چنین مشکلی شد به یک فرد متخصص برای تعمیر آن زنگ بزنید .

 

خرابی صفحه ی لمسی یا صفحه ی کنترل

بعضی از مایکروویو ها دارای دکمه و صفحه کلید هستند در حالی که بعضی دیگر دارای صفحه ی لمسی می باشند. مایکروویو های دارای صفحه لمسی نسبت به مدل های دارای صفحه کلید پیشرفته تر هستند اما از آن ها حساس ترند. بنابراین اگر مایکروویوتان به طور ناگهانی از کار ایستاد احتمالاً صفحه ی کنترل لمسی دستگاه دچار اتصالی شده است .

 

عملکرد نادرست مبدل ولتاژ ( ترنسفورماتور )

در داخل مایکروویو یک مبدل ولتاژ بالا تعبیه شده است که برای شارژ کردن و برق رسانی به مگنترون ولتاژ بالا تولید می کند. مگنترون پس از شارژ شدن امواج رادیویی منتشر می کند که از هدایتگر امواج عبور می کنند و به بخش پخت غذا وارد می شوند تا غذا را پخته یا گرم کنند.

اگر مایکروویو برای چند ثانیه کار کرده و سپس خاموش می شود، ممکن است مدار مبدل ولتاژ بالا دچار یک اتصالی ناگهانی شده باشد. در این مواقع برای تعمیر با یک فرد متخصص تماس بگیرید .

 

خراب شدن فَن خنک کننده

در داخل دستگاه یک فن خنک کننده وجود دارد که کار آن خنک نگه داشتن مگنترون و دیگر اجزای الکتریکی داخل دستگاه می باشد . بنابراین اگر دستگاه روشن می شود اما فَن آن کار نمی کند ، احتمالاً دستگاه بنا به دلایل ایمنی به طور خودکار خاموش شود .

 

انسداد دریچه

دستگاه دارای یک دریچه ی هوا نیز می باشد تا آن را خنک نگه دارد. اگر این دریچه با چربی و کثیفی مسدود شود ،دستگاه به درستی کار نخواهد کرد و مایکروویو بنا به دلایل ایمنی به طور خودکار خاموش می شود. بنابراین دریچه را با یک فرچه تمیز کنید تا از بروز این مشکل پیش گیری کنید.

مشکل در فیوز سرامیکی

علت دیگری که سبب خاموش شدن دستگاه و عدم برق رسانی به آن می شود می تواند فیوز سرامیکی آن باشد. اگر دستگاه روشن نمی شود و صفحه لمسی هم خاموش است احتمالاً فیوز دستگاه خراب شده است.

فیوز جزئی است که مسئول حفاظت از اجزای دیگر در برابر نوسانات می باشد و هنگامی که کار نکند دستگاه هم کار نخواهد کرد. دستگاه را از برق بکشید سپس می توانید به فیوز که در داخل اتاقک دستگاه نزدیک به کابل برق قرار دارد دسترسی پیدا کنید.

برای آزمایش کردن اتصال و عملکرد فیوز از مولتی متر استفاده کنید. اگر دیدید که فیوز دیگر کار نمی کند باید آن را جایگزین کنید.

دوره های آموزش تعمیرات لوازم خانگی به طور کاملا عملی شامل لوازم ریز و درشت آشپزخانه و منزل در کارگاه های عملی مجتمع آموزشی فن آموزان برگزار می گردد.

عیب یابی در چرخ خیاطی

با شناسایی عیوب چرخ خیاطی می توان مانند یک تعمیرکار حرفه ای آن را تعمیر کرد و در وقت و هزینه صرفه جویی نمود. در اینجا برخی از مشکلات رایجی که ممکن است برای هر چرخ خیاطی پیش بیاید را آورده ایم.

چرخ خیاطی

عیب 1: چرخ خیاطی روان کار نمی کند و صدا می دهد.

علت1:  نخ در مکانیزم ماسوره جمع شده است.

علت2: پرز پارچه در دندانه ها جمع شده است.

 

عیب2: نخ سوزن پا ه می شود.

علت1: نخ سوزن صحیح نخ نشده است.

علت2: کشش نخ سوزن زیاد است.

علت3: سوزن کند یا کج شده است.

علت4: سوزن صحیح کار گذاشته نشده است.

علت5: پارچه پس از دوخت به طرف غثب کشیده نشده است.

علت6: نخ نسبت به سوزن خیلی نازک یا کلفت است.

علت7: نخ ماسوره در قسمت ماسوره صحیح نخ نشده است.

علت8: در منطقه ماسوره پرز نخ جمع شده است.

علت9: ماسوره خوب نمی چرخد.

 

عیب 3: سوزن می شکند.

علت1: سوزن به صورت ناصحیح کار گذاشته شده است.

علت2: سوزن کج یا کند شده است.

علت3: پیچ سوزن شل شده است.

علت4: کشش سوزن نخ زیاد است.

علت5: پس از انجام دوخت پارچه به طرف عقب کشیده نشده است.

علت6: نوع سوزن نسبت به جنس پارچه ضعیف است.

علت 7:  در حالتی که سوزن در پارچه بوده صفحه انتخاب کننده دوخت چرخانده شده است.

 

عیب4: دوخت نامنظم انجام می شود.

علت1: سوزن به صورت ناصحیح کار گذاشته شده است.

علت2: سوزن کج یا کند شده است.

علت3: سوزن یا نخ مناسب پارچه نمی باشد.

علت4: برای دوخت پارچه های نازک و الیاف مصنوعی از سوزن نوک آبی استفاده نمی شود.

علت5: سوزن به صورت صحیح نخ نشده است.

 

عیب5: دوخت چروک می شود.

علت1: کشش نخ سوزن زیاد است.

علت2: نخ سوزن یا ماسوره صحیح نخ نشده است.

علت3: نخ سوزن برای پارچه کلفت است.

علت4: دوخت برای پارچه ضخیم است.

*در حالت دوخت پارچه های بسیار نازک ورقه کاغذ زیر پارچه قرار دهید.

 

عیب6: دوخت زیر پارچه شل است.

علت1: کشش نخ سوزن کم است.

علت2: سوزن برای نخ یا خیلی کلفت یا خیلی نازک است.

 

عیب7: پارچه با سرعت یا اهسته از زیر پایه عبور می کند.

علت1: پرز پارچه در دندانه ها جمع شده است.

علت2: دوخت خیلی ظریف است.

علت3: ارتفاع پایه تنظیم نمی باشد.

 

عیب8: دوخت جادکمه ای تنظیم نمی باشد.

علت1: طول دوخت مناسب پارچه نمی باشد.

علت2: پارچه کشیده می شود.

عیب9: چرخ خیاطی صدا می دهد.

علت1: چرخ خیاطی احتیاج به روغن کاری دارد.

علت2: گرد و خاک و پرز پارچه در مکانیزم دستگاه ماسوره جمع شده است.

علت3: پرز پارچه در دندانه ها جمه شده است.

عیب یابی در چرخ خیاطی

دوره های آموزش تعمیرات لوازم خانگی شامل تمامی لوازم گوچک و بزرگ آشپزخانه و منزل به طور کاملا عملی در مجتمع آموزشی فن آموزان برگزار می گردد.

اجزای مختلف وسایل برقی متنوع

مقدمه ای بر وسایل برقی:

امروزه در کمتر منزلی یکی از انواع وسایل برقی صنعتی یافت نمی شود. در این میان می توان به حضور و جایگاه دستگاه دریل در اکثر منازل اشاره نمود.

سایر وسایل برقی صنعتی عبارت اند از: اره برقی – سنگ کفساب – فرز خانگی و صنعتی – ماشین چمن زنی و غیره که در این میان و از مجموعه فوق دریل بدلیل کثرت و ضرورت حضور در منازل و کاربرد انبوهش مورد بررسی و تشریح قرار گرفته و علاقمندان می توانند برای درک عمیق نحوه عملکرد و تعمیر اینگونه وسایل ، مخصوصاً تعمیر موتورهای سوخته وسایل برقی صنعتی به کتاب آموزش آرمیچر پیچی به زبان ساده از اینجانب رجوع نمایند.

ساختمان دریل

دریل از یک مجموعه مکانیکی و قطعات الکتریکی تشکیل شده است (شکل ۱-۲۵).

قطعات لوازم برقی

شکل ۱-۲۵: ساختمان دریل

قطعات مکانیکی دریل

۱- قاب: عموماً از پلاستیکهای صنعتی مخصوص و مقاوم و در عین حال سبک ساخته می شود. کلیه قطعات در مجموعه قاب مستقر شده و تنها قسمت شافت انتهایی گیربکس از قاب خارج می شود تا به سه نظام و مته متصل گردد.

۲- سه نظام : سه نظام از قطعات فولادی متحرک تشکیل یافته و وظیفه اصلی آن تثبیت موقعیت مته های معمولی یا مته های فولادی برای ایجاد سوراخ در بدنه های مصنوعات چوبی ، فلزی و یا سیمانی است.

۳- مجموعه گیربکس : این مجموعه از تعدادی چرخ دنده تشکیل شده است که وظیفه اصلی آن کاهش سرعت زیاد موتور یونیورسال و افزایش قدرت گشتاور در سه نظام است ، بعبارتی دیگر در موتور یونیورسال سرعت بسیار زیاد (معمولاً بین ۲۰ الى ۲۷ هزار دور در دقیقه) است و بدیهی است این سرعت با قدرت اندکی که داراست عملا نمی تواند در سوراخکاری مورد استفاده قرار گیرد.

مجموعا گیربکس این سرعت را تا حدود ۱۵۰۰ دور در دقیقه کاهش داده و قدرت گشتاوری را در سه نظام و مته افزایش می دهد. در گذشته دریل هایی که به بازار عرضه می شد دارای گیربکس مخصوص فولادی بود و عمر طولانی و حداقل صدای ایجاد شده از محاسن چینی گیربکسی بشمار می آمد.

اما امروزه و بدلیل کاهش هزینه های تولید از یکسو و تولید انبوه محصولات کپی برداری شده چینی با استانداردهای بسیار ضعیف در تولید از دگر سو ، به تولید و بکارگیری گیربکس های نامرغوب از جنس آرتالون و یا سایر محصولات پلاستیکی فشرده انجامیده که متاسفانه عمر طولانی نداشته به سرعت تحلیل می رود و از یکسو به ایجاد صدای شدید و از سویی دیگر به کاهش قدرت دریل می انجامد (شکل ۲-۲۵).

وسایل برقی

شکل ۲-۲۵: ساختمان دریل

اجزاء الکتریکی دریل

۱- کلید اصلی

این کلید دارای دو حالت قطع و وصل است که البته با وارد نمودن فشار بر کلید به حالت وصل در آمده و بارها نمودن کلید مجددا به حالت قطع باز می گردد. میتوان گفت در دریل ها همواره از شستی فشاری استفاده می شود و حسب اشتباهی رایج و مرسوم  ، آنرا کلید می نامند.

۲- موتور یونیورسال

اصلی ترین جزء مدار الکتریکی دریل و سایر وسایل برقی صنعتی را موتور آن ها تشکیل می دهد. این موتور عمدتا از نوع یونیورسال است زیرا از یکسو دارای وزن کم و از دگر سو دارای سرعت بسیار زیاد است و همچنین دارای عمر مفید نسبتاً مطلوب نیز می باشد.

در شکل ۲-۲۵ موتور یونیورسال به وضوع نشان داده شده است. با اتصال برق به وسایل برقی و عبور جریان الکتریکی از بالشتک های موتور یونیورسال و همچنین آرمیچر ، دو میدان مغناطیسی در تقابل با یکدیگر شکل می گیرد که در نهایت به چرخش آرمیچر خواهد انجامید.

آرمیچر در حال چرخش با درگیر شدن قسمت انتهایی آن با مجموعه گیربکس ، چرخ دنده ها را به چرخش در آورده و سرعت زیاد آن به سرعت کم اما با قدرت گشتاوری زیاد مبدل می شود.

گیربکس نیز سه نظام و در نهایت مته را به چرخش در می آورد. اصول کار و معایب و رفع عیب معایب ممکنه این موتورها بطور مفصل در مبحث ۱-۱۲-۱ مورد تشریح قرار گرفته است.

۳- آرمیچر

همانطور که توضیح داده شد چرخش آرمیچر در نهایت به چرخش مته خواهد انجامید و متاسفانه این قطعه همواره در معرض آسیب های جدی است و در اکثر موارد جرقه زنی شدید موتور دریل و یا سایر وسایل برقی صنعتی از بروز عیب در آرمیچر شکل می گیرد.

بروز عیب در آرمیچر  ، شدت جرقه ها در زیر جاروبک ها را افزایش داده و موتور را سريعاً بطور بسیار جدی و شدید گرم می نماید. به موازات افزایش دما در موتور ، قدرت دستگاه شدیدا کاهش یافته و زیر بار متوقف می شود.

تغيير وتجدید سیم پیچی آرمیچر بسیار حساس  ، دشوار و در عین حال لذت بخش و ارزشمند است. در کتاب آموزش آرمیچر پیچی از اینجانب سعی و تلاشم بر آن بوده تا دشواری های این عمل تخصصی و بسیار جالب را به حداقل برسانم و چه بسیار تماسهایی که توسط شما مخاطبین محترم صورت گرفته و مؤید این تلاش بوده است.

آرمیچر های صنعتی دارای نقشه های مختلف و متنوعی است که در ادامه به چند نوع از این نقشه ها اشاره می شود.

ساختمان دریل

وسایل برقی

قطعات لوازم برقی

قطعات وسایل برقی

اجزای دریل

عیب یابی ماشین های برقی صنعتی

عيوب ممکنه در این دسته از وسایل برقی در یک دسته بندی کلی مکانیکی و یا الکتریکی است. مطالعه دقیق عیب یابی موتورهای یونیورسال وسعت نظر مضاعفی را به شما خواهد بخشید و کلیه عیوب احتمالی را با اشراف کامل به موضوع ، شناسایی و رفع خواهید نمود. به منظور پرهیز از دو باره گویی مطالب از تکرار آنها خودداری می شود.

 

دوره های آموزش تعمیرات انواع لوازم برقی مختلف اعم از دوره های آموزش تعمیرات لوازم خانگی و آموزش تعمیرات پکیج و آموزش تعمیرات کولر گازی در مجتمع آموزشی فن آموزان توسط اساتید مجرب این زمینه در کلاس های مجهز این مجتمع برگزار می گردد.

 

نحوه کار دستگاه رطوبت سنج هوا

مقدمه ای بر نحوه کار دستگاه رطوبت سنج هوا برای تعیین رطوبت هوا:

همانطور که می دانید رطوبت هوا چه از طریق اثری که بر پوست بدن می گذارد و چه اثری که در زمان استنشاق بر صحت مزاج و شادابی ما خواهد داشت فوق العاده مهم و حیاتی است.

علاوه بر این موارد ایجاد رطوبت در برخی از محيط ها از جمله فضاهای صنعتی از جمله کارخانجات ریسندگی و بمنظور ایجاد انعطاف بیشتر در نخ ها بسیار ضروری و حیاطی است.

اگر قبلاً حضور در بیابان ، جنگل و کنار ساحل را تجربه کرده اید ، علاوه بر مناظر طبیعی و چشم اندازهایی که می تواند روحیه شما را تغییر دهد، رطوبت و یا خشکی هوا نیز در سلامت روح و روان و شادابی شما اثر گذار بوده است.

از مقدمه ای که آمده وجود دستگاهی که با کاهش رطوبت به خشک کردن هوا و در زمان کاهش رطوبت به افزایش رطوبت هوا بپردازد امری است بسیار ضروری و حیاتی.

رطوبت سنج هوا

برای تعیین میزان خشکی هوا و همچنین میزان رطوبت هوا از دستگاه رطوبت سنج هوا استفاده می شود.

این دستگاه رطوبت سنج از دو ترمومتر مستقر بر روی یک پایه تشکیل شده است. یکی از ترمومتر دارای قسمتی جیوه ای است که تعیین درجه حرارت خشکی هوا را مشخص نموده و ترمومتر دیگر از قسمتی جیوه ای در پنبه ای مرطوب شکل گرفته که رطوبت هوا را مشخص می سازد.

این دو ترمومتر توسط دسته متصله به انتهای رطوبت سنج در هوا به دوران در آمده و عمل دوران تا بدانجا ادامه می یابد که ترمومتر مرطوب به پائین ترین سطح خود برسد و متوقف شود.

درجه حرارت مرطوب هوا عامل غیر مستقیم اندازه گیری مقدار رطوبت موجود در هواست و می توان بوسیله این دو عامل غیرمستقیم به سادگی رطوبت محیط را از هوا بدست آورد.

هر چه درجه حرارت ترمومتر مرطوب پائین تر بیاید ، مبين آنست که رطوبت هوا بیشتر است.

خشک کننده های هوا

عملکرد خشک کننده های هوا تا حدود زیادی به عملکرد یخچال و یا ماشین های خشک کن لباس کندانسوری شباهت دارد.

در این ماشینها هوا توسط فشار یک کمپرسور به مدار بسته ای مکیده شده و سپس به اشکال مختلف سرد می شود.

بر اثر سرد شدن هوای مرطوب مکیده شده، رطوبت هوا به مایع تبدیل شده و توسط لوله ای مخصوص به خارج از مجموعه هدایت می شود.

هوای خشک فاقد رطوبت مجددا به محیط باز گردانده می شود. فیلترهای موجود در ورودی و خروجی هوای مکیده شده بنوعی در پالایش هوای محیط و خروج گازهای سمی و انفجاری از محیط نیز خواهد انجامید.

مرطوب کننده های هوا

در این دستگاه آب در زمان پاشش به ذرات بسیار ریزی مبدل می شود که در مسیر سیال هوای گرم و خشک قرار گرفته و هوای خروجی به محیط ، هوایی مطبوع و خنک خواهد بود.

شاید بتوان از کولر آبی بعنوان ساده ترین مدل دستگاه رطوبت ساز نام برد. به­طور قطع می دانید استفاده از دستگاه رطوبت سنج (شکل ۱-۲۴) در بسیاری از استان های کشور عزیزمان و به­دلیل بالا بودن رطوبت هوا عملا امکان پذیر نبوده و استفاده از این دستگاه­ها در آن مناطق به بروز بیماری­های روماتیسمی و استخوانی خواهد انجامید.

رطوبت سنج

شکل ۱-۲۴: طرح ساده ای از یک دستگاه رطوبت ساز (مرطوب کننده هوا)

دستگاه­های رطوبت ساز عموماً مجهز به یک دستگاه اتومات رطوبت سنج می باشند که با ازدیاد رطوبت هوا به­طور الکتریکی دستگاه را خاموش نموده و با کاهش رطوبت هوا مجددا آن را استارت می نماید (شکل ۲-۲۴).

رطوبت سنج هوا

شکل ۲-۲۴: دستگاه مرطوب کننده هوا مجهز به رطوبت سنج اتومات

نحوه کار ماشین های ظرفشویی

ماشین ظرفشویی به تدریج همچون جاورهای برقی و یا انواع اتو و سشوار در هر منزلی جایگاه خود را تثبیت و تحکیم می کند که شاید ماشینی شدن زندگی بشر امروز تحقق این امر را بدیهی می نماید. این ماشین ها در ابعادی بمراتب کوچک تر از ماشین های لباسشوئی و یا خشک کن ساخته شده و به سهولت در ترکیب داخلی آشپزخانه استقرار می یابند.

ماشین های ظرفشویی

شکل ۱-۲۳ ماشین ظرفشویی بهمراه کابینت آشپزخانه

قبل از آنکه به عملکرد دستگاه بپردازیم لازم می دانم که یادآوری نمایم ماشین ظرفشویی عموماً ترکیبی از ماشین لباسشویی و خشک است از اینرو پیشنهاد می شود قبل از مطالعه این فصل ، دو فصل یاد شده را حتما مورد عنایت قرار دهید زیرا به منظور پرهیز از تکرار مطالب و زیاده گویی ، بسیاری از موارد ذکر نشده و آدرس مطالب مشابه در بخش ماشین لباسشویی و یا خشک کن آورده شده است.

شوینده ها و پاک کننده ها:

بخش عمده ای از صحت فرآیند شستشو به چگونگی انتخاب و کارایی مواد شوینده و پاک کننده مرتبط می شود ، از این رو به طور مختصر به ترکیب و کارآیی این مواد اشاره شده است و این اطلاعات در انتخاب صحیح مواد شوینده برای ماشین های لباسشویی نیز مفید خواهد بود.

صابون معمولی یا سنتی ، عمدتا شامل نمک های سدیم یا پتاسیم یا یکی از اسیدهای اشباع شده چرب است و صدها سال است که بشر با آن آشنایی دارد.

تنها ضعف این نوع صابون آن است که در آب شیرین (آب باران و یا آبی که حاوی نمک های کلسیم نیست) موثر است. اما آب بسیاری از نقاط ، کم و بیش دارای مقداری از نمک های مختلف کلسیم است که اصطلاحا به آن آب سخت می گویند و با صابون  ، رسوبی زردرنگ بوجود می آورد که خیلی سخت و محکم به پارچه می چسبد.

به دلیل همین اشكال صابون معمولی بود که تولید مواد پاک کننده مصنوعی حدود یکصد سال پیش شروع شد. اثر پاک کنندگی این مواد در آبهای سخت و آبهای شیرین تقریباً یکسان است.

جزء اصلی تمام مواد مخصوص شستشو را پاک کننده های مصنوعی تشکیل می دهند ، که با «فعالیت سطحی» خود قدرت شستشوی این مواد را تعیین می کنند. این گروه شامل صابون و مواد صابون مانند دیگری است که بیشتر قسمت های آنها در فرآورده های نفتی و یا چربی هایی که با استفاده از روش های شیمیایی تجزیه شده اند ، بطور مصنوعی ساخته می شود.

عامل اصلی تشکیل دهنده یک ماده شستشوی خوب پلی فسفات ها از طریق تشکیل ترکیبات مرکّب. سختی آب را خنثی می کنند و با نمک های فلزی سنگین ترکیب می شوند و در نتیجه فعالیت سطحی وقدرت پاک کنندگی ماده پاک کننده را افزایش می دهند.

تمام محصولات شستشو دهنده ، حاوی مواد لکه بر نیز هستند که در دماهای بالای ۶۰ درجه سانتیگراد اکسیژن آزاد می کنند. این اکسیژن در مجاورت عوامل پایدار کننده مناسب ،هر چرک و یا لکه ای را که ماده پاک کننده آن را پاک نکرده است از بین می برد. عمل لکه بری بر مبنای اکسیداسیون استوار است.

سفید کننده ها موادی هستند که پرتو ماورای بنفش را به نور مرئی تبدیل می کنند و در صورتی که شیء شستشو شده کاملاً تمیز شده باشد ، رنگ سفید و درخشانی به آن می دهند.

محصولات شستشو دهنده همچنین حاوی موادی هستند که قدرت چرک بری کف را بالا می برند؛ علاوه بر این ، مقادیری مواد محافظت کننده الیاف و سخت کننده ، عطر ، مواد رنگ دهنده ، عوامل محافظت کننده پوست و غیره نیز در آنها یافت می شود.

علاوه بر مواد شستشو دهنده ای که اختصاصا برای پارچه های پشمی و یا آب جوش ساخته می شوند ، جهت مصارف ویژه  ، محصولات مختلف دیگری از قبیل مواد پاک کننده کاتیون (یون مثبت) فعال ، آنیون (یون منفی) فعال و غیرقطبی نیز در بازار یافت می شود.

این محصولات را برای شستشوی انواع خاص پارچه و یا جهت برطرف کردن انواع خاصی از چرک و لکه می سازند. در شستشوی وسایل خانگی عمدتا از عمل کننده های آنیون فعال استفاده می شود. پاک کننده های غیرقطبی کمتر استفاده می شود و عمل کننده های کاتیون فعال نیز فقط برای مصارف صنعتی (مثلاً پارچه بافی) مورد استفاده قرار می گیرند.

مهمترین پاک کننده های آنیون فعال عبارتند از سولفاتهای الكيل ، سولفوناتهای الكيل و سولفوناتهای الكیل – آریل. الكيل فنون پلی گلیکول اتر و استرهای پلی گلیکول اسیدهای چرب ، نمونه هایی از مواد پاک کننده غیر یونیزه هستند.

قدرت مرطوب سازی ، ظرفیت امولسیون کنندگی ، عمل کلوئیدی محافظت کنندگی و سخت کنندگی ، ظرفیت جذب چرک و قدرت کف کنندگی ، از مهمترین خصوصیاتی هستند که یک محصول پاک کننده را با آن ها می سنجند.

ویژگی مورد نیاز دیگری که باید در آیندۀ نزدیک تحقق پیدا کند ، آن است که یک ماده تمیز کننده باید از لحاظ بیولوژیکی قابل تجزیه باشد؛ یعنی در اثر فعالیت باکتریها در آبراهها و تأسیسات تصفیه فاضلاب ، از بین بروند ، در غیر اینصورت ، رودخانه ها و آبهای دیگر به تدریج به كف و بقایای این قبیل مواد آلوده خواهند شد.

چگونگی عملکرد ماشین ظرفشویی:

با روشن نمودن ماشین ظرفشویی آب از طریق شیر برقی (سولنوئیدی) وارد ماشین می شود و با افزایش آب در قسمت تحتانی ماشین و رسیدن سطح آن به ارتفاع معین ، هیدوراستات ورود آب به ماشین را متوقف می سازد.

از آنجا که آب قبل از ریختن به کف ماشین از مخزن مایع شوینده نیز عبور نموده ، پس آغشته به این مواد شده و آماده است تا چربی ها و باکتری های ظروف چیده شده . در ماشین را از بین ببرد.

در ماشین های ظرفشویی قدیمی بدلیل جلوگیری از رسوب آب داغ در جداره های مخزن مخصوصا بخش خروجی نازلهای فشارنده آب (آب پاشها) آب ورودی از یک محفظه نمک جامد نیز عبور داده می شد تا به نوعی سختی آن گرفته شود اما امروزه پودرها و شوینده های تولید شده برای این ماشین های ظرفشویی بخودی خود مانع از ایجاد رسوب در نازل ها می شود.

پس از رسیدن آب به سطح مورد نظر ، المنت (گرمکن آب) با فرمان تایمر شروع به فعالیت نموده و آب را به دمای ۳۰ الی ۵۰ درجه سانتیگراد می رساند(شکل ۲-۲۳)

المنت ماشین ظرفشویی

شکل ۲-۲۳: المنت در ماشینهای ظرفشویی

به منظور صرفه جویی در مصرف برق امروزه تنظیم دما توسط ترموستات گازی و در اختیار خود کاربر قرار می گیرد تا متناسب با شوینده ای که به کار می گیرد ، دمای آب مورد نظر را شخصا مدیریت نماید.

پس از افزایش آب به دمای مورد نظر حرکت همزمان پمپ ، آب پاش را به چرخش در آورده و آب از خروجی نازل ها با فشار به سطح ظروف پاشیده می شود. مواد شوینده موجود در آب گرم ، عمل پاک کنندگی را با سرعت و دقت معمول می دارد. پس از مدتی پمپ با فرمان تایمر در جهت عکس چرخیده و آب را با فشار و در حداقل زمان ممکن تخلیه می نماید (شکل ۲-۲۳).

ماشین های ظرفشویی

شكل ۲-۲۶ طرز عمل یک ماشین ظرفشویی پروانه دار

ماشین های ظرفشویی

شکل ۳-۲۳: اجزاء مکانیکی یک ماشین ظرفشویی

پس از تخلیه آب و ذرات مواد غذایی موجود در آن  ، مجددأ عمل آبگیری آغاز و روند مذکور تکرار می گردد تا ظروف به طور کامل شسته و تمیز شوند.

ماشین های ظرفشویی پروانه دار

شکل ۴-۲۳: مدار الکتریکی ماشین ظرفشویی

ظوفشویی

شكل ۵-۲۳: مدار الکتریکی ماشین ظرفشویی

سطح شیبدار کف ماشین هدایت ذرات غذائی به مخزنی مخصوص را میسر می سازد که عبور برخی از ذرات یاد شده به دلیل سطح متوسط صافی فیلتر ناممکن بوده و لازم است صافی فیلتر در فواصل زمانی مناسب از ماشین خارج و تمیز شود (شکل ۶-۲۳).

فیلتر ماشین ظرفشویی

شکل ۶-۲۳: محل استقرار فیلتر در ماشین ظرفشویی

خشک شدن ظروف در ماشین ظرفشویی

خروج ظروف شسته شده از ماشین بدون ذرات و قطرات آب از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. این مکانیسم در ماشین های ظرفشویی به سه شکل انجام می پذیرد. در برخی از ماشین های ظرفشویی ، آب ورودی در مرحله پایانی (مرحله آبکشی نهائی) از مخزنی که مملو از نوعی روغن مخصوص است عبور نموده و آب مخلوط با چربی اندک آن روغن به سطح ظروف پاشیده می شود و به همین دلیل ذرات آب از سطح ظرف های شسته شده با لغزش و با سرعت به انتهای مخزن چکیده و با چرخش پمپ از ماشین خارج می شود.

این روش سطح ظروف را تا ۸۰٪ خشک می نماید. در روش دیگر مکنده هایی مخصوص پس از پایان کار ماشین بمدت ۵ دقیقه هوا را با فشار از مجرای ورودی به داخل ماشین مکیده و از مجرای خروجی خارج می سازند.

عبور هوا از ماشین و لابلای ظروف شسته شده ، ذرات آب و رطوبت موجود را خارج و ظرف ها بصورت خشک از ماشین خارج می شوند. در روش دیگر عمل خشک نمودن ظروف درست مشابه عمل خشک نمودن البسه در ماشینهای خشک کن لباس انجام می شود.

دوره های آموزش تعمیرات ماشین ظرفشویی به طور کاملا عملی در مجتمع آموزشی فن آموزان در کلاس های آموزش تعمیرات لوازم خانگی برگزار می گردد.

 

نحوه کار ماشین خشک کن لباس

مقدمه:

ماشین­ های شوینده به­ طور کامل تشریح شد یک ماشین لباسشوئی پس از پایان فرآیند شستشو با چرخش دور تند موتور و حرکت دورانی چلیک (مخزن لباس ماشین) و بر اثر نیروی گریز از مرکز آب لباس ­ها را به خارج از ماشین هدایت نموده و البسه در زمان خروج از لباسشوئی ٪۷۰ آب و رطوبت خودر را از دست داده اند و با قرار گرفتن در مجاورت هوای آزاد به سرعت خشک می شوند.

با این وجود برخی به دلایل متعدد لباس ­ها را به هنگام خروج از ماشین کاملا خشک می خواهند از این رو طراحی و ساخت ماشین های لباسشوئی با خشک کن لباس ضرورت یافت . برخی از این ماشین­ها مستقلاً خشک کن و برخی دیگر بصورت ترکیبی با ماشین لباسشوئی ساخته می شوند.

اجزای اصلی یک ماشین دارای خشک کن لباس

در شکل ۱-۲۲ اجزاء اصلی ماشین لباس خشک کن مستقل و در شکل ۲-۲۲ اجزاء یک ماشین خشک کن ترکیبی نشان داده شده است.

ماشین خشک کن

شکل ۱-۲۲: اجزاء اصلی یک ماشین لباس خشک کن

اجزاء ماشین خشک کن

شکل 2- 22 : اجزاء یک ماشین خشک کن ترکیبی

در ادامه به عملکرد برخی از قطعات اصلی ماشین­های خشک کن لباس اشاره می شود:

۱- موتور ماشین خشک کن لباس:

منظور از موتور در واقع عامل اصلی به چرخش در آوردن فن خشک کن است. فن به انتهای شافت موتور متصل شده و حرکت هوای گرم بداخل دیگ لباس های شسته شده را تسریع می نماید. این موتور ممکن است از نوع یونیورسال – قطب چاکدار و یا آسنکرون باشد که کاربرد موتور یونیورسال در ماشینهای خشک کن لباس کاربردی بیشتری دارد.

شکل ۳-۲۲: مجموعه موتور فن و المنت های لوله ای

٢- تایمر ماشین خشک کن لباس:

تایمر ها به منظور کنترل زمان عملکرد خشک کن لباس از حساسیت و اهمیت فوق العاده بالایی برخوردارند. این تایمرها می توانند از نوع مکانیکی ، الکترونیکی و یا حتی از نوع عادی باشند که بنابه خواست و اراده شرکت سازنده یکی از انواع آن مورد استفاده قرار می­گیرد. با پایان کار تایمر خشک کردن البسه نیز پایان می پذیرد .

٣- المنت های ماشین خشک کن لباس:

المنت ها در واقع وظیفه گرم نمودن هوای دمیده شده توسط فن متصل به موتور خشک کن را برعهده دارند. المنت ها عموما از نوع لوله ای غلافدار بوده که در مبحث آبگرمکن برقی بطور کامل مورد تشریح قرار گرفت. در شکل ۳-۲۲ نیز المنت ها دیده می شوند.

4- ترموستات های ماشین خشک کن لباس:

تجمع هوای گرم در مخزن می تواند علاوه بر خشک نمودن البسه به عایق بندی لاستیک ها نیز آسیب برساند. از اینرو همواره دمای داخل مخزن لباس و همچنین گرمای خروجی از کانال­های مختص خروج هوای گرم توسط ترموستات ها مورد سنجش قرار گرفته و با افزایش دمای یاد شده به هر دلیل ، با عملکرد ترموستات ها روند ایجاد هوای گرم قطع خواهد شد.

این ترموستات ها عموماً از نوع بی متالی بوده و ترکیب آنها و اجزاء ساختمانشان در مبحث ۲-۱-۱۹ – ب کاملاً تشریح شده است. در شکل ۴-۲۲ مدار الکتریکی ماشین خشک کن لباس نشان داده شده است.

ترموستات ماشین خشک کن

شکل ۴-۲۲: مدار الکتریکی ماشین لباس خشک کن ترموستات قطع

اجزاء اصلی ماشین خشک کن لباس

شکل 5- 22: اجزاء اصلی یک خشک کن

چگونگی عملکرد دستگاه ماشین خشک کن لباس:

این ماشین­ها بشكل مستقل خشک کن و یا ترکیبی ساخته می شوند. در نوع ترکیبی امکاناتی به لباسشوئی اضافه می شود تا البسه خروجی در پایان عملکرد ماشین کاملاً خشک باشد. لباسشوئی- خشک کن های ترکیبی از دو مکانیسم تهویه و یا نوع کندانسوری برای از بین بردن رطوبت لباس استفاده می کنند.

در نوع تهویه ای هوای مکیده شده ابتدا گرم شده و سپس استفاده می گردد. در نوع تهویه ای ، هوای مکیده شده ابتدا گرم شده و سپس به لباس­های در حال چرخش دمیده می شود.

هوای مرطوب نیز توسط پمپ خروجی مکیده شده و به خارج از ماشین هدایت خواهد شد. در ماشین خشک کن نوع کندانسوری یک سیستم هوای گرم در مداری بسته و در ترکیب با کندانسور رطوبت البسه را از بین می برد.

نوع کندانسوری ماشین­های خشک کن نیاز به ترکیب پیچیده ای از قطعات مکانیکی و همچنین طراحی خاص در زمان ساخت دارد که هزینه تولید ، نگهداری و همچنین تعمیر را دشوار می نماید از اینرو عموما از نوع مکانیسم تهویه ای در خشک کن های لباس استفاده می شود.

جریان هوای مرطوب در نوع کندانسوری در بخشی از سیستم بسته مایع شده و این ناحیه سرد عموما خارج از بدنه ماشین مستقر می شود. این سیستم توسط جریان آب سرد خنک نگه داشته می شود. بدیهی است بخار آب هوای گرم بر اثر سردی آب سرد خنک کننده به مایع تبدیل شده و توسط پمپی از ماشین خارج می گردد.

عیب یابی در ماشین های خشک کن لباس:

عیب ۱: به محض ورود دو شاخه دستگاه خشک کن به داخل پریز برق اصلی منزل و یا فیوز مختص دستگاه قطع می شود.

علّت و رفع عیب: آن چه بدهی بنظر می رسد آن است که دستگاه دارای اتصال بدنه و یا اتصال کوتاه شدیدی شده است. پیشنهاد می شود ابتدا سیم ارت دستگاه را از بدنه جدا نموده و سپس ضمن داشتن فاصله لازم با ماشین و همچنین رعایت کلیه نکات ایمنی مجددا دو شاخه را بطور لحظه ای وارد پریز برق نمائید.

اگر این بار برق قطع نشد دستگاه اتصال بدنه بسیار قوی داشته و کار با ماشین مادامی که محل اصلی عیب شناسائی و رفع نشده است بسیار خطرناک می باشد. می توان قطعه معیوب که قطعا یک قطعه الکتریکی است (و عموما! از نوع موتور الکتریکی) را به کمک آوومتر (مبحث ۹-۱) شناسائی نموده و در صورت امکان ، رفع عیب و در غیراینصورت تعویض نمود.

اما اگر با این آزمایش فیوز قطع نشد ، دستگاه اتصال بدنه نداشته و مشکل در یکی از قطعات اصلی و یا مدار الکتریکی ماشین بوجود آمده که می بایست با دقت قطعات و مدار الکتریکی بررسی ، محل عیب شناسایی و رفع شود.

عیب ۲: دستگاه خشک کن اصلا روشن نمی شود.

علّت ۱: پریز برق ندارد.

رفع عیب: پریز را بوسیله قسمت ولتاژ آومتر و یا ولت­مر مورد بررسی قرار دهید و در صورت مشاهده عيب به رفع آن بپردازند.

علّت ۲ : دو شاخه و یا سیم رابط دچار مشکل شده

رفع عیب: ابتدا دستگاه را از برق جدا کنید و پس از آن ورودی برق را در ترمینال اصلی ماشین به یکدیگر ارتباط دهید. در صورت سالم بودن دو شاخه و کابل (سیم رابط) به محض اتصال رابطهای آومتر (1×R ) به دو شاخه  ، عقربه منحرف شده و اهم ناچیزی را نشان می دهد. در غیر این­صورت دو شاخه و سیم رابط که عموما بصورت یک پارچه ساخته می شوند را تعویض نمائید.

علّت ۳: درب اصلی ماشین خشک کن باز است و یا خوب بسته نمی شود.

رفع عیب: قبلاً به ضرورت استفاده از میکروسوئیچ در اینگونه ماشین­ها پرداخته شده است (مبحث ۲-۱-۱۹ – ب) صحت عملکرد میکروسوئیچ را بررسی نمائید. البته کامل بسته شدن درب نیز نکته بسیار مهمی است که فرسوده شدن لاستیکهای آب بندی درب گاهاً مانع از انجام صحیح این عمل می شود که در این صورت تعویض لاستیک دور درب ضرورت دارد.

علّت 4: تایمر اصلی دستگاه خشک کن خراب است.

رفع عیب: تایمر دستگاه بدون توجه به ساختمان داخلیش همچون یک کلید ساده تست می شود. یعنی رابط های آومتر را به پایه های اتصال برقش متصل سازید (سیم­های متصله از پایه ها قبلا جدا شود) و کلید گردان آومتر را بر روی (1×R) قرار دهید ، حال با حرکت کلید تایمر باید عقربه منحرف شده و اهم بسیار ناچیزی رانشان دهد در غیر اینصورت تایمر معيوب است.

عیب ۳: لباس ها هنگام پایان کار ماشین خشک کن کاملاً مرطوب هستند.

علّت ۱: مدار الکتریکی خشک کن معیوب شده است.

رفع عیب: با بررسی دقیق نقشه الکتریکی دستگاه صحت عملکرد هر قطعه را بررسی کنید. گاهاً جدا شدن یک سیم از محل اتصال خود می تواند عملکرد کلی ماشین را تا بدین حد مختل نماید. قطعاً در این بررسی آومتر از جمله ابزاری است که به یاریتان خواهد شتافت.

علّت ۲: سایر قطعات مدار خشک کن درست عمل نمی کند.

رفع عیب: اگر مدار الکتریکی دچار هیچ مشکلی نیست و هر قطعه در زمان انجام وظایف به مدار متصل می شود ، می تواند عیب به واسطه تنظیم نادرست تایمر اصلی خشک کن – خرابی ترموستات های کنترل دما در مخزن و یا خروجی هوای گرم – مسدود شدن مسیر هوای ورودی و یا هوای خروجی بر اثر تراکم انبوه کُرک لباس بر فیلتر خروجی هوا – خراب شدن المنت ایجاد گرما شکل گرفته باشد که لازم است صحت عملکرد هر قطعه به­ طور کامل بررسی شود.

عیب ۴: حرارت ایجاد شده در ماشین خشک کن محسوس است اما لباس ها خشک نیستند.

علّت ۱: پارگی تسمه

رفع عیب: صحت ارتباط تسمه با مخزن را بررسی کنید در صورت پارگی تسمه تعویض آن الزامی است. در صورت نچرخیدن مخزن لباس ها به­ طور یکنواخت خشک نمی شوند.

علّت ۲: قرقره صفحه گردان روی محور بطور درست قرار نگرفته است.

رفع عیب: همانطوریکه در شکل ۵-۲۲ دیده می شود صحت استقرار و عملکرد قرقره متحرک در عملکرد دستگاه خشک کن بسیار موثر است از این رو توسط پیچ تنظیم محل استقرار قرقره را تنظیم نمایید.

علّت ۳: تایمر تنظیم نیست.

رفع عیب: بطور معمول حداقل زمان لازم برای خشک شدن لباس ها ۱۵ دقیقه است. بنابر این تایمر را بگونه ای تنظیم نمائید تا دستگاه زمان لازم برای خشک کردن البسه را داشته باشد.

علّت 4: ترموستات ها معیوب هستند.

رفع عیب: در صورت معیوب بودن ترموستات ها ممکن است زمان عملکرد دستگاه بسیار تقلیل یافته و ترموستات با اندک دمای ایجاد شده مدار را قطع نماید. تعویض چنین ترموستاتی الزامی است.

علّت 5: مسدود شدن هوای خروجی

رفع عیب: براثر ازدیاد و تراکم کُرک و پشم لباس ها در فیلتر خروجی ، هوا محدود و در مواردی مسدود می شود. این اتفاق به ازدیاد دمای داخل ماشین انجامیده و از آنجا که هوا تبادل نمی شود ، لباس ها به­ طور کامل و یکدست خشک نمی شوند که تمیز کردن فیلتر خروجی آن ها در مقاطع زمانی مشخص الزامی است.

دوره های مربوط به آموزش تعمیرات لوازم خانگی در مجتمع آموزشی فن آموزان به طور کاملا عملی توسط اساتید مجرب و کاردان این مجموعه آموزش داده می شود.

کولرهای آبی

عیب یابی در کولرهای آبی – رفع عیب کولرهای آبی

عیب یابی در کولر آبی به شما کمک خواهد کرد تا خودتان مانند یک تعمیرکار حرفه ای بتوانید کولرهای آبی را در منزل تعمیر کنید.

عیب یابی در کولرهای آبی ۱: کولر اتصال بدنه دارد.

علّت: اتصال بدنه یا از سیم های رابط است یا از مصرف کننده های دستگاه.

رفع عیب: با توجه به مدار الکتریکی کولر ، تعداد مصرف کننده های آن عبارتند از واتر پمپ و موتور دو سرعته جهت تشخیص صحیح و دقیق عیب می توانید یکی از آنها را از مدار خارج و سپس برق دستگاه را وصل کنید.

در صورت برطرف شدن عیب ، همان قطعه دارای اتصال بدنه بوده و در غیر این صورت همین آزمایش را برای مصرف کننده بعدی نیز انجام دهید. اگر در مصرف کننده از نظر اتصال بدنه سالم باشند ، لازمست سیم بندی دستگاه را به طور کامل تعویض کنید.

عیب یابی در کولرهای آبی ۲: با روشن شدن کولر ، فیوز برق دستگاه را قطع میکند.

علّت ۱: موتور دو سرعته آسیب دیده است.

رفع عیب: در پوش ها را از بدنه کولر جدا ساخته و تسمه را رها سازید. سپس برق دستگاه را وصل کنید تا عکس العمل موتور دیده شود. البته می توانید بدون برق مدار و با استفاده از دو سیم مستقل خودتان به موتور ولتاژ دهید تا عملکرد موتور بدون بار مشخص شود.

اگر در این حالت مورد خاصی دیده نشد تسمه را نیز به موتور وصل کنید تا موتور را در حالت بارداری بررسی کنید. اگر موتور بدون بار و یا در حالت بارداری فیوز را تحریک و موجب قطع آن شود ، باید از دستگاه جدا شده و جهت رفع عیب آن با یک موتور پیچ مجرب مشورت به عمل آید.

علّت ۲: عیب از واتر پمپ است.

رفع عیب: واتر پمپ را به صورت مستقل از مدار برقدار کنید و در صورت معیوب بودن ، به رفع عیب آن بپردازید.

علّت ۳: سیم بندی کولر آبی معیوب است.

رفع عیب: در صورت سالم بودن قطعات الکتریکی کولر ، این احتمال وجود دارد که اتصال کوتاه در مدار الکتریکی خود دستگاه صورت گرفته باشد. از این رو سیم بندی را به طور کامل مورد بررسی قرار دهید تا محل عیب شناسایی و رفع شود.

علّت ۴: اتصالی در کابل رابط بین کولر و کلید به وقوع پیوسته.

رفع عیب: ممکن است شما جهت شناسایی محل دقیق عیب ، روش دیگری را اعمال کنید. امّا توصیه می شود قبل از تست مصرف کننده های دستگاه ، توسط سیم رابط دیگری کل مجموعه کولر را راه اندازی کنید.

اگر اتصال کوتاه دیده نشد ، عیب از کولر نیست بلکه در کلیدها و یا کابل بین کلیدها وكولر مشکلی به وجود آمده که در این مورد بهتر است کابل را به طور کامل تعویض کنید.

عيب یابی در کولرهای آبی ۳: کولر روشن نمی شود.

در این حالت نه موتور دو سرعته و نه واتر پمپ ، هیچیک استارت نمی شوند. بنابراین جهت رفع عیب به شرح زیر اقدام کنید.

علّت ۱: فیوز قطع است.

رفع عیب: ممکن است بدون آنکه متوجه شده باشید ، در مدار کولر اتصالی به وجود آمده و فیوز قطع شده باشد که در این حالت رفع عیب ضروری است اما اگر فیوز توسط خودتان قطع شده آن را در حالت وصل قرار دهید. گاهاً دیده می شود که فیوز در حالت وصل است اما خروجی نمی دهد. در این حالت تعویض فیوز ضروری است.

علّت ۲: فاز یا نول اصلی مدار قطع است.

رفع عیب: ابتدا صفحه کلیدها را باز کنید و صحت اتصالات را بررسی نمایید. سپس رسیدن ولتاژ را به خود کولر توسط ولتمتر تست کنید. اگر شما در محل ترمینال کولر فاز یا نول ندارید ، مشکل از کابل رابط است. اما اگر در ترمینال کولر ولتاژ موجود است ، سیم بندی دستگاه را کنترل کنید زیرا معیوب شدن موتور و واتر پمپ در آن واحد بعید به نظر می رسد.

عيب یابی در کولرهای آبی ۴: الکترو موتور در دور کار نمی کند اما واتر پمپ در حال کار است.

علّت ۱: به الکترو موتور دو سرعته ولتاژ نمی رسد.

رفع عیب: توسط ولت متر و یا قسمت ولتاژ آومتر و با رعایت ایمنی کامل ، ولتاژ را در ترمینال خود موتور دو سرعته اندازه گیری کنید. اگر ولتاژ به موتور نمی رسد علّت را در کلیدها و کابل رابط جستجو کنید.

علّت ۲: موتور معیوب است.

رفع عیب: اگر در ترمینال اصلی موتور ، ولتاژ مشاهده شود و سایر اتصالات موتور نیز طبیعی به نظر آیند و از موتور نیز هیچ عکس العملی دیده نشود ، موتور کاملا سوخته است و باید سیم پیچهای آن به طور کامل تعویض شوند.

عیب یابی در کولرهای آبی ۵: پوشالها خیس است ، صدای عملکرد الکتروموتور دو سرعته نیز به گوش می رسد اما فن باد تولید نمی کند.

علّت: تسمه رها گشته و یا پاره شده است.

رفع عیب: فیوز را قطع کنید و سپس با حرکت یکی از در پوشها ، ابتدا به طرف بالا و سپس به سمت عقب آن را از کولر جدا کنید. اگر تسمه پاره شده که تعویض آن الزامی است. و اگر تسمه از پولي ها رها شده ، باید به گونه ای تسمه را سفت کنید که دیگر این عیب دیده نشود.

البته سفت شدن بیش از حد تسمه ، تنش های دستگاه را افزایش داده و به موتور آسیب می رساند. بهترین وضعیت رگلاژ تسمه حالتی است که در کنار پولی کوچک با فشار تسمه ، به اندازه یک بند انگشت دو بازوی تسمه جمع شود.

عیب یابی در کولرهای آبی ۶: موتور و پمپ هر دو در حال کارند اما خنک کنندگی کولر کیفیت رضایت بخشی ندارد.

علّت ۱: پارچه برزنتی پاره است.

رفع عیب: پارچه برزنتی لرزه گیر دیده می شود. در صورت پاره شدن آن ، حجم بسیار زیادی از هوای مرطوب که لازمست به داخل محيط هدایت شود ، از مسیر مورد نظر خارج شده و در این حالت عدم رضایت از کیفیت خنک کنندگی کولر طبیعی است.

علّت ۲: تسمه به اندازه کافی سفت نشده است.

رفع عیب: تسمه را به گونه ای رگلاژ نمایید که اگر در قسمت پولی کوچک دو طرف تسمه را به طرف یکدیگر جمع کنید فاصله ای به اندازه یک بند انگشت داشته باشند.

علّت 3: پوشالها کم است و هوای گرم آزادانه وارد کولر می شود.

رفع عیب: مقداری پوشال جدید تهیه و پس از خیس شدن در آب ، آنها را در فضاهای خالی در پوشها بچینید و سپس توری را محکم کنید. در صورت امکان همه پوشالها را در یکزمان تعویض کنید.

علّت ۴: موتور دو سرعته نیم سوز است.

رفع عیب: اگر در حالت دور تند نیز ، موتور سرعت لازمه را ندارد ، نیم سوز است و باید سیم پیچی آن تجدید شود. قبل از استارت موتور سیم پیچی شده ، به صحت کار کلید گریز از مرکز که می تواند در معیوب شدن موتور مؤثر باشد دقت نمایید.

عيب یابی در کولرهای آبی ۷: موتور فن در حال کار است اما باد کولر خنک نیست.

علّت ۱: فلکه ورود آب به کولر بسته است.

رفع عیب: فلکه را باز کنید تا مخزن کولر پر از آب شود.

علّت ۲: تشتک کولر سوراخ شده و یا خروجی آن باز است.

رفع عیب: تشتک و خروجی آن را بازدید کنید.

علّت ۳: فلوتر خراب است و موجب ورود آب به مخزن نمی شود.

رفع عیب: صحت کار فلوتر را بررسی کنید.

علّت ۴: واتر پمپ معیوب شده.

رفع عیب: واتر پمپ را از کولر خارج نموده و در صورت امکان ، آن را تعمیر و در غیر این صورت تعویض نمایید.

علّت ۵: ناودانها مسدود شده اند.

رفع عیب: ناودانها را به طور کامل آماده عبور آب نمایید تا پوشالها خیس شوند و خنک کنندگی کولر آغاز شود.

عيب یابی در کولرهای آبی ۸: آب از تشتک کولر ، سرریز می شود.

علّت: فلوتر تنظیم نیست.

رفع عیب: یکی از در پوشهای کولر را برداشته و فلوتر را تنظیم کنید. اگر در حرکت گوی پلاستیکی و محور متصل به آن ، مشکلی وجود دارد به رفع عیب بپردازید.

عیب یابی در کولرهای آبی ۹: موتور دو سرعته صدای هوم می دهد اما استارت نمی کند.

علّت و رفع عیب: اگر موتور از نوع  است و دارای خازن راه انداز است ، خازن را مطابق توضیحات مبحث 6 – ۱۱ – 1 تست و در صورت نیاز تعویض کنید.

علاوه بر خازن ، گریپاژ بودن فن – نیم سوز یا قطع شدن سیم پیچ کمکی – نیم سوز یا قطع شدن سیم پیچ دور تند – خرابی کلید گریز از مرکز موتور و بیش از حد سفت بودن تسمه ، عللی هستند که در رفع این عیب باید مورد بررسی قرار گیرند.

عیب یابی در کولرهای آبی ۱۰: از دریچه کولر ، قطرات آب به داخل محیط منزل ریخته می شود.

علّت ۱: پوشالها يکدست چیده نشده اند.

رفع عیب: در پوشها را باز کنید و پوشالها را به شکلی کاملا مسطح زیر شبکه های سیمی قرار دهید.

علّت ۲: شیلنگ رابط واتر پمپ به سه راهه آب پخش کن پاره شده است.

رفع عیب: در صورت مشاهده پارگی شیلنگ ، آن را تعویض کنید.

عیب یابی در کولرهای آبی ۱۱: فقط دور تند کولر کار میکند و با زدن کلید مربوط به دور کند در سرعت کولر تغییری دیده نمی شود.

علّت ۱: سیم رابط بین کلید تبدیل و دور کند موتور قطع شده است.

رفع عیب: برق کولر را قطع نموده و توسط أومتر به تحقیق در این مورد بپردازید.

علّت ۲: کلید گریز از مرکز کولر خراب شده است.

رفع عیب: اگر سیم رابط قطع نشده و فاز تا به سر سیم مربوطه در موتور می رسد ، این احتمال وجود دارد که کلید گریز از مرکز خراب شده باشد. در این صورت کلید را تعمیر و یا تعویض کنید.

علّت 3: کلید تبدیل خراب شده است.

رفع عیب: کلید تبدیل را توسط آومتر (1×R) تست کنید. در زمان تست باید فاز مدار قطع باشد.

علّت ۴: سر سیم مربوط به دو رکند از صفحه کلید جدا شده است.

رفع عیب: این احتمال وجود دارد که سر سیم مربوطه به دور کند از پایه مخصوص آن (Low) جداشده باشد که در این حالت سیم مورد نظر را به محل اتصالش باز گردانید.

عیب یابی در کولرهای آبی ۱۲: موتور ، استارت مناسبی دارد اما با فشار حالت دور کند کلید تبدیل ، فیوز کولر برق را قطع میکند.

علّت: سیم پیچ دور کند موتور ، نیم سوز یا کاملا سوخته است.

رفع عیب: سیم پیچ دور کند باید به طور کامل مورد بازدید قرار گرفته و در صورت مشاهده عيب ، تجدید سیم پیچی شود.

عيب یابی در کولرهای آبی ۱۳: صدای کار کولر بسیار زیاد است.

علّت ۱: ياتاقان ها معیوب شده اند.

رفع عیب: عیب در یاتاقان ها به طور عموم به شکل بزرگ شدن محیط داخلی آنها دیده می شود که زمینه را جهت به وجود آمدن لنگر در فن و ایجاد صدای بیش از حد در حال کار فراهم می سازد. برای رفع این کاسه نمد عیب ، بوش ها را تعویض کنید.

علّت ۲: پولی ها محکم بسته نشده اند.

رفع عیب: پولیها را محکم بر روی محور موتور و محور فن ببندید.

علّت 3: محور فن تاب برداشته است.

رفع عیب: در صورت معیوب شدن محور ، فن در حال چرخش دچار لنگر شده و علاوه بر تولید صدای اضافی و بی مورد ، موجب خرابی بوشها و در نتیجه تشدید این عیب خواهد شد. رفع تاب محور بسیار دشوار و نیازمند تبحر بسیار در زمینه تراشکاری دارد.

علّت ۴: تسمه خراب است.

رفع عیب: تسمه را مورد بازدید قرار دهید. در صورت معیوب بودن ، تعویض آن الزامی است. بهتر است در زمان تهیه تسمه جدید ، تسمه معیوب را به همراه داشته باشید.

عیب یابی در کولرهای آبی ۱۴: چند لحظه پس از استارت ، موتور فن خاموش شده و پس از مدتی روشن می شود و دوباره…

علّت: قطع و وصل موتور به واسطه حضور اورلود در مدار است.

رفع عیب: در کولرهای آبی به ندرت از اورلود استفاده می شود. وظیفه اورلود کنترل جریان کششی و همچنین کنترل دمای محیط داخلی موتور است.

موتور را بدون اورلود راه اندازی نموده و جریان آن را توسط آمپرمتر اندازه گیری کنید. اگر جریان در حدود جریان نامی است ، تعویض اورلود الزامی خواهد بود در غیر این صورت اور لود سالم است و باید عیب در موتور تحقیق و رفع گردد.

دوره های مربوط به تعمیرات کولرهای آبی در مجتمع آموزشی فن آموزان توسط اساتید مجرب برگزار می گردد.

 

کولرهای آبی

نحوه کار کولرهای آبی

از زمان­ های بسیار قدیم ، زندگی و اُتراق در جوار آبشارها و فواره­های بلند ، از جمله روش­های رهایی از گرما و کاهش دمای محیط بوده است که امروزه جای خود را به کولر آبی و گاری داده است.

زیرا جریان هوا ، به هنگام عبور از میان آب در حال ریزش ، ذرات آن را با خود همراه ساخته و برخورد چنین نسیمی با بدن انسان ، توانایی خنک کردن لازم را داراست.

این برداشت اولیه و تبعیت از طبیعت ، اساس کار کولرهای آبی امروزی است. در واقع کولر آبی ماشینی است که در آن ابتدا آب را بر روی دیواره­هایی پوشیده از پوشال ، جاری ساخته و سپس هوا را از میان این پوشال­های خیس عبور می دهند.

بنابراین هوای در حال وزش ، مرطوب شده و کاهش دمای محیط آغاز خواهد شد. کولر آبی را می توان به دو بخش اساسی تقسیم نمود:

اجزای مکانیکی کولر آبی این اجزاء به شرح زیر می­باشند.

١- کانال خروجی کولر آبی

این کانال بین دریچه هوا و برزنت قرار داشته و هر چقدر بتوان از برخورد نور آفتاب با این قسمت جلوگیری نمود ، سرمای به وجود آمده ، تلفات کمتری داشته و راندمان خنک کنندگی کولر آبی افزایش خواهد یافت.

نحوه کار کولر آبی

شکل ۱-۲۱: کانال خروجی کولر آبی

٢- کانال داخلی کولر آبی

این کانال در داخل کولر قرار داشته و پروانه یا فن در مقابل آن جای دارد. بدیهی است هوای متراکمی که توسط فن ایجاد می­شود از طریق این کانال به سوی کانال خروجی هدایت خواهد شد.

کولر آبی

شکل ۲-۲۱: کانال داخلی کولر آبی

۳- بدنه کولر آبی

بدنه کولرهای آبی از ورقه­ های فلزی ساخته می­شود. به گونه­ای که سه سمت آن شبکه­های مخصوص ورود هوا و جهت چهارم آن دریچه خارجی کولر است.

همان طور که قبلاً اشاره شد ، هوای مکیده شده به داخل کولر از درپوشها (شکل ۲-۲۱) عبور می کند و چون در این قسمت پوشالها به توسط آبی که بر رویشان ریخته شده کاملاً خیس هستند ، هوایی که به داخل کولر مکیده می شود ، ذرات آب را از پوشال­های خیس جدا نموده و به همراه خود حمل می­کند.

یکدست چیده شدن پوشال­ها در بدنه درپوش­ها از اهمیت زیادی برخوردار است. در غیر این صورت آب بر روی تسمه و یا پمپ ریخته و به سایر اجزاء الکتریکی دستگاه آسیب می­رساند.

۴- پارچه برزنتی کولر آبی

جهت جلوگیری از انتقال تنش و لرزش­های ماشین در حال کار به کانال­های حمل کننده هوای سرد ، الزاماً می­بایست این دو قسمت ، ارتباطی غیرمکانیکی داشته باشند. به همین جهت کاربرد پارچه برزنتی (شکل ۱-۲۱) ضرورت می یابد. بدیهی است که این پارچه باید کاملاً سالم باشد و وجود هر گونه پارگی و یا مسیری جهت خروج هوای سرد از بدنه آن ، سرماسازی را شدیدا تحت تأثیر قرار خواهد داد.

۵- دریچه هوای خنک کولر آبی 

این دریچه در مدخل ساختمان تعبیه شده و هوای مرطوب ، پس از کانالهای موجود ، با عبور از این دریچه وارد محیط منزل می­شود.

۶- ناودان ­های کولر آبی 

بر روی هر یک از درپوش­های کولر (در قسمت فوقانی) مسیری جهت ورود و توزیع آب وجود دارد که به ناودانی معروف است. آب پس از آن­که به توسط پمپ ، تحت فشار قرار گرفت به ناودان­ها هدایت شده با توزیع در سطح آن و نفوذ به پوشال­ها موجب خیس شدنشان شده و این عمل هوای خروجی کولر را به دلیلی که قبلاً مورد اشاره قرار گرفت مرطوب می سازد. در شکل ۴-۲۱ ناودانی کولر دیده می شود.

کولر آبی

شکل ۳-۲۱: درپوش کولر آبی                                                  شکل ۴-۲۱: ناودانی کولر آبی

۷- آب پخش کن (سه راهه آب) در کولر آبی

همان طور که در قسمت ناودانی اشاره شد ، آب پس از آن­که توسط پمپ ، تحت فشار قرار گرفت به وسیله شلنگ به آب پخش کن و پس از آن در لوله هایی که تا ناودانی در پوش­ها امتداد دارند هدایت خواهد شد.

آب بندی در اتصال سه راهه به لوله های متصل به آن بسیار حائز اهمیت است. در غیر این صورت ریزش قطرات آب از سه راهه به روی تسمه و یا موتور می تواند منشاء ضایعات بعضی از قطعات دیگر دستگاه شود.

۸- پولی بزرگ – پولی کوچک و تسمه در کولر آبی

توسط دو پولی و تسمه رابط بین آن­ها نیروی مکانیکی به وجود آمده در الکتروموتور دو دور به محور فن منتقل می­شود. به این ترتیب با دور گرفتن موتور ، توسط تسمه ، محور فن نیز به چرخش در آمده و هوای لازم جهت انتقال رطوبت پوشال­ها به محیط منزل را فراهم می­سازد.

هم راستا بودن دو پولی فوق العاده با اهمیت است. در غیر این صورت تنش­های فن در حال چرخش افزایش یافته و عمر مفید تسمه نیز شدیدا کاهش می یابد. فن را می­توان به توربینی تشبیه کرد که وظیفه آن ایجاد هوای لازم در کولر است و اساسا متناسب با حجم هوایی که فن در هر دقیقه جابجا می سازد ، قدرت کولر تعیین می شود. حجم هوای کولر را براساس فوت مکعب در هر دقیقه بیان می کنند.

کولر آبی

شکل 5- ۲۱: آب پخش کن                                              شکل ۶-۲۱: پولي­ها و تسمه

۹- شناور (فلوتر) در کولر آبی

از آن­جا که ذخیره آب در مخزن کولر آبی جهت ایجاد رطوبت هوا فوق العاده مهم است ، با استفاده از فلوتر ، سطح آب همواره ثابت نگه داشته می­شود. به محض کاهش آب مخزن ، با حرکت گوی پلاستیکی شناور به سمت پایین ، مسیر ورود آب شهر به مخزن کولر باز شده و تا رسیدن سطح آب به اندازه از قبل تعیین شده ، این عمل ادامه خواهد داشت. بدیهی است با افزایش سطح آب ، گوی نیز بالا آمده و به تدریج موجب انسداد (بسته شدن ) مسیر ورود آب خواهد شد. شناور از قسمت­های زیر تشکیل شده است.

۱-گوی پلاستیکی

۲- واسطه

۳- میله با اهرم

۴- دیافراگم

۵ – زایده تنظیم کننده

کولر

شکل ۷-۲۱: فلوتر (شناور)

دوره های مربوط به آموزش تعمیرات و نصب کولر آبی و تعمیرات و نصب کولر گازی در کلاس هایی مجهز توسط مجرب ترین اساتید این مجموعه برگزار می گردد.