نحوه تعمیرات مخلوط کن برقی

نحوه تعمیرات مخلوط کن برقی

مخلوط کن یکی دیگر از وسایل برقی است که در اکثر منازل و فروشگاه های مواد غذایی از جمله آبمیوه فروشی ها مورد استفاده قرار می گیرد.
آمیختگی یکدست و یکنواخت مواد غذایی ریخته شده درون ظرف مخلوط کن، روش ترکیب دستی (هم زدن) را دیگر به کنار زده و کاربرد این وسیله برقی را بسیار رایج نموده است.

در این مقاله می آموزیم که چگونه مخلوط کن برقی را تعمیرکنیم . چنانچه تمایل به شرکت در دوره های آموزش تعمیرات لوازم خانگی را دارید می توانید روی لینک مربوطه کلیک نمایید.

9 – 1 ساختمان مخلوط کن

مخلوط کن از دو قسمت اصلی تشکیل شده است:
الف) اجزاء الکتریکی
ب) اجزاء مکانیکی
در قسمت الکتریکی که در واقع محرک اصلی تیغ به شمار می رود، از موتور یونیورسال با سرعت بالا استفاده شده (شکل ۹-۱).
به محض اتصال برق به موتور، آرمیچر و کوپلینگ متصل به انتهای محور، به چرخش در خواهند آمد.
معمولا کوپلینگ متصل به محور آرمیچر، حالت نرینه داشته و قسمت مادگی کوپلینگ که در شکل (9-2) نشان داده شده با قسمت نرینه درگیر شده و تیغ مخلوط کن با همان سرعت آرمیچر می چرخد.

 

نحوه تعمیرات مخلوط کن برقی

شکل ۹-۱: موتور یونیورسال مخلوط کن

 

با چرخش تیغ، مواد غذایی ریخته شده درون ظرف ضمن خرد شدن به طور کامل با یکدیگر مخلوط می شوند.
قسمت دوم دستگاه، اجزاء مکانیکی آن است که در شکل ۹-۲ قطعات به کار برده شده در ظرف مخلوط کن قابل رؤیت هستند.

 

اجزاء مکانیکی ظرف مخلوط کن
شکل 9-2 : اجزاء مکانیکی ظرف مخلوط کن

 

9 – 2 مدار الکتریکی مخلوط کن

مدار الکتریکی بسیاری از مخلوط کن ها، یک مدار سری ساده متشکل از دوشاخه، سیم رابط، موتور یونیورسال (مبحث ۱-۱۲-۱) و گاهاً موتورهای با قطب چاکدار (مبحث ۳-۱۲-۱) به اضافه کلید کنترل دوحالته است (شکل ۹-۳).

 

مدار الکتریکی مخلوط کن با موتور یونیورسال
شکل ۹- ۳: مدار الکتریکی مخلوط کن با موتور یونیورسال

اما به منظور کنترل سرعت و دادن انعطاف و مانور بیشتر به موتور در ترکیب و تهیه مواد غذایی مختلف، امروزه اکثر مخلوط کن ها، دارای موتورهایی با دورهای مختلف هستند که در ادامه، مدار الکتریکی دو نوع مخلوط کن چند سرعته مورد شرح و بررسی قرار می گیرد:

9 – ۲ – 1 مدار الکتریکی مخلوط کن بیم

در صفحه کلید دستگاه، همان طور که در شکل ۹-۴ دیده میشود، چهار حالت وجود دارد. حالت 0 نقطه خاموش موتور و یا توقف آن است. در شکل ۹-۵ با حرکت سلکتور (کلید انتخاب حالت) و استقرار آن بر روی پایه ۱، فاز جهت رسیدن به موتور اجبار باید از دیود پر آمپر عبور کند. در نتیجه یکسوسازی نیم موج شده و اندکی کاهش ولتاژ خواهد یافت و موتور در این وضعیت به ولتاژ نامی (220V) دسترسی ندارد. از این رو توان دستگاه در این وضعیت کمتر از توان نامی آن خواهد بود (یکسوسازی نیم موج مبحث ۱-۱۴-۶).
با حرکت سلکتور به طرف موقعیت ۲، دیود از مدار خارج شده و فاز مستقیماً به موتور می رسد. از آن جا که دستگاه در این حالت با ولتاژ ۲۲۰ ولت عمل می کند، بدیهی است که توان آن به مراتب بیشتر از حالت ۱ و در حدود توان نامی دستگاه خواهد بود. حالت M جهت عملکرد موقتی موتور است و کلید بر روی این حالت مستقر نمی شود. در واقع می توان M را یک شستی دانست که با حرکت سلکتور به طرف آن، موتور برقدار شده و مادامی که توسط دست، سلکتور در این حالت است، دستگاه به کار خود ادامه خواهد داد (با رها کردن سلکتور موتور متوقف خواهد شد).

مخلوط کن بیم شکل - مدار الکتریکی مخلوط کن بیم
شکل ۹-۴: مخلوط کن بیم شکل ۵۹: مدار الکتریکی مخلوط کن بیم

 

9 – ۲ – 2 مدار الکتریکی مخلوط کن ناسیونال (ساخت تایوان)

در شکل ۹-۶ شکل ظاهری دستگاه و در شکل 9-7 مدار الکتریکی آن دیده می شود:
۱- درب مخلوط کن
۲- ظرف شیشه ای
3- واشر لاستیکی انتهای ظرف
۴- تیغ مخلوط کن
۵- پایه ظرف
۶- بدنه (محفظه موتور)
۷- گیره نگهدارنده
۸- صفحه کلید

مخلوط کن ناسیونال

شکل ۹-۶: مخلوط کن ناسیونال

 

مدار الکتریکی مخلوط کن ناسیونال
شکل ۹-۷: مدار الکتریکی مخلوط کن ناسیونال

با فشار کلید ۱، فاز مستقیما به موتور می رسد و از آن جا که موتور قبلا نول را دریافت داشته، با توان نامی خود، شروع به کار خواهد نمود (زیرا در این حالت به موتور ۲۲۰ ولت داده شده است). با فشار حالت ۲، کلید ۱ به حالت قطع درآمده و فاز پس از یکسوسازی نیم موج و کاهش ولتاژ (مبحث1 – ۱۴ – 6 ) در اختیار موتور قرار می گیرد. ولتاژ کاهش یافته، موجب آن می شود که موتور، قدری کمتر از توان نامی خود عمل نماید و این امر کاملا طبیعی است.
شستی m در واقع تعیین کننده عملکرد موقت موتور است. مادامی که با فشار حالت M به آن فرمان می دهید عمل نموده و با قطع این فرمان، موتور متوقف خواهد شد.
مکانیزم کلید به گونه ای طراحی شده، که فشار هر یک از کلیدها، کلید قبلی را به حالت قطع در می آورد و هرگز دو کلید (دو حالت) همزمان به صورت وصل قرار نمی گیرند. برای خارج نمودن کلیدها از مدار، یک اهرم مخصوص به کار گرفته شده است.

9– 3محافظ الکتریکی موتور

بروز معایب جزیی در موتور می تواند شرایط دشواری را بر آن تحمل نماید. به عنوان مثال، هرزگرد شدن پروانه خنک کننده دمای محیط کاری موتور را افزایش داده و سیم پیچی موتور را تهدید می کند و یا مواد غذایی کم آب و سخت که خرد نمودن آن ها نیاز به قدرت مکانیکی زیادی دارد دستگاه را وادار به کشیدن جریان اضافی از مدار خواهد نمود و یا …
همان طور که دیده می شود وجود یک محافظ برای موارد مذکور در موتورها الزامی است اما اکثر تولید کنندگان وسایل برقی، نسبت به کاربرد محافظ موتور از خود تمایلی نشان نمی دهند.
در مدار الکتریکی مخلوط کن ناسیونال (شکل ۹-۷) از اورلود (محافظ الکتریکی موتور) استفاده شده.
ساختمان اورلود (شکل ۵-۱۸) از یک المنت کم وات و یک صفحه حساس به گرما تشکیل شده است.
در شرایط عادی، گرمای المنت قادر به تحریک صفحه نیست. بنابراین فاز ورودی به راحتی از طريق المنت و با عبور از صفحه حساس به مدار می رسد. اما در شرایط غیر عادی که موتور جریان زیادی را از خط تغذیه مطالبه می کند، حرارت تولید شده در المنت افزایش یافته، صفحه حساس منبسط شده و ارتباط کنتاکت ها با یکدیگر قطع می شود.
با عملکرد اورلود، موتور نیز متوقف می شود زیرا محافظ با موتور همواره در حالت سری قرار می گیرد.
عملکرد اورلود، موجب قطع گرمای تولید شده توسط قطعه المنت کوچک داخل آن می شود و از این رو با کاهش دمای داخل قطعه محافظ، صفحه حساس پس از مدتی به جای خود باز می گردد.
اگر مشکل موتور همچنان به قوت خود باقی باشد، پس از مدت کوتاهی مجددا عملکرد اورلود موجب قطع مدار خواهد شد.
تا به این جا اشاره شد که عبور جریان اضافی از مسیر اورلود، موجب تحریک صفحه حساس می شود. علاوه بر این مورد، قرار داشتن اورلود، در محیطی که دمای آن بیش از حد معینی باشد، تیغه حساس را تحریک و موجب عملکرد آن می شود.
بنابراین اورلود را در داخل موتور تعبیه می کنند تا افزایش دما در محفظه موتور موجب قطع مدار (عملکرد اورلود) شود. با وجود اورلود، کشش جریان اضافی توسط دستگاه ناممکن خواهد بود.

9 – 4 نکات ایمنی در استفاده و تعمیر مخلوط کن

۱- قبل از توقف کامل موتور، پارچ را از روی محفظه جدا نسازید زیرا این عمل به کوپلینگ های مخلوط کن شدیدا آسیب می رساند.
۲- قبل از تعمیر مخلوط کن، سیم رابط آن را از برق جدا سازید.
۳- هرگز قطعات مخلوط کن را در آب جوش شستشو ندهید و برای خشک کردن آنها از حرارت شعله و امثالهم استفاده نکنید.
۴- از آن جا که مسیر ورود هوا در اکثر مخلوط کن ها در زیر محفظه موتور تعبیه شده، از قرار دادن مخلوط کن بر روی فرش و … به هنگام کار خودداری کنید.
۵- از مخلوط کن برای تهیه مواد غذایی در یک زمان طولانی استفاده نکنید.
۶- از ریختن مواد سوخت درون ظرف مخلوط کن مانند یخ و … خودداری نمایید زیرا موجب آسیب دیدن تیغ می شود.
۷- از ریختن آب بر روی محفظه موتور جدا خودداری نمایید.
۸- در صورت مشاهده هرگونه عیب و یا تغییر صدا در هنگام کار دستگاه، سریع به عیب یابی و رفع آن بپردازید.

9 – 5 عیب یابی در مخلوط کن

عیب ۱: مخلوط کن روشن نمی شود.
علت 1: پریز برق ندارد.
رفع عیب: توسط ولتمتر و یا قسمت ولتاژ آومتر، پریز را مورد آزمایش قرار دهید. در صورت عدم انحراف عقربه، پریز برق ندارد.
اگر در منزل به وسایل اندازه گیری دسترسی ندارید، به جای مخلوط کن، وسیله برقی دیگری را در پریز مورد نظر تست کنید.
در صورت استارت وسیله برقی بعدی، مشکل از مخلوط کن است و در غیر این صورت پریز معیوب است که باید عیب آن شناسایی و سریع رفع شود.

علت ۲: دوشاخه یا سیم رابط دستگاه معیوب است.
رفع عیب: برای تست دوشاخه و سیم رابط، می توانید ابتدا پریز را مورد آزمایش قرار داده و پس از سنجش برق در پریز، دوشاخه را به آن متصل سازید.
با رعایت همه موارد ایمنی، برق را توسط قسمت ولتاژ آومتر در ترمینال ورودی دستگاه اندازه گیری کنید.
اگر در ترمینال، ولتاژی وجود نداشت، دوشاخه و یا سیم رابط خراب است. از آن جا که در مخلوط کن ها، دوشاخه و سیم رابط یکپارچه تولید می شوند، اجباراً باید هر دو را تعویض نمایید.

علت 3: اتصالات از ترمینال جدا شده اند.
رفع عیب: پس از باز کردن بدنه دستگاه، ترمینال را مورد بررسی قرار دهید. در صورت جدا شدن سیمی از ترمینال، به رفع آن عیب بپردازید و سیم را در محل خود مجدداً مستقر سازید تا مشکل دستگاه برطرف شود.

علت ۴: کلید اصلی دستگاه خراب است.
رفع عیب: ابتدا برق دستگاه را قطع کنید و سپس سیم های متصله به کلید را از آن جدا ساخته و توسط اهم متر(R * 1) به تست کلید بپردازید. در صورت مشاهده هرگونه عیب، آن را تعمیر و در غیر این صورت کلید را تعویض نمایید.

علت ۵: موتور سوخته است.
رفع عیب: معمولا قبل از تخریب کامل موتور علایمی دیده می شود. اگر دستگاه مجهز به اورلود باشد، هرگز به مرحله سوختن کامل نمی رسد.
بنابر این موتوری که کاملا می سوزد، به طور قطع مجهز به محافظ نبوده است. جهت اطمینان از سوخته بودن موتور، سیم های متصله به آن را جدا سازید و توسط دو سیم مستقل به موتور ولتاژ ۲۲۰ ولت بدهید.
در صورت عدم حرکت موتور، سوختن آن قطعی است که جهت عیب یابی و رفع عیب از آرمیچر می توانید به مبحث ۱-۱۲-۱- و رجوع و یا با مطالعه مطالب ارائه شده در کتاب آموزش آرمیچرپیچی به زبان ساده، شخصأ تجدید سیم پیچی آرمیچر را انجام دهید.
در شکل های ۹-۸ و ۹-۹ دو نمونه از اطلاعات کامل سیم پیچی آرمیچر از کتاب مذکور در ارتباط با مخلوط کن انتخاب شده است.

اطلاعات کامل سیم پیچی آرمیچر

علت ۶: سیم بندی دستگاه دچار مشکل شده.
رفع عیب: بسیار دیده شده که بر اثر وارد آمدن ضربه و یا سقوط دستگاه و امثالهم، یکی از اتصالات اصلی مدار، از محل استقرار خود جدا شده و به این علت دستگاه روشن نمی شود.
بنابراین کافی است ابتدا دستگاه را باز کنید و سپس در جستجوی سیمی باشید که از مدار جدا شده و با نصب مجدد سیم در فیش مربوطه، مشکل مخلوط کن برطرف می شود.

علت ۷: اورلود خراب است.
رفع عیب: همان طور که در بحث ۹-۳ مطرح شد، جایگاه اورلود سری با نول اصلی موتور است. از این
رو هرگاه کنتاکت های محافظ، در زمان استارت موتور به یکدیگر متصل نباشند، عیب 1 دیده میشود.
جهت تست اورلود، ابتدا سیم های متصله به آن را جدا ساخته و سپس رابط های آومتر ( رنج R * 1 ) را به پایه های آن متصل سازید. در صورت سالم بودن اورلود، عقربه منحرف شده و با اندکی اختلاف، صفر را نشان می دهد.
در صورت عدم انحراف عقربه، اورلود را با مشابه خودش تعویض کنید. بر روی اورلود حروف و اعدادی درج شده که در واقع مشخصات الکتریکی آن را نشان می دهد. منظور از اورلود مشابه، محافظی است که دارای همان حروف و ارقام یا به عبارتی، همان مشخصات فنی باشد.

عیب ۲: مایعات درون پارچ مخلوط کن نشت می کنند.

علت ۱: بوش تیغ مخلوط کن خراب شده است.
رفع عیب: در داخل پارچ از یک پیچ شش ضلعی خاصی استفاده می شود که درون آن خالی است و در واقع بوش تیغ در آن جای داده می شود (قطعه مذکور در شکل ۹- ۲ قابل رؤیت است). سپس محور تیغ از درون بوش عبور نموده و انتهای آن به کوپلینگ بسته می شود. بر اثر کارکرد مداوم و پس از مدتی به تدریج جداره های بوش ساییده شده و در این وضعیت مایعات درون پارچ از منفذهای جدید به وجود آمده، عبور کرده و بر روی کوپلینگ متصل به موتور نشت خواهند نمود.
برای رفع عیب کافی است بوش را به تنهایی و یا به همراه پیچ شش ضلعی تعویض کنید.

علت ۲: واشرهای زیر پیچ شش ضلعی خراب شده است.
رفع عیب: از زیر پارچ یک یا دو واشر پلاستیکی به پیچ اضافه شده و سپس توسط یک مهره، عمل آب بندی انجام می شود. هرگاه به هنگام سرویس پارچ، واشرهای مذکور فراموش شده و بسته نشوند و یا خود واشر، دچار فرسایش شود، شاهد نشت مایعات از پارچ خواهیم بود که باید سریع نسبت به تعویض آنها اقدام نمایید. در بعضی از مخلوط کن ها، این واشرها زیر پیچ شش ضلعی و از بالا یعنی درون پارچ بسته می شود که در هر دو سیستم عملکرد و اهمیت واشر به یک اندازه است.

*همچنین می توانید نحوه تعمیرات سماور برقی / نحوه تعمیرات همزن برقی / نحوه تعمیرات بخاری برقی و نحوه تعمیرات پلوپز برقی را دنبال کنید.

عيب ۳: موتور بدون پارچ به خوبی کار می کند اما به محض افزودن آن به دستگاه، موتور صدای هوم داده و حرکت نمی کند.

علت ۱: تیغ مخلوط کن گریپاژ شده است.
رفع عیب: پارچ را از دستگاه جدا نموده و با دست تیغ را بچرخانید. اگر در حرکت تیغ مشکلی مشاهده شد و یا به نظرتان رسید که تیغ به هیچ وجه نمی چرخد، لازم است تیغ همراه بوش و همه قطعات پارچ از یکدیگر تفکیک شده و پس از تمیز نمودن محور تیغ و گریسکاری درون بوش، پارچ را همچون گذشته آماده نمایید.

علت ۲: موتور نیم سوز است.
رفع عیب: اکثر موتورهای نیم سوز، در حالت بی باری از عملکرد نسبتا مطلوبی برخوردارند اما زیر بار متوقف می شوند. جهت تشخیص عیب در ارمیچر و بالشتکها به مبحث ۱-۱۲-۱- و مراجعه نمایید.

عيب ۴: صدای کار دستگاه بسیار زیاد است.

علت 1: تیغ مخلوط کن با بدنه پارچ درگیر است.
رفع عیب: ریختن مواد سخت مانند یخ به درون مخلوط کن، حالت و فرم تیغه ها را تغییر می دهد و در مواردی به واسطه ی برخورد پره های تیغ با تکه های یخ، پره و یا پره ها تغییر موقعیت داده و با بدنه درگیر می شوند. برای رفع این عیب کافی است تیغه ها را فرم دهید و با دست محور تیغ را بچرخانید تا از عدم درگیری تیغ با بدنه مطمئن شوید.

علت ۲: بوش های موتور خراب شده.
رفع عیب: اگر موتور بدون پارچ مخلوط کن نیز صدای خشنی دارد، عیب را در یاتاقان های ماسورهای (بوش ها) جستجو نمایید. بوش های تغییر حالت یافته را سریع تعویض نمایید تا دیگر هسته فلزی آرمیچر با هسته فلزی کفشک های قطب درگیر نشود.

عیب ۵: مواد غذایی ریخته شده درون پارچ مخلوط کن به اندازه کافی خرد نمی شوند.

علت: پره های تیغ مخلوط کن حالت صحیحی ندارند.
رفع عیب: معمولا تیغ های مخلوط کن دارای چهار پره خردکننده هستند که دو پره به طرف بالا و دو تای دیگر به طرف کف پارچ قرار دارند. از آن جا که مواد غذایی به مقدار لازم خرد نمی شوند، کافی است شاخک های پایینی را بیشتر به طرف کف پارچ متمایل نمایید. مطمئنا مشکل به این طریق حل خواهد شد.

عیب ۶: مخلوط کن قدرت و سرعت چرخش لازم را ندارد.

علت: علت می تواند مرتبط با عیوب مکانیکی و یا الکتریکی باشد.
رفع عیب: از آن جا که مخلوط کن دارای قدرت و سرعت لازم جهت خرد و مخلوط نمودن مواد غذایی
نیست، می توان موارد زیر را در ظهور این عیب مؤثر دانست:
خرابی بوش تیغ، خرابی بوش های موتور، کثیفی بیش از حد کلکتور، کوتاه شدن زغال ها، نیم سوز بودن آرمیچر و نیم سوز بودن بالشتک ها.
برای رفع عیب باید هر کدام از موارد فوق، جداگانه بررسی و مشکل آنها رفع شود. جهت بررسی بیشتر به مبحث ۱-۱۲-۱- و مراجعه نمایید.

عیب ۷: مخلوط کن چند لحظه پس از روشن شدن به طور خودکار متوقف می شود.

علت: دستگاه دارای اورلود است.
رفع عیب: در این گونه موارد یا مشکل از دستگاه است و یا اورلود (محافظ الکتریکی موتور) خراب شده. جهت رسیدن به عیب اصلی، ابتدا اورلود را از مدار خارج نمایید و دستگاه را بدون آن راه اندازی نموده و توسط یک آمپر متر، جریان را بسنجید. اگر جریان کششی توسط دستگاه بیش از جریان نامی است، اورلود سالم است و باید علت کشش جریان اضافی را در دستگاه بررسی نمایید.
اما اگر جریان دستگاه در حدود جریان نامی است، لازم است اورلود را با نوع مشابه خودش (که دارای همان حروف و ارقام اورلود معیوب باشد) تعویض کنید.
در مواردی که موتور سالم است و اورلود آن را متوقف می سازد، هرزگرد شدن پروانه خنک کننده و یا بار اضافی موتور را بررسی کنید. زیرا این ها عوامل تحریک کننده اورلود به شمار می روند.
تذکر: عیوبی همچون داغ شدن موتور و یا جرقه زنی شدید زیر زغال ها در چرخ گوشت بررسی شده است و از آن جا که موارد مذکور در تمامی موتورهای یونیورسال صادق است، ضرورتی جهت تکرار آن ها وجود ندارد.

نحوه تعمیرات همزن برقی

نحوه تعمیرات همزن برقی

از همزن برقی به منظور ترکیب، مخلوط کردن و هم زدن مواد مختلف در آشپزخانه منزل، کارگاه قنادی و … استفاده می شود.
استفاده از همزن، ترکیب مواد مختلف را با یکدیگر به صورتی کاملا یکنواخت و در اسرع وقت امکان پذیر می سازد.

نحوه تعمیرات همزن برقی  مقاله ای است که در این نوشته به طور کامل به آن می پردازیم.این آموزش را به طور کامل و عملی در آموزش تعمیرات لوازم خانگی دنبال کنید…

در ساختمان همزن همچون بسیاری دیگر از وسایل برقی، موتور یونیورسال نقش به سزایی را بر عهده دارد زیرا با حرکت کلید و رسیدن برق به آن، آرمیچر با سرعتی در حدود ۱۰۰۰۰ دور در دقیقه به چرخش در آمده و از آن جا که نمی توان با سرعت مذکور به قدرت چندانی دست یافت، توسط مارپیچ انتهای محور آرمیچر، چرخ دنده ها به چرخش در آمده و از سرعت کاسته، بر قدرت می افزایند. به طوری که سرعت چرخش بازوهای هم زن توسط این چرخ دنده ها به ۵۰۰ دور در دقیقه می رسد (اما قدرت افزایش می یابد).

8-1 ساختمان همزن برقی

پیرو مطالبی که در مقدمه ذکر شد، اساسی ترین عنصر در یک همزن برقی موتور یونیورسال است. جهت بررسی و مطالعه پیرامون ساختمان و اجزاء تشکیل دهنده این موتور می توانید به مبحث۱ – ۱۲ – ۱ مراجعه نمایید.
در شکل (۱-۸)، موتور، چرخ دنده ها، سیم بندی دستگاه و سایر قطعات دیده می شود.

 

نحوه تعمیرات همزن برقی

 

شکل ۸-۱: اجزاء داخلی محفظه موتور

1- سیم به رنگ قرمز
۲- سیم به رنگ آبی
۳- سیم به رنگ نارنجی
۴- سیم به رنگ قهوه ای
۵- سیم به رنگ سفید
۶- کلید
۷- چرخ دنده
۸- نگهدارنده چرخ دنده
9- صفحه کلید
۱۰- استاتور (قطب ها یا بالشتک)
۱۱- سیم به رنگ سفید
۱۲- آرمیچر
۱۳- نگهدارنده بوش طرف کلکتور
۱۴- پایه همزن
۱۵- سیم رابط دستگاه
۱۶- زغال نگهدار

8 – 2 انواع همزن برقی

همزن علیرغم اصول مشترک و نحوه عملکرد کاملا یکسان به واسطه نوع کاربردهای خاص به دو نوع همزن دستی و همزن رومیزی تولید و به بازار مصرف ارائه می شود که در ادامه به بررسی ساختمان و نقش اجزاء مختلف هر یک، خواهیم پرداخت.
8 – 2 – الف) همزن برقی دستی
در شکل ۸-۲ یک نمونه از این وسیله دیده می شود. برخلاف همزن برقی رومیزی، همزن دستی محل استقرار خاصی ندارد و پس از ریختن مواد مختلف درون ظرف، به وسیله این همزن آن ها را به مقدار دلخواه با یکدیگر ترکیب می کنیم.

همزن برقی دستی

شکل ۸- ۲: همزن برقی دستی

همان طور که در شکل ۸-۳ دیده می شود اجزاء مختلف همزن برقی دستی، با نوع رومیزی آن که در ادامه شرح داده شده، تفاوت چندانی ندارد.
در این وسیله برقی، ابتدا موتور با سرعت زیاد شروع به چرخش نموده و سپس به وسیله درگیر نمودن چرخش موتور با چرخ دنده ها، قدرت چرخشی لازم برای ترکیب مواد مختلف با یکدیگر فراهم می آید.

 

اجزای همزن برقی دستی

شکل ۸-3: اجزای همزن برقی دستی

1- محفظه موتور 5- نگهدارنده چرخ دنده A 9- واشر چرخ دنده
2- کلید 6- استاتور 10- نگهدارنده یاتاقان B
3- صفحه اتصال A 7- روتور 11- نگهدارنده چرخ دنده یB
4- بدنه یا قاب موتور 8- چرخ دنده 12- پایه یا بدنه همزن
13- همزن 17- زغال 21- نگهدارنده یاتاقان B
14- سیم رابط 18- ترمینال زغال 22- صفحه مشخصات
15- بالا برنده 19- نگهدارنده شفت با محور 23الی 27 – پیچ
16- فنر بالا برنده 20 – صفحه اتصال B 24- یاتاقان بدون روغن
۲ – ۸ – ب) همزن برقی رومیزی
در شکل ۸-۴ یک نمونه از همزن برقی رومیزی دیده می شود. این دستگاه را به اشکال مختلف تولید و به بازار ارائه می کنند که عملکرد همه ی آن ها صرف نظر از تفاوت های جزیی یکی است.

 

پایه و ظرف مخصوص در همزن برقی رومیزی - همزن برقی رومیزی
شکل ۸-۴: همزن برقی رومیزی شکل ۸- ۵: پایه و ظرف مخصوص در همزن برقی رومیزی

برای آن که کار با دستگاه همزن به راحتی صورت گیرد، از یک پایه و ظرف مخصوص (شکل8-5) در این مدل استفاده شده است. با حرکت کلید در جهت روشن و انتخاب یکی از شماره ها یا به عبارتی انتخاب یکی از حالت های کلید، آرمیچر با سرعت بالا (و قدرت کم) به چرخش در آمده و در اثر درگیر شدن با چرخ دنده ها، این چرخش به سرعت کم قدرت برتر تبدیل می شود که می تواند به راحتی مواد درون ظرف را با یکدیگر آمیخته و ترکیب نماید.

شکل ۸-۶ تفکیک اجزاء همزن برقی رومیزی را نشان میدهد.

 

همچنین می توانید آموزش های مرتبط را مطالعه کنید:

نحوه تعمیرات سماور برقی

نحوه تعمیرات پلوپز برقی

اجزاء تشکیل دهنده همزن برقی رومیزی

شکل ۸-۶: اجزاء تشکیل دهنده همزن برقی رومیزی

۱- دیود ۱۰- بالابرنده ۱۹- پیچ
۲- نگهدارنده ۱۱- بالابرنده تحتانی ۲۰- صفحه مشخصات
٣- پیچک های قطب ۱۲- فنر بالا برنده ۲۱- یاتاقان بدون روغن
۴- نمد b 13- نگهدارنده یاتاقان A ۲۲- آرمیچر
5- لاستیک نگهدارنده ۱۴- سیم رابط ۲۳- واشر
۶- نگهدارنده محور ۱۵- نگهدارنده زغال ۲۴- واشر
۷- حفاظ موتور 16- بدنه ۲۵- یاتاقان بدون روغن
۸- کلید 17- زغال ۲۶- واشر
9 – صفحه حفاظ 18- ترمینال زغال

8-3 مدار الکتریکی همزن برقی

بدون در نظر گرفتن تفاوت های جزیی در مدار دو همزن برقی دستی و رومیزی، در سایر جزییات سیم بندی از اصول مشترک استفاده شده است.
همان طور که در مبحث ۱-۱۲-۱- ه به کنترل دور موتورهای یونیورسال اشاره شد، می توان با خروجی های مختلف در بالشتک ها، مقدار مغناطیس تولید شده در قطب ها را تغییر داد که نتیجه این عمل، نیروی لازم جهت به چرخش در آوردن آرمیچر را تقویت و یا تضعیف خواهد نمود.
با رعایت این مهم در طراحی سیستم کنترل دو موتور در همزن، یکی از پیچک های قطب کاملا معمولی است. یعنی یک سیم ورودی و یک سیم خروجی دارد که مستقیما از نول تغذیه شده و خروجی به زغال می رود.
اما قطب با پیچک دوم دارای چند سر سیم است که از دورهای مختلف پیچک گرفته شده اند. فاز پس از ورود به صفحه کلید به پایه مشترک کلید گردان داده شده و با حرکت کلید و قرار گرفتن تیغه آن روی هر کدام از حالت ها یا به عبارتی پایه های مربوط به سیم بندی قطب، اهم مدار تغییر خواهد نمود.
بی شک این شیوه کنترل دور، یادآور اصول کار در پنکه سقفی است. زیرا در آن از تغییر اهم یک پیچک اولیه (که معروف به ترانس پنکه سقفی است) جهت تغییر ولتاژ موتور استفاده می شود.
همان طور که در شکل ۸-۷ دیده می شود با قرار گرفتن تیغه کلید بر روی پایه 1، فاز از دیود عبور کرده و از آن جا که برق، یکسوسازی نیم موج می شود طبعأ کاهش ولتاژ خواهد یافت. با حرکت کلید بر روی پایه ۲ همه پیچک هایی که با R_1 ، R_2 ، R_3 ، R_4 مشخص شده اند با یکدیگر به حالت سری قرار گرفته و قسمت اعظم ولتاژ در آن ها افت خواهد نمود. بدیهی است در حالت ۲ دیود از مدار خارج شده است و چون ولتاژ کاهش یافته در اثر یکسوسازی نیم موج در این حالت (۲) به مدار اضافه شده، آرمیچر قدری شتاب می گیرد. در حالت ۳، مقاومت یا پیچک R_4 از مدار خارج می شود و چون ولتاژ افت شده در آن به مدار اضافه می شود شتاب آرمیچر بیشتر و این وضع در حالت های ۴ و ۵ کلید نیز ادامه دارد. طبیعی است که آرمیچر بیشترین شتاب را در وضعیت ۵ از خود نشان میدهد. زیرا در این وضعیت فقط پیچک R_1 در مدار است و سایر قسمت های همین قطب از مدار خارج شده است.

مدار الکتریکی همزن برقی رومیزی
شکل ۸-۷: مدار الکتریکی همزن برقی رومیزی

در شکل ۸- ۸ شماتیک سیم بندی همزن برقی رومیزی نشان داده شده است.
کلید
سیم به رنگ قرمز
سیم به رنگ آبی
سیم به رنگ نارنجی
سیم به رنگ سفید
سیم به رنگ قهوه ای
هسته و پیچکهای قطب
سیم به رنگ سفید
فیش اتصال برق
بوش (یاتاقان ماسورهای)
سیم رابط دستگاه
آرمیچر

سیم بندی همزن برقی رومیزی
شکل ۸ – ۸: سیم بندی همزن برقی رومیزی

۱- چرخ دنده
۲- آرمیچر
٣- هسته و پیچکهای قطب
۴- کلید
۵- سیم به رنگ آبی
۶- سیم به رنگ خاکستری
۷- سیم رابط دستگاه

سیم بندی همزن برقی دستی
شکل ۸-۹: سیم بندی همزن برقی دستی

در شکل ۸-۱۰ مدار الکتریکی همزن برقی دیده می شود. همان طور که در شکل مشخص شده با حرکت تیغه کلید و قرار گرفتن آن بر روی حالت ۱، پیچکهای R_3 , R_2, R_1با یکدیگر به صورت سری در آمده و قسمت اعظم ولتاژ در آن ها افت خواهد نمود. از این رو ولتاژی که به موتور می رسد و صرف تولید میدان مغناطیسی می شود، بسیار ناچیز است و در این حالت، آرمیچر کم ترین سرعت چرخشی را داراست. با تغییر مکان کلید و قرار گرفتن آن از وضعیت 1 به وضعیت ۲، پیچک R_2 از مدار خارج شده و ولتاژ بیشتری به موتور می رسد که در نتیجه آن، آرمیچر شتاب خواهد گرفت و با قرار گرفتن کلید بر روی پایه یا وضعیت ۳، تنها پیچک R_2 در مدار می ماند و R_2 و R_3 کاملا از مدار حذف خواهند شد. بدیهی است در این حالت آرمیچر بیشترین شتاب را دارد.

سیم بندی همزن برقی دستی
شکل ۸-۱۰: مدار الکتریکی همزن برقی دستی

 

8-4 نکات ایمنی در استفاده از همزن برقی

١- تا آن جا که مقدور است در ساعات اولیه شب از به کارگیری دستگاه خودداری نمایید زیرا در صورت ضعیف بودن برق در این ساعات، عملکرد دستگاه شدیدا تحت تأثیر قرار گرفته و به موتور فشار وارد می آید.
۲- پس از گذشت حداکثر ۵ دقیقه، استفاده از دستگاه را قطع کنید زیرا سیستم تهویه موتور پس از زمان مذکور دچار مشکل شده و عمر مفید دستگاه کاهش می یابد. پس از مدت کوتاهی که به نظر آید موتور و دستگاه کاملا به شرایط عادی بازگشته، می توانید مجددا کار را آغاز نمایید.
٣- جهت خارج نمودن دستگاه از برق هرگز، با کشیدن سیم رابط این عمل را انجام ندهید (شکل 8-۱۱).
۴- از شستشوی بدنه دستگاه توسط آب و یا ریختن آب و مایعات پاک کننده بر روی بدنه همزن شدیدا پرهیز نمایید زیرا نفوذ آب به داخل محفظه موتور، سبب سوختن آن خواهد شد.

نکات ایمنی در استفاده از همزن برقی
شکل ۸-۱۱ شکل ۸-۱۲

۵- هنگام کار موتور، از نزدیک نمودن قاشق، چنگال و امثال آن ها به پره های همزن خودداری نمایید(شکل ۸-۱۲).
۶- از شستشوی قطعات پلاستیکی دستگاه با آب داغ و یا از مجاورت آنها با وسایل حرارتی پرهیز شود زیرا امکان تغییر شکل قطعات مذکور بر اثر حرارت وجود دارد.
۷- سیم رابط را به مجرد زخمی شدن، تعویض کنید.
۸- از همزن در موارد غیر آشپزی استفاده نشود مگر آن که دفترچه راهنمای دستگاه این عمل را توصیه کرده باشد.
9- از قرار دادن همزن در مکانی که امکان سقوط آن وجود دارد دوری کنید.
۱۰- در صورت تغییر صدای عملکرد دستگاه و یا کاهش قابل توجه سرعت چرخشی همزن، از ادامه کار آن تا پی بردن به علت و رفع آن خودداری نمایید.

8 – 5 عیب یابی در همزن برقی

عيب 1: همزن روشن نمی شود.
علت ۱: پریز برق ندارد.
رفع عیب: توسط ولتمتر و یا قسمت ولتاژ آومتر از وجود برق در پریز اطمینان حاصل کنید و در صورت عدم وجود برق، علت بررسی و رفع شود.
علت ۲: دوشاخه و یا سیم رابط خرابند.
رفع عیب: دوشاخه و سیم رابط را می توان توسط آومتر (R * 1) تست نمود. در واقع هر یک از شاخک های دوشاخه می بایست به یکی از سیم های ورودی دستگاه ارتباط داشته باشد. از آن جا که اکثراً به هنگام پایان کار دستگاه، با کشیدن سیم، دوشاخه را از برق خارج می کنند (شکل ۸-۱۱)، خرابی سیم رابط و دوشاخه از همان قسمت است و چون دوشاخه از نوع پرسی انتخاب شده باید آن را تعویض نمود.
علت 3: کلید خراب است.
رفع عیب: توسط آومتر R * 1 عملکرد کلید را بررسی کنید. اگر پایه مشترک به هیچ یک از خروجی ها ارتباط ندارد، ممکن است تیغه اصلی کلید شکسته شده باشد و یا کنتاکت ها شديداً اکسید شده اند که با تمیز کردن سطح کنتاکت ها مشکل برطرف می شود. در هنگام این تست و به طور کلی در زمان تعمیر وسایل باید دستگاه از برق جدا شده باشد.
علت ۴: فاز یا نول اصلی دستگاه قطع است.
رفع عیب: معمولا در اثر سقوط دستگاه، فیش های اصلی ارتباط فاز یا نول با موتور (مورد شماره ۹ در شکل ۸-۸) از محل خود خارج می شود. بنابراین به آرامی بدنه را باز کنید و در صورت مشاهده این عیب، سیم جدا شده را به محل اصلی خود باز گردانید.
علت ۵: موتور کاملا سوخته است.
رفع عیب: معمولا موتورهای یونیورسال با پیدایش عیوبی مانند قطع شدن سیم های متصله به تیغه های کلکتور آرمیچر – اتصال حلقه و یا کلاف در پیچک های آرمیچر – اتصال زمین در آرمیچر و یا پیچک های قطب وارد مرحله نیم سوزی موتور می شوند. در این وضعیت، قدرت و سرعت چرخش همزن ها شديداً افت می کند و سپس موتور به واسطه ادامه کار شدیداً آسیب می بیند به طوری که دیگر با اتصال برق کار نمی کند.
ظاهر چنین موتوری به وضوح بیانگر عمق آسیب دیدگی آن است. با باز کردن بدنه دستگاه به بررسی ظاهر موتور بپردازید. در صورت سیاه شدن سیم بندی، موتور باید تجدید سیم پیچی شود که جهت فراگیری و انجام این عمل می توانید به مطالب کتاب آموزش آرمیچرپیچی به زبان ساده رجوع نمایید.
علت ۶: موتور سالم است اما ارتباط اجزاء آن با یکدیگر قطع شده است.
رفع عیب: از آن جا که مدار موتورهای یونیورسال به صورت سری است، قطع ارتباط هر یک از اجزاء مدار الکتریکی (که شامل پیچک ها، زغال ها و کلکتور می شود) با یکدیگر، از ادامه کار موتور جلوگیری می کند. از این رو لازم است توسط آومتر R * 1، اتصال هر یک از اجزاء مذکور را با یکدیگر بررسی نمایید و در صورت مشاهده هرگونه مشکل مانند جدا شدن سیم یک پیچک از زغال مربوط به آن، سریع به رفع عیب بپردازید تا دستگاه به عملکرد عادی خود بازگردد.
عیب ۲: پره های همزن به آرامی می چرخند و از قدرت لازم برخوردار نیستند.
این عیب می تواند ناشی از معایب الکتریکی و یا مکانیکی باشد که در ادامه به بررسی هر یک خواهیم پرداخت.
علت ۱: موتور نیم سوز است.
رفع عیب: نیم سوز بودن موتور می تواند مربوط به آرمیچر، قطب ها و یا هر دوی آنها باشد. از این رو لازم است هر کدام جداگانه و به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرند.
اصطلاح نیم سوز بودن موتور در آرمیچر به اتصال حلقه در کلاف ها – اتصال یک یا چند حلقه از کلافی با حلقه ای از کلاف مجاور (اتصال کلاف) – جدا شدن ابتدا و یا انتهای چند کلاف از تیغه های کلکتور – پاره شدن یک یا چند کلاف و در نهایت به وجود اتصال بدنه گفته می شود.
در قطب ها یا به عبارتی استاتور، نیم سوز بودن، به اتصال حلقه شدید و یا اتصال زمین کلاف ها اشاره دارد.
در مبحث ۱-۱۲-۱- و که در واقع عیب یابی در موتورهای یونیورسال می باشد، همه روش های متداول جهت شناسایی عیب در آرمیچر و قطب ها بررسی شده است.
در صورت نیم سوز بودن موتور، جرقه های شدید به رنگ نارنجی و زرد در ناحیه زغال ها دیده می شود.
این گونه موتورها علاوه بر آن که قدرت و گشتاور چندانی ندارند، سریع داغ شده و از خود بوی سوخت شدیدی را ایجاد می کنند که همه ی این علائم مصرف کننده را وادار می سازد از ادامه کار دستگاه تا بررسی و رفع عیب پرهیز نماید. پس از مشخص شدن عيب، لازم است آرمیچر و یا کلاف های قطب تجدید سیم پیچی شوند.

علت ۲: کلکتور بسیار کثیف است.
رفع عیب: تمیز بودن سطح تیغه های کلکتور در راندمان و عملکرد موتورهای کلکتوردار بسیار با اهمیت است. در غیر این صورت ارتباط الکتریکی زغال ها با سطح کلکتور دچار مشکل شده و علاوه بر آن که جرقه زنی شدت می یابد، توان موتور نیز شدیدا کاهش خواهد یافت.
کاربرد سمباده به منظور تمیز کردن سطح کلکتور به هیچ وجه اصولی نیست زیرا امکان نفوذ ذرات مسی ساییده شده از سطح تیغه ها به درون شیارهای کلکتور بسیار زیاد است که منجر به تشدید جرقه زنی و سوختن آرمیچر می شود.
بهترین روش جهت تمیز کردن سطح تیغه ها، استفاده از پارچه زبر آغشته به حلال قوی است که باید از نفوذ حلال به سیم پیچ ها جلوگیری شود.
کافی است در هنگام شستشوی کلکتور با حلال، آرمیچر در سطح پایین تری نسبت به سیم بندی قرار گیرد.
علت ۳: زغال ها بیش از حد کوتاه شده اند.
رفع عیب: در صورت کوتاه شدن زغال ها، علاوه بر آن که صدای کار دستگاه و همچنین جرقه زنی زیر زغال ها افزایش می یابد، قدرت و توان موتور جهت انجام وظیفه مکانیکی که از آن انتظار می رود، شديداً کاهش خواهد یافت.
زغال را با زغالی به ابعاد مشابه خودش تعویض نمایید. در هنگام جاگذاری زغال جدید، سطح تماس آن را با کلکتور کاملاً به شکل هلالی در آورید تا در اثر سایش بر روی کلکتور سریع موجب کثیف شدن سطح آن نشود.
علت ۴: مارپیچ انتهای محور آرمیچر، ساییده شده است.
رفع عیب: در شکل ۸-۸ قسمت مارپیچ انتهای محور به طور کامل مشخص شده است. در صورت سایش و یا خوردگی این قسمت از آرمیچر، انتقال چرخش و در واقع گشتاور از آرمیچر به چرخ دنده ها با مشکل مواجه می شود که نتیجه آن بروز عیب ۲ خواهد بود. اصلاح این قسمت از آرمیچر به کمک ماشین تراش و ایجاد تناسب بین گامهای آن و چرخ دنده های دستگاه، نیاز به تخصص و مهارت زیاد تراشکار دارد. از این رو غالبا در موارد مشابه آرمیچر را تعویض می کنند.
علت ۵: چرخ دنده ها ساییده شده اند.
رفع عیب: همان طور که در رفع عیب علت ۴ ذکر شد، صحت و عملکرد صحیح چرخ دنده ها و مارپیچ آرمیچر در ایجاد گشتاور، لازم و فوق العاده حیاتی است.
سایش و خوردگی در اجزاء مذکور علاوه بر آن که تلفات قدرت در موتور را شدیداً افزایش می دهد، موجب ایجاد صدای خشن از دستگاه خواهد شد. چرخ دنده ها را تراش دهید و یا تعویض نمایید تا مشکل رفع شود.
عيب 3: با توجه به مدار الکتریکی همزن برقی رومیزی باید کلید در حالت ۱ و ۲ دارای دو سرعت مختلف باشد در حالی که هر دو سرعت یکی است.
علت: دیود سوخته است.
رفع عیب: دیود را می توان به سادگی تست نمود. آومتر را بر روی رنج 1*R قرار داده و رابط های آن را به دیود متصل نمایید. در صورت سالم بودن دیود، در یک حالت اتصال، عقربه منحرف شده و با جابه جایی رابط های آومتر، عقربه بر روی بی نهایت خواهد ایستاد. در صورت سوخته بودن دیود، در هر دو حالت اتصال رابط های آومتر، عقربه منحرف شده بر روی صفر می ایستد. دیود را با مشابه خودش تعویض نمایید.
عيب ۴: در همزن برقی رومیزی، موتور در حالت خاموش است ولی در سایر حالت ها به خوبی کار می کند.
علت: دیود قطع است.
رفع عیب: شکل ۸-۷ نشان میدهد که در حالت ۱ کلید، جریان از مسیر دیود عبور می کند تا ضمن یکسوسازی نیم موج، سبب کاهش ولتاژ شده و آرمیچر در این حالت شتاب کمی داشته باشد. اگر دیود قطع شود بدیهی است که جریانی از آن عبور نخواهد کرد. با توجه به مختصات دیود معیوب، نسبت به تهیه دیود جدید اقدام نمایید.
عیب ۵: با روشن کردن موتور، صدای شدیدی از برخورد پره های همزن به یکدیگر ایجاد می شود.
علت: این عیب می تواند ناشی از عوامل متعددی باشد که شرح داده می شود.
رفع عیب: برای رفع این عیب علل ممکنه را بررسی کنید. این علل می تواند خم شدن محور همزن ها، تغییر شکل یافتن حلقه همزن ها در اثر برخورد با اشیاء سخت – خارج شدن چرخ دنده ها از محل استقرار خود – عدم استقرار صحیح چرخ دنده ها در مکان های مشخص شده و یا خارج شدن محور همزن ها از جایگاهشان باشد که هر یک باید جداگانه بررسی و در صورت مشاهده رفع شود.
عیب ۶: موتور صدای هوم می دهد اما حرکت نمی کند.
علت ۱: موتور نیم سوز است.
رفع عیب: به توضیحات علت ۱ از عیب ۲ مراجعه نمایید.
علت ۲: محور آرمیچر درون بوش ها گریپاژ شده است.
رفع عیب: گریپاژ به عدم توانایی حرکت دو سطح بر روی یکدیگر گفته می شود. نفوذ رطوبت شديد به سطح داخلی بوش ها می تواند پدیده گریپاژ را شکل دهد. بنابراین لازم است موتور را به آرامی باز کنید و توانایی حرکت آرمیچر درون بوش ها را بررسی نمایید. در صورت مشاهده گریپاژ محور درون بوش ها، لازم است ابتدا سطح محور را کاملاً با سمباده ی نرم تمیز و سپس بوش را تعویض نمایید.
علت 3: چرخ دنده و یا چرخ دنده ها از محل خود خارج و سبب درگیر شدن همزن ها با یکدیگر شده اند.
رفع عیب: بدنه موتور را باز کنید و مجددأ چرخ دنده ها را به جایگاه اصلی خود بازگردانید.

نحوه تعمیرات بخاری برقی

نحوه تعمیرات بخاری برقی

بخاری برقی دستگاهی است که با مصرف انرژی الکتریکی گرما تولید می کند. از این وسیله برقی، در منازل، ادارات، کارگاه های صنعتی و تولیدی، هتل ها و … به صورتی گسترده استفاده می شود. بخاری برقی از مکانیسم و مدار پیچیده ای برخوردار نیست و به سادگی خواهید توانست هر نوع عیب را در آن شناسایی و رفع نمایید.

آموزش تعمیرات لوازم خانگی

4 – 1 اجزاء بخاری برقی

الف) بدنه و) عایق چینی نر و ماده
ب) ترمینال چینی ز) سیم های رابط
ج) شبکه محافظ ح) هیتر (المنت یا گرم کننده)
د) پایه فلزی نگهدارنده المنت ط) عایق نسوز (وارنیش)
ه) کلید ی) صفحه منعکس کننده حرارت
در ادامه، به شرح و توضیح هر یک از قطعات و اجزاء مذکور خواهیم پرداخت.

الف) بدنه:

در بخاری های برقی، بدنه را الزاماً از فلز می سازند تا در برابر حرارت تولید شده مقاومت لازم را داشته باشد و از آن جا که بدنه بر اثر گرمای المنت ها سریع داغ می شود، از دسته های کائوچویی جهت حمل و نقل آن استفاده شده است. سایر اجزاء بخاری در قسمتهای مختلف بدنه جای می گیرند.

ب) ترمینال چینی

ترمینال در تمامی وسایل برقی محل ورود و همچنین توزیع برق است. استفاده از ترمینال دو حسن را به همراه خواهد داشت.
اولاً اتصالات به صورتی مطمئن و ایده آل به یکدیگر مرتبط شده و با قرار گرفتن زیر پیچ ترمینال از استحکام مکانیکی و الکتریکی لازم برخوردار خواهند بود.
دوماً اتصالات در ترمینال، از بدنه فلزی و سایر قطعات کاملاً عایق است. از نظر استاندارد برق، ترمینال های به کار رفته در وسایل حرارتی، باید از چینی انتخاب شوند زیرا لاستیک و کائوچو در برابر حرارت به هیچ وجه با چینی قابل قیاس نیستند. ترمینال های چینی در انواع دو راهه و سه راهه تولید می شوند.

نحوه تعمیرات بخاری برقی

شکل ۴-۱: چند نمونه از ترمینال های چینی

ج) شبکه محافظ:

وجود این شبکه از برخورد اشیاء و یا انسان با المنت های بخاری جلوگیری می کند وجود این شبکه امکان تهیه غذا و آماده سازی چای را نیز فراهم می آورد که البته این مسئله خود از عمده ترین علل تخریب دستگاه و قطع شدن المنت هاست زیرا ریزش قطرات آب بر روی المنت های داغ، موجب اکسید شدن مقاومت های سیمی (المنت) شده و پس از گذشت زمان کمی، هیتر قطع خواهد شد.

د) پایه فلزی نگهدارنده المنت

توسط این پایه ها که در دو سوی المنت قرار می گیرند فاصله المنت از صفحه، تنظیم می شود. از آن جا که پایه ها توسط پیچ و مهره و عایق های چینی نر و ماده به صفحه منعکس کننده حرارت محکم می شوند، احتمال برخورد المنت ها با شبکه و یا صفحه انعکاس حرارت که منجر به اتصال بدنه خواهد شد، بسیار کاهش می یابد.

ه) کلید

وظیفه کلید کنترل فاز مدار است. نول در اکثر لوازم برقی، به همه مصرف کننده ها داده شده، فاز پس از کلید به آن ها می رسد. با قطع و وصل کلید، مصرف کننده در مدار قرار گرفته و یا از مدار خارج می شود.
یک کلید ساده دارای دو کنتاکت است، یکی از ورودی و دیگری فاز خروجی (شکل ۴-۲) امّا بعضا از کلیدهای لامپ های استفاده شده که در حالت وصل، لامپ داخل آن روشن و در این حالت، وضعیت کار دستگاه به راحتی مشخص می شود. از آن جا که ولتاژ کاری لامپ بسیار کم است بایک مقاومت لایه ای سری بسته شده تا قسمت اعظم ولتاژ در آن افت نموده و به لامپ آسیب نرسد. شکل ۴-۳ اجزاء داخلی یک کلید لامپ دار را نشان می دهد.

کلید دو کنتاکت - کلید لامپ دار

شکل ۴-۲: کلید دو کنتاکت شکل ۴- ۳: کلید لامپ دار

 

و) عایق چینی نر و ماده

قبلاً در بحث پایه فلزی نگهدارنده المنت توضیح داده شد که المنت پس از قرارگیری در این پایه ها، توسط پیچ و مهره به صفحه منعکس کننده حرارت متصل می شود. برای آن که برق (فاز یا نول) اتصال یافته به این پایه ها با صفحه فلزی انعکاس حرارت ارتباط نیابد، جدا ساختن آنها از یکدیگر ضروری است. عایق مورد استفاده باید در برابر حرارت پایدار باشد زیرا، درجه حرارت در اطراف صفحه انعکاس حرارت بسیار بالاست. عمل عایق نمودن المنت از صفحه مذکور توسط دو پایه چینی نر و ماده شکل ( ۴-۴) صورت می گیرد. معمولا پایه ماده از روی صفحه و پایه نرینه از زیر صفحه به یکدیگر متصل می شوند و مسیری عایق جهت عبور پیچ و مهره را ایجاد می سازند. علت کاربرد پایه ماده از این رو است که قطر این پایه به مراتب بیشتر از پایه نرینه است و به همین دلیل بالا نصب می شود تا المنت ها از صفحه فاصله یافته و صفحه انعکاس حرارت بیش از حد داغ نشود. ازدیاد دمای این صفحه به سیم بندی پشت آن آسیب می رساند.

پایه چینی نر و ماده بخاری
شکل ۴-۴: پایه چینی نر و ماده بخاری

ز) سیم های رابط:

به وسیله هادی ها (سیم های رابط) بارهای الکتریکی به مصرف کننده ها می رسند از این رو براساس مطالب بحث ۱-۷، همواره می بایست سطح مقطع سیم متناسب با بار مورد نیاز مصرف کننده انتخاب گردد. از آن جا که جریان مصرفی بخاری های برقی تقریباً زیاد است کاربرد سیم با نرم پایین تر از 5/1به هیچ وجه توجیه نمی شود. سیم با مقطع  5/2جهت سیم بندی مدار بخاری برقی از هر حیث ایده آل است.

ح) المنت (هیتر یا گرم کننده)

المنت بخاری برقی از پیچش مقاومت های سیمی به دور آجر نسوز و یا سرامیک تشکیل شده است. مقاومت سیمی از نوع مقاومت مصنوعی است که در واقع از جنس کرم آلومینیوم و یا کرم نیکل ساخته می شود. به هنگام تعویض المنت بخاری برقی و تهيه المنت جدید، علاوه بر توان هیتر، توجه به طول آن نیز الزامی است زیرا این المنت ها را در فروشگاه به نسبت طولشان (از ۲۰ الی ۳۰ سانتیمتر) در اختیار مصرف کننده قرار میدهند. به هر حال توان نامی اکثر این المنت ها در حدود ۱۰۰۰ وات است.

ط) عایق نسوز (وارنیش – ماکورانی)

در بحث های گذشته (۱-۷) اشاره شد که عایق هادی ها از P.V.C (پلی کلریدونیل) بوده و حرارت مجاز عایق هادیC° ۷۰ بوده و با تخریب عایق هادی ها، احتمال اتصال کوتاه و یا اتصال بدنه در دستگاه افزایش می یابد. اگر چه قسمت اعظم حرارت تولید شده توسط صفحه انعکاس حرارت، از بخاری دور می شود اما همچنان گرمای زیاد از صفحه به هادی های پشت آن انعکاس خواهد یافت. از این رو کاربرد وارنیش (عایق نسوز) در بخاری برقی و بدون استثناء تمامی وسایل برقی حرارتی، الزامی است. وارنیش از الیاف مخصوص مانند ابریشم نسوز تهیه و در قطرهای مختلف تولید و به بازار ارائه می شود. نرم های رایج عبارتند از ۲، ۴، ۶، ۸، ۱۰ و … توصیه می شود در تهیه وارنیش به مرغوبیت آن توجه نمایید زیرا کیفیت عایق نسوز در ایمنی دستگاه و عمر مفید سیم بندی بسیار مؤثر است.

ی ) صفحه منعکس کننده حرارت

این صفحه در هدایت گرمای تولید شده توسط المنت ها نقش بسیار مهمی را برعهده دارد. به واسطه ی مجاورت صفحه با المنت ها، اجباراً باید از فلز ساخته شود و بعضی از تولید کنندگان به منظور زیباسازی محصول خود، آن را از فلز استیل می سازند.

(برای آموزش عملی در کارگاه های آموزشی می توانید به بخش آموزش تعمیرات لوازم خانگی مراجعه فرمایید )

4 – 2 مدار الکتریکی بخاری های برقی

بخاری های موجود در بازار دارای سیم بندی متفاوتی هستند اما در این بخش منظور، ارائه نقشه هایی است که کاربرد بیشتری دارند.

4 – 2 – الف) بخاری برقی با پروانه فن

در این مدل از بخاری های برقی، فن متصل به موتور یونیورسال و یا موتور با قطب چاکدار باد لازم جهت هدایت گرمای تولید شده توسط المنت ها را ایجاد می کند.
کلید ۱ کنترل کننده اصلی دستگاه است و با بسته شدن آن موتور یونیورسال و المنت ,R_1 شروع به کار می کند. به این ترتیب باد تولید شده توسط چرخش پروانه فن که به محور موتور متصل است گرمای المنت را به خارج از بخاری هدایت نموده با بسته شدن کلید ۲ گرمای المنت R_2 به حرارت قبلی اضافه می شود و نیاز مصرف کننده به گرمای بیشتر تأمین می گردد.
اگر مصرف کننده بدون فشار دکمه ۱، دکمه ۲ را به حالت بسته در آورد، از دستگاه عکس العملی دیده نمی شود زیرا این کلید، المنت R_2 را برقدار نموده و چون باد توسط موتور تولید نشده، احتمال آسیب دیدن قطعات دستگاه بسیار زیاد است).
از این رو طراح، روشن شدن المنت R_2 را مشروط به روشن شدن المنت R_1 و موتور در نظر گرفته است (شکل ۴-۵).

مدار الکتریکی بخاری برقی با موتور و پروانه فن
شکل ۴- ۵: مدار الکتریکی بخاری برقی با موتور و پروانه فن

4-2- ب) مدار الکتریکی بخاری برقی با سه المنت و دو کلید

در این بخاری برقی از گرمای سه المنت استفاده شده است و این مصرف کننده ها توسط دو کلید ساده (بدون لامپ) کنترل می شوند.
دو مصرف کننده (موازی) با یک کلید و مصرف کننده سوم توسط کلید دوم با مجموعه مذکور به حالت موازی درخواهد آمد. امروزه بخاری مذکور کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و بخاری های جدید با 3 المنت و ۳ کلید لامپ دار تولید و به بازار ارائه می شوند.

 

مدار الکتریکی بخاری برقی با دو کلید ساده
شکل ۴- ۶: مدار الکتریکی بخاری برقی با دو کلید ساده

 

4-2- ج) مدار الکتریکی بخاری برقی با ۳ المنت و ۳ کلید لامپ دار (بخاری برقی آراسته)

کلید لامپدار در مبحث (ه) مورد اشاره قرار گرفت. این کلیدها دارای سه کنتاکت هستند که کنتاکت اول فاز ورودی به کلید، کنتاکت دوم فاز خروجی از کلید به طرف مصرف کننده (که علاوه بر آن از داخل کلید، به یکی از پایه های لامپ متصل است) و کنتاکت سوم، محل اتصال نول به پایه دوم لامپ داخل کلید می باشد.
از آن جا که لامپ ۶ الى 9 ولت انتخاب می شود، در داخل کلید یک مقاومت رنگی در حدود KΩ ۱۵۰ با آن سری بسته شده تا ولتاژکاری لامپ در حدود مورد نیازش باشد و در اتصال به برق ۲۲۰ ولت شهر آسیب نبیند.
در بخاری مذکور هر یک از مصرف کننده ها (المنت ها) توسط یک کلید لامپدار کنترل می شود و از آن جا که هر کلید دارای سه کنتاکت است. سیم بندی ۹ کنتاکت مذکور، در پشت کليدها، حالت پیچیده و دشواری را ایجاد می کند.
کارخانجات سازنده، کلیدهای سه عددی لامپدار (عموما سه کلید به یکدیگر چسبیده اند و با بدنه یکپارچه تولید می شوند) را توسط دو ریل فلزی به یکدیگر ارتباط می دهند. یک ریل مانند شکل4 – 7 پایه های فاز هر سه کلید و ریل دوم هر سه نول کلیدها را به یکدیگر مرتبط می کند.
مدار در مجموع یک مدار موازی است (بدون توجه به ارتباط سری لامپ و مقاومت رنگی در داخل کلیدها).
ترمینال مورد استفاده در این بخاری و اصولاً تمامی بخاری های برقی، از نوع چینی است زیرا حرارت در پشت صفحه منعکس کننده، استفاده از ترمینال های دیگر را عملاً ناممکن می سازد.

 

مدار الکتریکی بخاری برقی آراسته
شکل ۴-۷: مدار الکتریکی بخاری برقی آراسته

4 – 3 نکات مهم در استفاده از بخاری برقی

۱- دستگاه را به مدت طولانی روشن نگذارید.
۲- از شستن بدنه دستگاه با پارچه کاملا خیس و مرطوب و یا قرار دادن دستگاه در داخل آب شديداً پرهیز کنید. ۳- به محض رؤيت اولین اتصال بدنه، دستگاه را از برق خارج نموده و عیب را جستجو و رفع نمایید. از ادامه کار دستگاه در شرایطی که اتصال بدنه دارد، خودداری کنید.
۴- در صورت زخمی بودن کابل دستگاه، آن را تعویض نمایید.
۵- هرگز دوشاخه بخاری برقی را به سه راهه برق و یا محل انشعاب مشابهی متصل نسازید زیرا از مسیری که بخاری برقی تغذیه می شود، نمی توان جهت برق رسانی به وسایل دیگر استفاده نمود.
۶- قبل از اتصال دوشاخه بخاری برقی به پریز، مطمئن شوید سیم استفاده شده در آن مسیر، برای عبور حداقل A 15مناسب باشد.
۷- در صورت رؤیت خروج دود از پشت بخاری و یا به مشام رسیدن بوی سوختن لاستیک، دستگاه را از برق خارج نموده و به بررسی صحت سیم بندی و وارنیش ها بپردازید.
۸- در مدار بخاری برقی، بهتر است هر المنت از یک کلید مستقل تغذیه شود و ارتباط دو یا چند المنت به یک کلید به هیچ وجه اصولی نیست و اگر مدار بخاری برقی شما از قبل به این صورت بوده می توانید به سادگی، با تعویض کلید و انتخاب کلیدهای لامپدار، مدار جدید و مطمئن تری ایجاد نمایید.

۴ – ۴ عیب یابی در بخاری برقی

عيب 1: بخاری برقی روشن نمی شود.
در تمامی وسایل برقی به هنگام مواجه شدن با این عیب می بایست عیب یابی را از ابتدایی ترین نقطه که در واقع منبع تامین انرژی الکتریکی دستگاه است آغاز نمایید.

علت ۱: پریز برق ندارد.
رفع عیب: اکثر مردم و حتی بعضی از تعمیر کاران جهت رؤیت برق پریز از فازمتر استفاده می کنند درحالی که ممکن است مشکل پریز در نول آن باشد. از این رو پیشنهاد می شود جهت بررسی ولتاژ پریز حتما از ولتمتر و یا قسمت ولتاژ آومتر استفاده نمایید. اگر مشکل از پریز است سریع به رفع آن بپردازید تا بخاری برقی شروع به کار نماید.

علت ۲: مشکل از دو شاخه و یا سیم رابط است.
رفع عیب: دو شاخه و سیم رابط در اکثر بخاری های برقی با یکدیگر همراه هستند به عبارت دیگر دوشاخه از نوع پرسی است. برای آن که دو شاخه و سیم رابط را به ساده ترین شکل ممکن تست نمایید بهتر است ورودی برق دستگاه را از ترمینال جدا و سپس دو سیم را به یکدیگر وصل کنید.
پس از آن آومتر را روی رنج R * 1 قرار داده و رابط های آن را به دوشاخه متصل نمایید. در صورت سالم بودن دو شاخه و سیم رابط، از آن جا که یک مدار بسته به وجود آمده، باید عقربه منحرف شده و تقریباً عدد صفر را نشان دهد. اگر عقربه منحرف نشده و بر روی بی نهایت بایستد، مسیر باز است.
به عبارت دیگر دو شاخه و یا سیم رابط معیوب است. بالاجبار باید سیم و دوشاخه پرسی جدید تهیه و جایگزین نمایید. در صورت دسترسی به دو شاخه آمپر بالا می توانید دوشاخه پرسی را جدا نموده و خود کابل را بدون دوشاخه تست کنید.
اگر کابل سالم است، دوشاخه جدید را به آن ببندید تا مشکل بخاری برقی برطرف گردد.

علت ۳: فاز یا نول از ترمینال جدا شده و یا در قسمتی از مدار قطع شده اند.
رفع عیب: ابتدا شبکه محافظ را از بخاری جدا کنید و سپس صفحه منعکس کننده حرارت را به همراه المنت، به آرامی از بدنه خارج نمایید.
در صورت جدا و یا قطع شدن سیمی از محل خود، آن را مجددا به جای خود بازگردانید تا بخاری روشن شود و همانند گذشته به تولید گرما بپردازد.

علت ۴: کلید خراب است.
رفع عیب: این عیب به سادگی قابل تشخیص است زیرا ممکن است آسیب دیدگی کلید بسیار زیاد باشد که در این حالت، وضعیت خود کلید نشانگر این عیب خواهد بود. در غیر این صورت باید از آومتر (R * 1) استفاده کرد. رابط های آومتر را به پایه های کلید متصل نموده و با قطع و وصل کلید، عملکرد عقربه را بررسی نمایید.
در حالت قطع کلید عقربه بر روی بی نهایت و با وصل کلید عقربه باید بر روی صفر بایستد در غیر این صورت کلید خراب است و باید آن را تعویض نمایید.

علت ۵: المنت ها قطع شده اند.
رفع عیب: اولاً این عیب در بخاری هایی بررسی می گردد که کلید از نوع لامپدار نیست زیرا در مواردی که لامپ های کلید روشن می شود، دیگر عیب در گروه عیب ۱ (بخاری روشن نمیشود) قرار نمی گیرد.
دوماً هر سه المنت زمانی ممکن است به صورت یکجا خراب شوند که بر روی المنت هامقدار زیادی مایع مانند چای و … ریخته باشد، یا این که به بخاری ضربه شدیدی وارد آید، به عنوان مثال بخاری از محلی سقوط کند. به هر حال اگر توسط ولتمتر در دو پایه هر یک از المنت ها، ولتاژ ۲۲۰ ولت دیده می شود و علیرغم داشتن ولتاژ، المنت ها گرما تولید نمی کنند، باید آنها را تعویض نمود.
نقاط پاره شده در المنت را هرگز به یکدیگر گره نمی زنند زیرا در همان نقطه مقاومت افزایش یافته و موجب تجمع حرارت زیاد خواهد شد. حرارت بیش از حد سبب قطع مجدد نقطه اتصال خواهد شد.

////////////////////

عیب ۲: المنت ها روشن می شوند اما لامپ های کلید خاموش است.
علت: نول لامپ ها قطع شده
رفع عیب: در این مورد نمی توان گفت هر سه لامپ در یک زمان سوخته اند. بروز چنین حالتی تقریباً محال است مگر آن که کلید شدیداً آسیب دیده باشد. نحوه بیان عیب، از خرابی کلیدها سخن نمی گوید زیرا در عیب روشن و خاموش شدن المنت ها مشخصاً بیان شده، بنابراین تنها علت ممکن همان قطع نول کلید است که باید سریع این مشکل را برطرف سازید.

/////////////////////////////

عیب ۳: از بخاری بوی سوخت لاستیک به مشام می رسد.
علت ۱: وارنیش ها تازه تعویض شده اند.
رفع عیب: اگر بخاری جدیداً سیم بندی شده و وارنیش ها تازه هستند، نگران مسئله خاصی نباشید.
وارنیش های جدید، برای مدت کوتاهی، در برابر حرارت این وضعیت را خواهند داشت و پس از آن دیگر در این حالت قرار نمی گیرند و از خود پایداری بیشتری نشان می دهند.
لازم است ذکر شود، یک تعمیر کار مجرب، پس از سیم بندی وسایلی چون سماور و بخاری برقی، آن را سریع تحویل مصرف کننده نمی دهد و قبل از این عمل، از دستگاه برای مدت حداقل یک ساعت استفاده می کند تا وارنیش ها و سایر اجزا مانند مقوای نسوز (در مبحث سماور اشاره شده) از ناپایداری اولیه خارج شده و به اصطلاح تعمیر کاران آب بندی شوند.
علت ۲: عایق هادی ها در حال سوختن است.
رفع عیب: اگر دستگاه مدت زیادی سرویس نشده، مطمئن باشید که وارنیش ها، بر اثر حرارت به تدریج از بین رفته اند و عایق هادی ها که دیگر محافظی ندارند، در حال سوختن هستند.
جهت رفع عیب باید ابتدا هادی ها را تعویض کنید و سپس قبل از سیم بندی مدار آنها را از درون عایق های مناسب عبور دهید.

/////////////////////////////////

عیب ۴: لامپ های کلید روشن می شود اما المنت ها خاموش هستند.
رفع عیب: به علت ۵ از عیب ۱ مراجعه نمایید.

/////////////////////////////////////

عیب ۵: بخاری اتصال بدنه دارد.
علت ۱: سیم ها به بدنه چسبیده اند.
رفع عیب: بدون شک، مدتی قبل از بروز این عیب، بوی سوخت شدیدی از دستگاه به مشام می رسد. در آن مقطع وارنیش و عایق ها در حال سوختن بوده اند و در حالت فعلی، اتصال بدنه از تماس هادی های لخت شده با بدنه به وجود آمده، لازم است سیم بندی و وارنیش های دستگاه تعویض شود تا عيب فوق برطرف گردد.
علت ۲: مشکل از عایق های چینی نر و ماده است.
رفع عیب: قبلا ذکر شد که توسط این عایق ها، پیچ هایی که جهت اتصال المنت ها به صفحه منعکس کننده حرارت به کار رفته اند، از بدنه صفحه عایق شده اند.
بنابراین اگر در اثر حرارت بیش از حد و ضربات سخت، پایه های چینی خرد شده و بشکنند، پیچ ها با بدنه فلزی صفحه تماس یافته و اتصال بدنه، حتی در مواردی اتصال کوتاه رخ می دهد. اگر مشکل اتصال بدنه از علت ۱ نیست، باید قبل از هر عمل دیگری، توسط لامپ سری همهی پایه ها از بدنه تست اتصال بدنه شوند.
البته لازم است ذکر گردد که این تست زمانی راحت انجام خواهد شد که ابتدا، هادی ها را از المنت ها باز کنید و سپس به تست پایه ها و صفحه بپردازید. هر پایه ای که لامپ بر روی آن روشن شد، دارای اتصال بدنه است که با پایه نر و یا پایه مادگی و یا هر دو پایه چینی، نیاز به تعویض دارند. در شکل ۳- ۱۰ مدار الکتریکی لامپ سری نشان داده شده است.

آموزش تعمیرات لوازم خانگی

چگونه باطری آیفون ۶ را تعویض کنیم

چگونه باطری آیفون ۶ را تعویض کنیم

مقدمه

از این مقاله برای جایگزین کردن باطری آیفون ۶ خود استفاده کنید.اینکه چگونه باطری آیفون ۶ را تعویض کنیم.این مقاله به شما نشان می دهد که چگونه یک یاطری قدیمی  را با باطری جدید تعویض کنید.

مراحل تعویض باطری آیفون ۶ تا حدودی در چند مرحله مانند مراحل نحوه تعویض صفحه نمایش آیفون ۶ می باشد.

قدم اول

قبل از جداسازی قطعات آیفون خود مقدار شارژ باطری حتما باید زیر ۲۵ ٪ باشد , در غیر اینصورت چنانچه باطری به طور تصادفی سوراخ شود احتمال منفجر شدن و آتش سوزی براثر وجود یون-لیتیوم وجود  دارد.

قبل از جداسازی قطعات گوشی آیفون را خاموش نمایید.

دو عدد پیچ ۳۶ میلیمتری که در نزدیکی پورت شارژ قرار دارند را باز نمایید.

 

چگونه باطری آیفون ۶ را تعویض کنیم

قدم دوم

در ۳ مرحله بعدی روش کار با iSclack گفته می شود , iSclack ابزاری است قدرتمند و ایمن برای باز کردن آیفون ۶ که برای آنهایی که بیش از یک بار این تعمیرات را انجام می دهند توصیه می شود.

چنانچه شما از iSclack استفاده نمی کنید ۳ مرحله بعدی را رها کنید و روش متداول را انجام دهید.

دستگیره iSclack را فشار دهید و بازوی مکشی را باز کنید.

 

چگونه باطری آیفون ۶ را تعویض کنیم

قدم سوم

قسمت پایینی آیفون را بین بازوهای مکشی قرار دهید.

قسمت مکشی iSclack  در مقابل صفچه نمایش قرار گیرد.

درست بالای دکمه خانه ( این قسمت را نپوشاند ).

دستگیره ها را باز کنید تا بازو های iSclack  بسته شوند.

قسمت های مکش را در مرکز قرار دهید و آنها را محکم در بالا و پایین آیفون فشار دهید.
چگونه باطری آیفون ۶ را تعویض کنیم

قدم چهارم

آیفون را محکم در دستان خود بگیرید و دستگیره های iSclack  را ببندید تا مکش های جداکننده پنل بالایی را از قسمت پشتی بکشد.

iSclack برای جداسازی ایمن قطعات آیفون طراحی شده و به صفحه نمایش آسیب نمی زند.

دو بازوی مکش را از آیفون خود جدا کنید.

۳ مرحله پیش رو را رها کنید و از قدم ۸ به بعد ادامه دهید.

چگونه باطری آیفون ۶ را تعویض کنیم

قدم پنجم

اگر شما iSclack ندارید از یک مکش دستی برای برداشتن پنل استفاده کنید.

مکش را درست روی صفحه و بالای دکمه خانه قرار دهید.

مطمئن شوید که به درستی رو صفحه قرار گرفته باشد.

چگونه باطری آیفون ۶ را تعویض کنیم

قدم ششم

در حالی که با یک دست آیفون را به پایین می کشید برای جداسازی پنل مکش را به سمت بالا بکشید .

از یک نیروی ثابت استفاده کنید.

از ابزار پلاستیکی برای جداسازی استفاده کنید.در حالی که طرفی را نگه داشته اید به کشیدن مکش ادامه دهید.

چندین گیره در قسمت جلویی پنل وجود دارد. بنابراین ممکن است لازم باشد از ترکیبی از مکش و ابزار پلاستیکی برای آزاد کردن مونتاژ پنل جلویی استفاده کنید.
چگونه باطری آیفون ۶ را تعویض کنیم

قدم هفتم

در این مرحله مکش را با کشیدن قسمت پلاستیکی آزاد کنید.

چگونه باطری آیفون ۶ را تعویض کنیم

قدم هشتم

با احتیاط برای دکمه خانه به صورت لولایی قسمت جلویی را به بالا بکشید تا آزاد شود.

چندین گیره در امتداد لبه بالایی پنل وجود  دارند که لولا را تشکیل می دهند.

چگونه باطری آیفون ۶ را تعویض کنیم

قدم نهم

صفحه نمایش را ۹۰ درجه باز کنید آن را به چیزی تکیه دهید و تا زمانیکه روی گوشی کار می کنید آن را بالا نگه دارید.برای اینکار می توانید از یک کش استفاده کنید.این کار باعث می شود از صفحه نمایش ایمن باشد.این کار از فشار بیش از حد بر روی صفحه نمایش جلوگیری می کند.

چگونه باطری آیفون ۶ را تعویض کنیم

قدم دهم

پیچ های فیلیپس را از پایه اتصال دهنده باطری باز کنید.

یک پیچ ۲.۲ میلیمتری

یک پیچ ۳.۲ میلیمتری

چگونه باطری آیفون ۶ را تعویض کنیم

قدم یازدهم

قسمت فلزی پایه اتصال دهنده باطری را از آیفون بردارید.

*برای آموزش های بیشتر می توانید به بخش آموزش تعمیرات موبایل مراجعه کنید.

چگونه باطری آیفون ۶ را تعویض کنیم

قدم دوازدهم

از ابزار پلاستیکی استفاده نمایید تا به آرامی قسمت اتصال دهنده باطری را جدا از سوکت برد قرار دهید.

مراقب باشید سوکت را فقط بالای اتصال دهنده باطری نگه دارید و آن را روی برد قرار ندهید.اگر شما سوکت برد را بردارید ممکن است اتصال دهنده به طور کامل جدا شود.

چگونه باطری آیفون ۶ را تعویض کنیم

قدم سیزدهم

پنج پیچ فیلیپس را مطابق شکل به آرامی باز کنید.

۳ عدد پیچ ۱.۲ میلیمتری

۱ پیچ ۱.۷ میلیمتری

۱ پیچ ۳.۱ میلیمتری

تعیین نادرست جایگاه این پیچ ها در زمان بستن می تواند آسیب های جبران ناپذیری به برد آیفون وارد کند.

چگونه باطری آیفون ۶ را تعویض کنیم

قدم چهاردهم

جلوی پنل پایه صفحه را از برد مطابق شکل جدا کنید.

چگونه باطری آیفون ۶ را تعویض کنیم

قدم پانزدهم

در چهار مرحله بعد مراقب باشید که قسمت اتصال دهنده بالا نگه دارید و سوکت های آن را روی برد قرار ندهید.

می توانید از ناحن ها برای جدا کردن اتصال دوربین و سنسور ها استفاده کنید.

چگونه باطری آیفون ۶ را تعویض کنیم

قدم شانزدهم

از ناخن و یا ابزاری دیگر برای جدا کردن اتصال دکمه خانه استفاده کنید.

چگونه باطری آیفون ۶ را تعویض کنیم

قدم هفدهم

مطمئن شوید که باطری در این مرحله قبل از قطع شده باشد قبل از اتصال مجدد.

از ناخن یا ابزاری برای قطع اتصال کابل دیتا صفحه نمایش استفاده کنید.

چگونه باطری آیفون ۶ را تعویض کنیم

قدم هجدهم

از انتهای مسطح یک ابزار پلاستیکی برای جدا کردن کابل اتصال دهنده دیجیتایزر مطابق شکل استفاده کنید.

چگونه باطری آیفون ۶ را تعویض کنیم

قدم نوزدهم

قسمت جلویی پنل را از قسمت عقیس آن جدا کنید.

چگونه باطری آیفون ۶ را تعویض کنیم

قدم بیستم

اولین قسمت چسبنده را از لبه پایینی سمت راست باطری جدا می کنیم.

برای این منظور می توانید از ناخن یا یک موچین نازک استفاده کنید ولی باید بسیار دقت کنید زیرا که هر نوع سوراخ در باطری یون لیتیوم می تواند منجر به آزاد شدن مواد شیمیایی خطرناک و آتش گرفتن شود.

قبل از اینکه جلوتر بروید دو پیچ فیلیپس ویبراتور را جدا می کنید و ویبراتور را خارج می کنید تا آزادی بیشتری با اینکار برای جدا سازی قطعات باطری داشته باشید.

چگونه باطری آیفون ۶ را تعویض کنیم

قدم بیست و یکم

تلاش کنید که نوارها در طی این مراحل صاف و بدون چروک باشند.نوارهای چروکیده به هم می چسبند و باعث می شود کار تمیز جلو نرود.

به آهستگی نوار چسب را از باتری به سمت پایین  iPhone بکشید.

مراقب پاره شدن نوار چسب باشید مراقب باشید که این قسمت به ویبراتور و اجزای نزدیک به باطری گیر نکند.

کشیدن نوار را محکم و با فشار ثابتی انجام دهید تا زمانی که از بین باطری و قسمت پشتی آیفون خارج شود.

برای نتیجه بهتر این کار را با زاویه ۶۰ درجه یا کمتر انجام دهید.

نوار تا چندین برابر طول اصلی خود کشیده خواهد شد به گرفتن و کشیدن دوباره نوار در نزدیکی باطری در صورت لزوم ادامه دهید.

اگر نوار پاره شود با دقت تمام بدون اینکه به باطری آسیب برسد با استفاده از ابزار و انبر دوباره آن را بگیرید و قسمت اضافی را با دقت بکشید.اگر نوار در نزدیکی باطری پاره شد و نتوانستید آن را دوباره به دست بگیرید مرحله و قدم بعدی را انجام دهید.

چگونه باطری آیفون ۶ را تعویض کنیم

قدم بیست و دوم

مراحل را با نوار دوم تکرار کنید.

در هنگام خروج نوار دوم باطری را نگه دارید هنگامی که نوار دوم از قسمت پشتی آیفون جدا می شود می تواند باعث پرتاب شدن باطری شود.

اگر به درستی و با موفقیت مراحل جداسازی دو نوار را انجام داده باشید.از دو مرحله بعد صرفنظر کنید.

در غیر این صورت اگر دو نوار چسب در جایی نزدیک باطری پاره شوند و قابل دستیابی نبودند مراحل بعدی را انجام دهید.

چگونه باطری آیفون ۶ را تعویض کنیم

قدم بیست و سوم

اگر هر کدام از چسب ها پاره شده و باطری هنوز به قسمت پشتی آیفون چسبیده و باقی مانده بود از iOpener و یا یک سشوار استفاده کنید.این کار را با گرما دادن به صورت مستقیم به پشت آیفون و باطری انجان دهید این کار را به آرامی و به دقت انجام دهید و مراقب باشید که بیش از حد گرما ندهید.

گرمای بیش از حد می تواند به باطری آسیب برساند و آن را مشتعل کند.

 

چگونه باطری آیفون ۶ را تعویض کنیم

قدم بیست و چهارم

با استفاده از یک تکه نخ مانند نخ دندان و قرار دادن در بین باطری و قسمت پشتی با بالا و پایین بردن نخ سعی کنید چسب را جدا کنید.

همچنین می توانید یک کارت پلاستیکی را بین باطری و قسمت پشتی قرار دهید.

مراقب باشید که کارت را در قسمت volume قرار ندهید.این کار باعث می شود که به کابل volume آسیب برسد.

به برد آیفون فشار وارد نکنید این کار باعث آسیب جدی به گوشی می شود.

برای جدا سازی چسب باطری کارت را فشار دهید.

چگونه باطری آیفون ۶ را تعویض کنیم

قدم بیست و پنجم

باطری را از آیفون جدا کنید.

چگونه باطری آیفون ۶ را تعویض کنیم

برای تعمیرات تخصصی انواع گوشی های موجود در بازار می توانید در دوره تخصصی آموزش تعمیرات موبایل آموزشگاه فن آموزان شرکت نمایید.

نحوه تعمیرات سماور برقی

سماور برقی یکی دیگر از لوازم خانگی است که در اکثر منازل، ادارات و سازمان ها و رستوران ها مورد استفاده قرار می گیرد و با استفاده از انرژی الکتریکی، آب را جهت تهیه چای، به دمای مناسب می رساند.این آموزش یکی از سری آموزش تعمیرات لوازم خانگی است.

7-1 اجزاء تشکیل دهنده سماور برقی

1. بدنه
2. پایه سماور
3. المنت
4. ترموستات بی متالی
5. لامپ خبر
6. سیم های رابط
7. وارنیش یا عایق نسوز
8. فیوز
9. مقوا و نخ نسوز
10. ترمینال چینی
به اختصار هر یک از موارد فوق، شرح داده می شود:

١- بدنه سماور برقی

بدنه سماور برقی را عموما از ورق های استیل می سازند تا او از زیبایی ظاهری برخوردار شود و دوما در برابر دمای آب مقاومت لازم را از خود نشان دهد.
بر روی بدنه سماور و در قسمت بالای آن خطی ایجاد می کنند که در واقع بیانگر سقف آب ریخته شده است. اگر بیش از خط مذکور آب به داخل سماور ریخته شود، به هنگام رسیدن دما به نقطه جوش، سرریز نموده و موجب جرم زدگی بدنه می شود. البته سرریز شدن آب می تواند مسائل دیگری را نیز ایجاد نماید.

٢- پایه سماور

پایه سماور قسمتی از دستگاه است که بدنه بر روی آن قرار می گیرد. در عموم سماورهای برقی، قطعاتی مانند ترموستات، لامپ خبر، فیوز (در بعضی از سماورها) و سیم بندی مدار در پایه، جای دارند.
اگر در سماور از المنت معمولی با عایق های چینی استفاده شده باشد، لازم است بین بدنه و پایه از مقوا و نخ نسوز استفاده شود تا حرارت المنت به قسمت پایه نفوذ نکند و سبب سوختن سیم ها و در نتیجه اتصال بدنه یا اتصال کوتاه نگردد.

٣- المنت

در مبحث ۱-۲-۳-ب به مقاومت های سیمی اشاره شد. جنس این مقاومت ها، کرم الومینیوم و یا کرم نیکل است که به محض عبور جریان الکتریکی از آن ها، حرارت تولید می شود. به واسطه ی این خصلت، مقاومت های سیمی در ساخت و تولید انواع وسایل حرارتی مورد استفاده قرار می گیرند. المنت به دو شکل در سماورهای برقی به کار رفته که عبارتند از:

الف) المنت معمولی (هوایی – خشک)

از آنجا که شکل ظاهری این المنت ها بسیار شبیه فنر است، به المنت های فنری معروفند. این المنت ها پس از قرار گرفتن در مهره های نر و ماده چینی، در قسمتی از بدنه سماور (تنوره) جای داده شده و برای آن که حرارت به قسمت زیرین بدنه (پایه سماور) نفوذ نکند، بین بدنه و پایه از مقوا و عایق نسوز استفاده می کنند.
المنت حرارت خود را به تنوره منتقل می کند و از آن جا که تنوره در داخل آب قرار دارد، موجب افزایش دمای آب می شود.
به هنگام جاگذاری و یا عبور المنت از درون مهره ها، لازم است ابتدا فنر به صورت یکدست قدری کشیده شده تا حلقه های المنت از یکدیگر فاصله گیرند و عبور جریان از تمامی حلقه ها، حرارت تولید شده را افزایش دهد. سپس المنت تحت کشش قرار گرفته را از درون مهره ها عبور داده و در تنوره سماور جاگذاری نمایید. فراموش نشود که حتی اگر بین مهره های عایق فاصله بسیار ناچیزی وجود داشته باشد موجب اتصال بدنه دستگاه خواهد شد. المنت های فنری در توان نامی ۱۰۰۰ وات تولید و به بازار عرضه می شوند.

ب) المنت آبی

ساختمان این المنت در واقع همان سیم کرم آلومینیوم و یا کرم نیکل است که توسط پودر چینی احاطه شده و جهت ممانعت از نفوذ آب و اکسید شدن المنت، آن را درون یک روکش فولادی جای می دهند. به این ترتیب با عبور جریان از سيم المنت، حرارت تولید شده به محافظ فلزی و سپس به آب منتقل می شود.
به یاد داشته باشید که به هنگام استفاده از المنت آبی، آزمایش اتصال بدنه با چراغ سری (شکل ۳- ۱۰) الزامی است زیرا بعضی از المنت های آبی تولید شده، کیفیت لازم را نداشته و از همان ابتدا، اتصال بدنه دارند. بدیهی است که این المنت ها، به هیچ وجه قابل استفاده نیستند. تفاوت عمده المنت های آبی و معمولی در این است که المنت های معمولی را با توان محدودی می سازند، زیرا مهار حرارت تولید شده و انتقال آن به تنوره کار ساده ای نیست اما از آن جا که المنت های آبی، حرارت خود را مستقیما به آب منتقل می کنند و اصولا درون آب قرار دارند، می توانند با توان بالاتری تولید شوند.
در نتیجه المنت های آبی و یا به عبارتی سماورهایی که دارای المنت آبی هستند، آب را سریعتر به نقطه جوش می رسانند (شکل ۷-۲).
مقاومت المنت های آبی از معمولی به مراتب کمتر است و عبور جریان بیشتر، توان را افزایش میدهد زیرا در فرمول توان، مجذور جریان اثرگذار است.

نحوه تعمیرات سماور برقی

شكل ۷-۲: المنت آبی

 

۴- ترموستات بی متالی

در وسایل برقی حرارتی، کنترل دما از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. از این رو در وسایل مذکور به کارگیری کلیدهای دو حالته ساده عملی نیست بلکه باید از کلیدهای کنترل اتومات حرارت استفاده شود. این کلیدها اختصاراً ترموستات نامیده میشود.
ترموستات دارای انواع مختلفی است ولی در سماور برقی به طور عموم، نوع بی متالی آن مورد استفاده قرار گرفته است (شکل 3-7).
قطعات و اجزاء اصلی تشکیل دهنده ترموستات بی متالی عبارتند از:
ولوم
اهرم چینی
صفحه حساس
پلاتین های قطع و وصل
محل های اتصال سیم
عایق های چینی

ترموستات بی متالی

این نوع ترموستات از دو صفحه فلزی با ضرایب انبساط حرارتی غیر یکسان تشکیل شده است. با حرکت ولوم در جهت عقربه های ساعت، کنتاکت ها (پلاتین های قطع و وصل به یکدیگر تماس یافته و فاز ورودی به کلید حرارتی، از آن خارج و به المنت و لامپ خبر می رسد. حرارت المنت ضمن آن که دمای آب را افزایش می دهد، موجب انبساط یکی از تیغه های ترموستات می شود (تیغه ای که نسبت به گرما از حساسیت بیشتری برخوردار است) انبساط این تیغه موجب می شود که ارتباط دو کنتاکت از یکدیگر قطع شود و المنت خاموش گردد.
توقف کار المنت، موجب کاهش دما در سماور و بالاخص پایه آن می شود. بر اثر کاهش دما، تیغه حساس ترموستات پس از مدتی انقباض یافته و کشش یک فنر آن را به حالت وصل در می آورد و این روند به طور مداوم تکرار خواهد شد.
توسط ولوم می توان فشار لازم را بر تیغه حساس اعمال نمود. از این رو جهت قطع ترموستات باید حرارت تا بدان حد تولید شود که انبساط صفحه حساس بر فشار ولوم غلبه نماید.
به این ترتیب می توان توسط ولوم حرارت مورد نظر را تنظیم نمود.

۵- لامپ خبر

به منظور نشان دادن زمان کار المنت اکثر تولید کنندگان سماورهای برقی از لامپ خبر استفاده می کنند. ولتاژ مورد نیاز این لامپ ۲۲۰ ولت بوده و همواره با المنت به حالت موازی قرار می گیرد (شكل ۷-۴). اگر لامپ و المنت اشتباهاً سری بسته شوند، مقاومت رنگی داخلی لامپ قسمت اعظم ولتاژ را به خود اختصاص داده و المنت حرارت بسیار ضعیفی را تولید می کند که به هیچ وجه قادر به افزایش دمای آب نخواهد بود.

لامپ خبر سماور
شكل ۷- ۴: لامپ خبر سماور

 

۶- سیم های رابط

حداقل مقطع سیم (هادی) در سماورهای برقی 5/1میلی متر مربع است و کاربرد سیمی با مقطع کمتر از آن به هیچ وجه اصولی و درست نیست.

۷- وارنیش یا عایق نسوز

دمای زیاد پایه سماور، بسیار سریع موجب سوختن عایق هادی ها شده و خطر اتصال بدنه یا اتصال کوتاه (برخورد فاز و نول) را به وجود می آورد.
به منظور حفاظت از عایق هادی ها در برابر ازدیاد دما، استفاده از وارنیش در وسایل حرارتی مانند سماور – آبگرمکن – سماور برقی و توستر – قهوه جوش و … الزامی است.
جنس وارنیش از الياف نسوز است که در برابر ازدیاد دما از مقاومت خوبی برخوردارند البته در تهیه وارنیش به مرغوبیت آن توجه نمایید زیرا در صحت عملکرد دستگاه بسیار با اهمیت است. وارنیش را در قطر های مختلف تولید و به بازار عرضه می کنند.

۸- فیوز

استفاده از فیوز در سماور برقی، به منظور حفاظت از دستگاه در برابر خطر اتصال کوتاه است. فیوز را معمولا از نوع شیشه ای و متناسب با جریان نامی دستگاه انتخاب می کنند. لازم است ذکر شود که کاربرد فیوز در این وسیله برقی، چندان رایج نیست.

۹- مقوا و نخ نسوز

همان طور که قبلا نیز اشاره شد، المنت معمولی درون تنوره قرار داده میشود و از آن جا که لازم است، مسیر نفوذ حرارت تنوره به پایه سماور مسدود و یا تا حدود زیادی محدود شود، کاربرد مقوا و نخ نسوز الزامی به نظر می آید.
همواره در انتخاب مقوا و نخ نسوز نهایت دقت را به کار برید زیرا کیفیت جنس این دو قطعه در سماور از همیّت فوق العاده ای برخوردار است. در صورت عدم مرغوبیت مقوا و نخ، با ازدیاد حرارت، عایق های حرارتی شدید آسیب دیده و حرارت المنت به طرف پایه سماور راه می یابد و با سوزاندن وارنیش و عایق هادی ها، زمینه را برای بروز اتصال کوتاه و یا اتصال بدنه هموار می سازد. هرگاه در سماوری مقوا و نخ نسوز را به کار بردید، قبل از ارائه دستگاه به مصرف کننده باید چند بار از آن جهت جوشاندن آب، شخصاً استفاده نمایید.
علیرغم همه تلاش شما در انتخاب جنس این عایق های حرارتی، باید به یاد داشته باشید که با رسیدن حرارت به آنها، قدری میسوزند و سپس از خود مقاومت نشان می دهند و در نتیجه، شروع کار سماور با عایق های حرارتی تازه، همواره با بوی سوخت همراه است که این مورد نباید در نزد مصرف کننده رخ دهد زیرا موجب اضطراب او خواهد شد.

۱۰- ترمینال چینی

استفاده از ترمینال، اتصالات مطمئن و عایق از بدنه فلزی وسایل را ایجاد می کند و کاربرد ترمینال چینی، علاوه بر دو حسن ذکر شده، مقاومت حرارتی اتصالات را نیز افزایش خواهد داد (شکل4 – 1 در مبحث بخاری برقی).

7 – 2 نکات ایمنی در استفاده از سماور برقی

١- دقت نمایید که جایگاه سماور، متزلزل نباشد زیرا سقوط سماور به همراه آب داغ می تواند مصائب فراوانی را به وجود آورد.
۲- در صورت مشاهده محل زخمی شدن کابل سماور، بلافاصله آن را تعویض کنید.
۳- تا آن جا که میسر است، جهت حفاظت از اتصال بدنه، سماور را به سیم ارت مطمئنی وصل نمایید.
۴- از سماور در یک زمان طولانی و به صورت یکسره استفاده نکنید.
۵- به هنگام پر نمودن آب سماور، متوجه خط مخصوص سقف ریزش آب باشید در غیر این صورت با رسیدن دما به نقطه جوش، آب سرریز خواهد کرد.
۶- به محض مشاهده هرگونه اتصال بدنه در سماور، دستگاه را از برق جدا نموده، به بررسی و رفع عیب آن بپردازید. ۷- جهت جلوگیری از بروز هرگونه آتش سوزی و غیره از قرار دادن سماور بر روی پارچه های حساس به گرما و یا فرش و موکت و … خودداری نمایید زیرا حرارت صفحه زیرین سماور در مواردی، بسیار زیاد است.
۸- همواره صحت عملکرد ترموستات را مورد آزمایش قرار دهید.
7 – 3 مدار الکتریکی سماور برقی
مدار سماور در مقایسه با مدار برخی دیگر از وسایل برقی منزل بسیار ساده است. همان طور که در شکل ۷-۵ دیده می شود با حرکت ولوم، کنتاکت های ترموستات وصل شده و المنت شروع به کار می کند. لامپ خبر نیز که در حالت موازی با المنت قرار دارد، روشن می شود تا بیانگر افزایش تدریجی دمای آب و یا به عبارتی نشان دهنده وضعیت کار المنت باشد.
با افزایش دمای آب، تیغه حساس نیز گرمای محیط را درک نموده و تدریجا انبساط می یابد و پس از غلبه بر نیروی عمودی اهرم چینی (که با تنظیم ولوم ترموستات ایجاد شده) موجب قطع برق المنت و خاموشی لامپ می شود.
بدیهی است که با خاموشی المنت، دمای محیط پایه سماور کاهش یافته و تیغه حساس پس از مدتی به وضعیت اولیه خود باز می گردد و دوباره …

الکتریکی سماور برقی
شكل ۷-۵

7 – 4 عیب یابی در سماور برقی
عيب 1: سماور روشن نمی شود.
علت ۱: پریز برق ندارد.
رفع عیب: بهترین روش جهت اطمینان از صحت ولتاژ پریز، استفاده از ولتمتر و یا قسمت ولتاژ آومتر است. اگر در پریز ولتاژ وجود ندارد، علت را بررسی و رفع نمایید.
علت ۲: دوشاخه و یا سیم رابط معیوب شده اند.
رفع عیب: جهت پی بردن به سالم بودن دوشاخه و یا کابل رابط، دستگاه را به برق متصل نموده و با رعایت ایمنی توسط ولتمتر و یا قسمت ولتاژ آومتر، ولتاژ را در ترمینال سماور اندازه گیری نمایید. اگر عقربه منحرف نشود و عدد ۲۲۰ ولت را نشان ندهد، دوشاخه و یا کابل معیوب است.
اگر دو شاخه از نوع غیر پرسی است، پیچ آن را باز کنید و به بررسی اتصالات درون دوشاخه بپردازید و اگر از نوع پرسی است و در بدنه کابل هیچ علامتی از زخم و یا لهیدگی دیده نمی شود، بدون شک عیب از دوشاخه است. بنابراین آن را با یک دوشاخه مناسب تعویض نمایید و اگر همچنان ولتاژ به دستگاه نرسید باید کابل را نیز تعویض کنید.

علت ۳: ترموستات خراب است.
رفع عیب: جهت تست ترموستات، آومتر را بر روی رنج 1*R قرار داده و رابط های آن را به پایه های ترموستات وصل کنید (بهتر است حداقل یکی از سیم های متصله به ترموستات از آن جدا شود). در حالت وصل ترموستات، عقربه منحرف شده و تقریبا صفر را نشان میدهد.
در حالت قطع پلاتین ها از یکدیگر، عقربه بر روی بی نهایت (؟) خواهد ایستاد. در غیر این صورت ترموستات معیوب است. از آن جا که سماور روشن نمی شود، یکی از عیوب مربوط به ترموستات، کثیفی بیش از کنتاکت هاست که با یک سمباده نرم می توان سطح آنها را سفید و براق نمود و بدین وسیله زمینه را جهت عبور برق فراهم ساخت. البته در مواردی لازم است که ترموستات تعویض شود.
علت ۴: سیم بندی سماور دچار مشکل شده است.
رفع عیب: در مواردی، عیب از قطعات الکتریکی دستگاه نیست بلکه یکی از سیم های مدار مانند فاز یا نول اصلی از محل اتصال خود خارج شده است و با اتصال مجدد آن سیم، عملکرد سماور به حالت عادی باز می گردد.
جهت تشخیص عیب و سیم قطع شده آب سماور را خالی نموده و به آرامی سماور را وارو نمایید پس از باز کردن درپوش تحتانی سماور به جستجوی سیم قطع شده بپردازید.
علت ۵: سیم های داخل سماور کاملا سوخته اند.
رفع عیب: فرسودگی عایق های حرارتی دستگاه (مقوا و نخ نسوز) موجب نفوذ حرارت بیش از حد به قسمت زیرین سماور (پایه) می شود و این حرارت موجب سوختن وارنیش، عایق و هادی ها خواهد شد.
البته لازم است ذکر شود که مدتی قبل از بروز حالت فوق، به طور قطع دستگاه اتصال بدنه داشته و عدم بررسی عیب مذکور، سبب گسترش عیب در سماور شده است. باید ابتدا عایق های حرارتی و سپس همه سیم بندی و وارنیش ها را تعویض نمایید.
عیب ۲: به محض اتصال دوشاخه به پریز برق، سماور روشن می شود، در حالی که ترموستات در وضعیت خاموش قرار گرفته.
علت: تنظیم نبودن ترموستات
رفع عیب: جهت برطرف نمودن عيب فوق با یکی از دو وضعیت زیر مواجه خواهیم بود. ممکن است که ترموستات از نوعی باشد که در مرکز محور آن، یک پیچ تنظیم تعبیه شده باشد. تنظیم ترموستات در این نوع بسیار ساده است و کافی است ولوم را در حالت خاموش مستقر نموده و سپس با یک پیچ گوشتی ساعتی، پیچ درون محور را کمی در جهت خلاف عقربه های ساعت به چرخش در آورید. پس از حرکت پیچ صدای باز شدن کنتاکت ها از یکدیگر به گوش خواهد رسید. ترموستات معیوب به سادگی تنظیم شده است. اما اگر ترموستات فاقد پیچ درون محور باشد، عمل تنظیم قدری مشکل خواهد شد زیرا باید ابتدا خار را از محور جدا نموده و محور را بدون خار در وضعیت خاموش قرار داد.
به محض جدا شدن کنتاکت ها از یکدیگر، حرکت محور را متوقف و خار را به آرامی و بدون آن که محور از حالت تنظیم شده خارج شود، در موقعیت جدید قرار دهید.
بعد از این، در لحظه اتصال اولیه دستگاه به برق، بدون حرکت ولوم در جهت عقربه های ساعت، سماور روشن نمی شود.
عيب 3: پس از تعویض المنت سوخته سماور، المنت جدید نیز پس از مدت کوتاهی می سوزد.
علت: تنوره سماور سوراخ شده و آب نشت می کند.
رفع عیب: بعضی از تعمیر کاران در مواردی مشابه عیب ۳ جهت ترمیم محل سوراخ شده از چسب دوقلو استفاده می کنند ولیکن بهترین روش جهت رفع عیب مراجعه به دواتگری و قلع کاری محل سوراخ شده توسط چراغ مخصوص و قلع شمشی است.
عیب ۴: از کف سماور آب چکه می کند.
علت: واشرهای آب بندی المنت سوخته است.
رفع عیب: از آن جا که المنت آبی توسط واشرهای لاستیکی آب بندی می شود، روشن کردن دستگاه بدون آب می تواند عیب مذکور را به وجود آورد.
بدیهی است ادامه نشت آب از دیگ، موجب اتصال بدنه و حتی اتصال کوتاه در سماور می شود. ابتدا المنت آبی را از دیگ جدا کنید و پس از تعویض واشرهای آب بندی، آن را مجدداً به جای خود بازگردانید.
عیب ۵: سماور به طور کامل عمل نموده اما لامپ به هیچ وجه روشن نمی شود.
علت ۱: سیم های لامپ قطع شده است.
رفع عیب: سماور را از برق جدا کنید و سپس به بررسی صحت اتصالات لامپ بپردازید. در صورت مشاهده جدا شدن و یا قطع شدن سیمی از محل خود، مورد را ترمیم نمایید تا عيب رفع شود.
علت ۲: لامپ سوخته است.
رفع عیب: اگر سیم ها قطع نشده است بدون شک، لامپ سوخته ولی جهت حصول اطمینان کامل، لامپ را از سماور جدا و به طور مستقل به برق ۲۲۰ ولت متصل سازید. لامپ سوخته را فورا تعویض نمایید.
عیب ۶: قبل از رسیدن دمای آب به نقطه جوش، ترموستات عمل نموده و سماورخاموش می شود.
علت ۱: ترموستات تنظیم نیست.
رفع عیب: سماور را با حرکت ترموستات در جهت عکس عقربه های ساعت، در موقعیت خاموش قرار دهید. سپس ترموستات را در جهت عقربه های ساعت به حرکت درآورید تا سماور روشن شود. به یاد داشته باشید که ترموستات می بایست با یک حرکت جزیی روشن شود. این حرکت جزیی تقریبأ دو میلیمتر است (شکل ۷- ۶).

موقعیت خاموش ترموستات - موقعیت روشن ترموستات

شكل ۷-۶ – الف: موقعیت خاموش ترموستات شكل ۷-۶- ب: موقعیت روشن ترموستات

در غیر این صورت لازم است واشر خاردار را از محور جدا نموده و آن را به گونه ای در محل جدید مستقر نمایید که در موقعیتی مانند شکل ۷-۶ (ب) کنتاکت ها به حالت وصل در آیند.
به طور خلاصه می توان گفت: سماوری که در تمام مدت کارکرد خود، قادر به جوشاندن آب نیست در واقع دير روشن شده (با حرکت جزیی ترموستات روشن نشده). از این رو با اجرای توضیحات داده شده، شما در واقع زمان تأخیر روشن شدن سماور را کاهش داده اید.
علت ۲: عایق های حرارتی سماور (مقوا و نخ نسوز) آسیب دیده و یا از بین رفته اند.
رفع عیب: در بخش تشریح اجزاء سماور به نقش مهم این دو قطعه اشاره شده. در صورت از بین رفتن مقوا و نخ نسوز، نفوذ حرارت بیش از حد به سمت ترموستات، عملکرد آن را با مشکل مواجه می سازد.
به عبارت دیگر، حرارت اضافی موجب تحریک سریع صفحه حساس شده و ترموستات به حالت باز در می آید. از این رو لازم است در اسرع وقت نسبت به تعویض این قطعات اقدام لازم را انجام دهید.
علت ۳: صفحه (تیغه) حساس ترموستات معیوب است.
رفع عیب: بعضاً دیده شده که ترموستات تنظیم است و عایق های حرارتی نیز آسیب ندیده اند اما ترموستات بسیار سریع و زود نسبت به افزایش دما، واکنش نشان داده و موجب قطع مدار و خاموشی المنت می شود. در چنین مواردی لازم است ترموستات سماور را تعویض نمایید.
عيب ۷: با حرکت ولوم ترموستات، لامپ خبر روشن می شود اما آب به هیچ وجه گرم نمی شود.
علت 1 : به المنت برق نمی رسد.
رفع عیب: کفی سماور را باز کنید و در جستجوی سیم قطع شده باشید. در صورت مشاهده این عیب، سریع نسبت به اتصال سیم مورد نظر اقدام نمایید.
علت ۲: المنت سوخته است.
رفع عیب: کفی سماور را باز کنید و پس از جدا نمودن سیم های متصل به المنت، آن را توسط چراغ سری، آومتر (R*1) و یا اتصال موقت برق برای چند ثانیه، مورد آزمایش قرار دهید. در صورت سوخته بودن المنت، لازم است آن را تعویض نمایید.
یکی از روش های تست المنت که در میان اکثر تعمیر کاران رایج است به شرح زیر می باشد: ابتدا فاز یا نول را که از پریز گرفته شده، به یکی از پایه های المنت متصل سازید. سیم دوم را که از سیم پریز اخذ شده روی پایه دوم المنت بازی دهید.
در صورت مشاهده جرقه روی پایه دوم، المنت کاملاً سالم است در غیر این صورت المنت سوخته است.
عيب ۸: بدنه سماور برق دارد.
علت ۱: سیم های رابط به بدنه چسبیده اند.
رفع عیب: با از بین رفتن مقوا و نخ نسوز، علاوه بر آن که عملکرد ترموستات تحت الشعاع قرار می گیرد، وارنیش و عایق سیم بندی دستگاه به طور کامل از بین می رود بدیهی است که در این شرایط، اتصال بدنه و حتی اتصال کوتاه نیز رخ خواهد داد.
در مواردی مشابه این عیب علاوه بر تعویض هادی و وارنیش ها، تعویض مقوا و نخ نسوز الزامی است.

علت ۲: قطعات الکتریکی اتصال بدنه دارند.
رفع عیب: قبل از هر اقدامی، اتصال بدنه را در المنت جستجو نمایید و برای این کار حتما از لامپ سری (شکل 3- ۱۰ مبحث قهوه جوش) استفاده کنید. اگر مشکل از المنت نبود، ترموستات و لامپ خبر را نیز مورد آزمایش قرار دهید.
عیب ۹: سماور مدت زیادی در حالت روشن است اما دمای آب چندان افزایش نیافته.
علت: بر روی المنت یا تنوره، جرم زیادی رسوب نموده است.
رفع عیب: جهت رسوب زدایی از سماور روش های متفاوتی به کار گرفته می شود ولیکن ساده ترین و عملی ترین روش، استفاده از پودرهای مخصوص جرم گیری سماور است که طبق دستورالعمل خاصی مورد استفاده قرار می گیرد.
علاوه بر روش مذکور می توان از یک قاشق پودر جوش شیرین در آب سماور استفاده کرد که پس از جوشیدن آب به مقدار کافی، جرمها به تدریج از بدنه سماور و سطح المنت یا تنوره جدا می شوند.
وجود جرم ها، ارتباط مستقیم المنت با آب را قطع کرده و مانع از رسیدن تمامی حرارت تولید شده به آب می شود. از این رو همواره لازم است سطح تنوره (و داخل یک سماور) و المنت آبی عاری از هر گونه جرم باشد تا آب در اسرع وقت، به دمای مناسب برسد.
عیب ۱۰: مدت زیادی است که سماور در حال کار است اما اتومات نمی کند.
علت ۱: مدار اشتباه بسته شده.
رفع عیب: اگر سیم بندی مدار، جديداً تجدید یا تعمیر شده، این احتمال وجود دارد که در مدار اشتباهی صورت گرفته و المنت در مدار نیست. از این رو لازم است مدار، به طور کامل بررسی شود.
علت ۲: کنتاکت های ترموستات به یکدیگر جوش خورده اند.
رفع عیب: ترموستات را در جهت خلاف عقربه ساعت به حرکت در آورید. در صورت خاموش شدن لامپ، کنتاکت ها به یکدیگر جوش نخورده اند. اما اگر با حرکت ولوم در جهت مذکور، لامپ خاموش نشد، لازم است ترموستات تعویض شود، زیرا چسبیدن کنتاکت ها به یکدیگر به واسطه فرسایش پلاتین ها است و جدا ساختن آن ها از یکدیگر چندان مؤثر نیست به زودی همین عیب تکرار می شود.
عیب ۱۱: با وجود این که فازمتر بر روی بدنه سماور روشن می شود اما دستگاه اتصال بدنه ندارد و مصرف کننده دچار برق گرفتگی نمی شود.
علت: ولتاژ روی بدنه سماور از نوع القایی است.
رفع عیب: عبور جریان از یک هادی، در اطراف آن میدان مغناطیسی ایجاد می کند. از برخورد این میدان با فلزات مجاور، ولتاژ القایی به وجود می آید.
اگرچه این ولتاژ قابل توجه نیست و خطری را ایجاد نمی کند، اما ارت دستگاه (مبحث ۱-۶-۱- الف) از هر نظر مصرف کننده را آسوده خاطر می سازد).

نحوه تعمیرات پلوپز برقی

پلوپز برقی وسیله ای است که به راحتی و با ظرفیت های مختلف ما را در پخت برنج یاری می کند و سهولت آماده نمودن برنج توسط آن سبب شده که در اکثر منازل، رستوران ها، هتل ها و …… مورد استفاده قرار گیرد.

علیرغم تنوع در مارک و شکل ظاهری این دستگاه فصل ۶ به گونه ای ارائه شده که شما خواننده گرامی پس از مطالعه و به کارگیری مطالب آن بتوانید نسبت به شناسایی و رفع عیب هر نوع پلوپز اقدام نمایید.

6 – 1 ساختمان پلوپز برقی

اجزایی که شکل ظاهری پلوپز را تشکیل می دهند به تفکیک در شکل ۶- ۱ دیده می شود اما ساختمان پلوپز از قطعات دیگری نیز تشکیل شده که در ظاهر دستگاه قابل رؤیت و دسترسی نیستند. با باز نمودن صفحه زیرین پلوپز و جداسازی قطعات از یکدیگر، نقش و وظیفه هر کدام مشخص خواهد شد. در شکل ۶-۲ کلیه ی قطعات پلوپز برقی قابل رؤیت است.

 

نحوه تعمیرات پلوپز برقی
شکل ۶-۱

 

اجزاء تشکیل دهنده پلوپز برقی

شکل ۶- ۲: اجزاء تشکیل دهنده پلوپز برقی

نام هر یک از قطعات شکل ۶-۲ به شرح زیر است:

1- دیگ پلوپز از جنس کرم که جهت ممانعت از چسبیدن برنج در حال پخت آن را به مواد تفلون آغشته می کنند.

2- نگهدارنده ی درپوش پلوپز

۳ و ۴- دسته پلوپز از جنس کائوچو

۵- صفحه گرم کننده که بر روی المنت قرار می گیرد.

۶- لامپ خبر

۷- منتقل کننده حرارت به ترموستات اصلی

۸- پایه پلوپز

۹- بدنه خارجی پلوپز از جنس استیل که علاوه بر زیبایی و استحکام، در برابر حرارت، مقاوم است.

۱۰- صفحه زیر پلوپز

۱۱- کلید پلوپز که در بعضی از پلوپزها به جای کلید از تایمر استفاده شده است.

۱۲ – صفحه مشخصات پلوپز، معمولا بر روی این صفحه کمیتهای نامی دستگاه مانند، ولتاژ، جریان، توان، فرکانس برق مصرفی و ظرفیت پخت برنج در می شود.

۱۳- المنت (هیتر یا گرم کننده)

۱۴- نگهدارنده ی فنر المنت

۱۵- دوشاخه و سیم رابط که معمولا سیم رابط در پلوپز برقی دارای محافظ از جنس الیاف نسوز است.

۱۶- درپوش کامل از ورق استیل به همراه دسته عایق

۱۷- درپوش بدون دسته عایق

۱۸- عایق در پوش

۱۹- نگهدارنده عایق یا دسته ی درپوش

۲۰- پیچ نگهدارنده دسته درپوش

۲۱- ترموستات بی متالی

6 – 2 نکات مهم در کاربرد پلوپز برقی

۱- پس از به کارگیری پلوپز برقی، حتما دوشاخه را از پریز جدا نمایید.

۲- برق دستگاه می بایست مستقیم از پریز گرفته شود. استفاده از سیم های رابط که به وسایل برقی دیگر متصل باشند، موجب صدمه دیدن پلوپز خواهد شد.

٣- وجود هرگونه شیء خارجی ولو بسیار کوچک بر روی سطح گرمکن باعث کم شدن تماس ظرف داخلی با گرمکن شده و عمل پخت را دچار انحلال می کند.

۴- به منظور جلوگیری از آتش سوزی احتمالی، پلوپز را بر روی قالی، کفپوش، موکت و یا سایر وسایل قابل اشتعال قرار ندهید. توصیه می شود برای استفاده از آن، محل خاص و مطمئن در نظر گرفته شود.

۵- سیم اتصال را با در دست گرفتن دوشاخه، از بدنه اصلی و پریز برق جدا نمایید. برای جدا کردن سیم اتصال از بدنه اصلی و پریز برق از کشیدن سیم اجتناب نمایید.

۶- وجود پارگی و لهیدگی در سیم اتصال بسیار خطرناک است. در صورت مشاهده هرگونه آسیب در سیم رابط بلافاصله آن را تعویض نمایید.

۷- در صورت سقوط و یا وجود هرگونه نقص در کار پلوپز، از روشن نمودن آن قبل از بازدید و بررسی عیب، خودداری فرمایید.

۸- به منظور جلوگیری از به هم خوردن تنظیم پلوپز و جلوگیری از هرگونه حادثه احتمالی قبل از مطالعه دقیق مطالب این فصل، نسبت به سرویس پلوپز اقدام نفرمایید.

۹- قطع و وصل متوالی چراغ راهنمای پخت در حالت آرام پز (دستگاه پلوپز – آرام) پز وضعیت پخت را نشان می دهد. در صورت روشن یا خاموش بودن دائم لامپ دستگاه معیوب است.

۱۰- هرگز قطعات ۲ و ۳ شکل ۶-۱ را بر روی اجاق گاز یا داخل فر قرار ندهید زیرا باعث تغییر شکل آن و عدم کارآیی مطلوب پلوپز خواهد شد.

۱۱- جهت استفاده از آرام پز (در پلوپزهایی که مجهز به این حالت پخت هستند)، حتما از ظرف داخلی آرام پز که فاقد روکش نچسب می باشد، استفاده کنید.

۱۲- پلوپز شما فقط برای پخت برنج طراحی شده است. از پختن سایر غذاها به وسیله پلوپز خودداری نمایید مگر آن که در دفترچه راهنمای دستگاه، کاربرد آن در مورد غذاهای دیگر نیز بلامانع ذکر شود.

 

6 – 3 تمیز کردن پلوپز برقی

1- بعد از هر بار استفاده می توانید جهت شستشو و تمیز نمودن قطعات داخلی پلوپز از اسفنج نرم آغشته به مایع پاک کننده استفاده نمایید. کاربرد اشیاء سخت به مواد نچسب ظرف داخلی (قطعه ۲در شکل ۶-۱) شديداً آسیب می رساند.

۲- جهت شستشوی بدنه پلوپز می توانید از ابر یا اسفنج نرم و کف مواد پاک کننده و یا پارچه مرطوب آغشته به این مواد استفاده نمایید. سپس توسط یک پارچه خشک بدنه پلوپز را به طور کامل خشک کنید.

٣- از نفوذ رطوبت و یا ریختن آب بر روی محل اتصال بدنه پلوپز به سیم اتصال خودداری فرمایید و به یاد داشته باشید که محل مذکور همواره می بایست خشک باشد.

6 – 4 روش استفاده از پلوپز برقی

۱- ظرف داخلی پلوپز (قطعه ۲ شکل ۶-۱) را با استفاده از اسفنج نرم تمیز کنید.

۲- در اغلب پلوپزها، به هنگام خرید پیمانه مخصوصی ارائه می شود. برنج مورد نیاز را به توسط آن، اندازه گرفته و کاملا شستشو دهید.

٣- جهت تنظیم مقدار آب مورد نیاز به هنگام پخت برنج، به جدول ارائه شده در دفترچه راهنمای پلوپز مراجعه نمایید. به عنوان مثال جدول ۶-۱ در مورد پلوپز پارس خزر ارائه شده است.

چگونه پلوپز را تعمیر کنیم
جدول ۶-۱

۴- اطمینان حاصل نمایید که ظرف داخلی پلوپز در داخل بدنه قرار داده شده است.

۵- به هنگام اتصال برق به پلوپز، می بایست دستگاه بر روی یک سطح صاف قرار گرفته باشد.

۶- برای روشن کردن پلوپز و انتخاب ته دیگ موردنظر با توجه به مدل پلوپز به یکی از روش های زیر عمل نمایید: الف) اگر پلوپز از نوع (شکل ۶- ۴) است، لامپ در تمام مدت کار پلوپز روشن بوده و پس از پخت شروع به روشن و خاموش می کند. اگر لازم است و یا علاقه دارید برنج ته دیگ داشته باشد، اجازه دهید نیم ساعت در این حالت کار کند. سپس دستگاه را از برق جدا نمایید.

ب) اگر پلوپز مجهز به تایمر موتوردار است، با حرکت تایمر در جهت عقربه ساعت، دستگاه روشن می شود. نوع ته دیگ به دست آمده ( پس از خاموش شدن خودکار تایمر) بستگی به عدد یا رنگی دارد که تایمر در ابتدا بر روی آن قرار گرفته است.

۷- پس از خاتمه زمان پخت، سیم اتصال را از پریز برق جدا نموده و درب ظرف داخلی پلوپز را از بدنه خارج نمایید. سپس یک دیس بر روی آن قرار دهید و ظرف داخلی را به همراه دیس وارونه کنید. برنج پخته شده به صورت قالبی از ظرف داخلی جدا شده و روی دیس قرار خواهد گرفت.

6 – 5 مدار الکتریکی انواع پلوپز برقی

مدار الکتریکی پلوپز را می توان مرتبط با قطعات به کار برده شده در آن دانست. در واقع نوع کاربرد قطعات، به مدار پلوپز حالت و فرم خاصی را می بخشد. در مدل های ارائه شده زیر چند نوع پلوپز مورد بررسی قرار گرفته است.

6 – 5 – الف) پلوپز با تایمر مکانیکی

این نوع از پلوپزهای برقی دارای مدار بسیار ساده ای هستند. قطعه کنترل کننده مدار در پلوپز مذکور یک تایمر مکانیکی است. با حرکت ولوم تایمر در جهت عقربه های ساعت کنتاکت های کلید تایمر بسته شده و فاز به المنت می رسد.

از آن جا که قبلا نول به طور مستقیم به المنت داده شده، با رسیدن فاز تولید حرارت آغاز شده و برنج به تدریج پخته می شود.

حرکت ولوم علاوه بر آن که کلید را می بندد، موجب جمع شدن یک فنر در تایمر خواهد شد. زمان بازگشت فنر جمع شده به حالت اولیه، برابر مدت زمانی است که برنج (با رعایت پیمانه و آب طبق جدول ارائه شده) برای پخت، به آن نیاز دارد.

از این رو تعمیر تایمر و یا تعویض المنت، از جمله مواردی است که عملکرد دستگاه را با مشکل مواجه می سازد و دیگر برنج طبق برنامه قبلی پخته نخواهد شد.

مدار الکتریکی این نوع از پلوپز برقی در شکل ۶-۳ نشان داده شده است. وظيفه لامپ خبر که به همراه المنت روشن می شود، نشان دادن حالت کار دستگاه است. مادامی که لامپ در وضعیت روشن قرار دارد، برنج در حالت پخت بوده و خاموش شدن لامپ به معنای پایان زمان پخت دستگاه است.

پلوپز با تایمر مکانیکی
شکل ۶- ۳: پلوپز با تایمر مکانیکی

از آن جا که کلید در این دستگاه با محاسبه زمان، عمل قطع و وصل فاز المنت را انجام می دهد به آن تایمر (زمان سنج) گفته می شود.

 

6 – 5 – ب) کلید روشن و خاموش (دوحالته) به همراه ترموستات بی متالی

علاوه بر قسمت کلید که از اهرم اصلی و کنتاکت، تشکیل شده است، یک ترموستات بی متالی نیز به مجموعه فوق اضافه شده تا به هنگام پخت برنج و یا تجاوز حرارت از حد معین، با انبساط صفحه حساس، تیغه ها از یکدیگر جدا شوند (شکل ۶-۴) و موجب قطع برق المنت گردند.

حرکت اهرم کلید به طرف بالا یا پایین، کنتاکت ها را در حالت باز و یا بسته قرار میدهد (شکل ۶-۵).

حالت باز و بسته ترموستات بی متالی - کلید مجهز به ترموستات بی متالی
شکل ۶-۴: حالت باز و بسته ترموستات بی متالی     شکل ۶- ۵: کلید مجهز به ترموستات بی متالی

6 – 5 – ج) پلوپز با ترموستات بی متالی

این نوع از پلوپزها دارای مدار الکتریکی بسیار ساده ای هستند. کنترل کننده فاز مدار یک ترموستات بی متالی است که از دو تیغه با ضرایب انبساط حرارتی مختلف ساخته شده به محض ازدیاد حرارت از حدی که فشار اهرم کلید تعیین کرده، تیغه حساس انبساط طولی یافته و موجب قطع مدار می شود.

باز شدن کنتاکت ها سبب قطع و توقف عملکرد المنت شده و محیط داخلی پلوپز کمی سرد می شود و تیغه انبساط یافته قبلی، به تدریج به وضعیت اولیه خود باز می گردد. کشش یک فنر تیغه را پایین آورده و کنتاکت ها مجددا بسته خواهند شد و دوباره…

دقت این نوع از پلوپز و کیفیت برنج پخته شده توسط آن، به مراتب پایین تر از انواع دیگر پلوپز است.

لامپ ۲ موازی با المنت بوده و مدتی که المنت به پخت برنج مشغول است، لامپ نیز در حالت روشن خواهد بود.

پلوپز برقی

با پخت برنج ترموستات عمل نموده و باز می شود و به همین دلیل، المنت و لامپ خاموش شده و جریان برق از طریق لامپ ۱ می گذرد.

از آن جا که سرد شدن محیط داخلی پلوپز، ترموستات را به حالت بسته در می آورد و حرارت مجدد المنت، موجب سوختن برنج می شود، لازم است به محض رؤیت روشن شدن لامپ ۱ دستگاه از برق جدا شود (شکل ۶- ۶).

مدار الکتریکی پلوپز با ترموستات بی متالی
شکل ۶-۶: مدار الکتریکی پلوپز با ترموستات بی متالی

6 – 5 – د) پلوپز با تایمر موتوری

در پلوپز های نوع (ب) و (ج)، یک عیب قابل توجه وجود دارد. در موارد ذکر شده، پخت برنج با حرارت المنت صورت می گیرد و هر چه حرارت افزایش یافته و برنج به پخت نزدیک تر شود، ترموستات جهت قطع مدار آمادگی بیشتری می یابد.

تصور نمایید، در مراحل پایانی پخت، برق شهر قطع شود و شما خارج از منزل باشید و یا حتی در صورت حضور در منزل، متوجه این مسئله نشوید. بعد از مدتی با وصل برق، ترموستات در وضعیت اولیه پخت قرار می گیرد و همه مدتی که قبلا جهت پخت سپری شده، مجددا از نو آغاز می شود. بدیهی است پس از گذشت اندک زمانی، برنج کاملا می سوزد. البته عیب ذکر شده در پلوپز با تایمر مکانیکی اتفاق نمی افتد زیرا در صورت قطع برق در اواسط پخت برنج، فنر جمع شده تایمر، ولوم را به سوی نقطه خاموش هدایت نموده و با رسیدن به نقطه مورد نظر، ارتباط کنتاکت ها قطع می شود.

بعضی از تولید کنندگان وسایل برقی، جهت رفع مشکل فوق از تایمرهای موتوری استفاده می کنند.

همان طور که در شکل ۶-۷ مشخص است با حرکت ولوم تایمر به سوی انتخاب ته دیگ مورد نظر، ارتباط کنتاکت های A و B برقرار شده، عملیات پخت برنج آغاز می شود،

یک موتور (V۱۰۰ ) وظیفه باز گرداندن ولوم به نقطه خاموش را برعهده دارد. این نقطه در واقع محلی است که اهرم به هنگام قرارگیری در آن، ارتباط دو کنتاکت A و B یا به عبارتی نول مدار را به طور کامل قطع می کند. با حرکت ولوم در جهت عقربه های ساعت، نول از کنتاکت A و B و سپس به المنت و لامپ خبر می رسد. فاز المنت از طریق ترموستات بی متالی به المنت رسیده و به این ترتیب المنت حرارت لازم را جهت پخت برنج تأمین می کند.

با ازدیاد تدریجی حرارت المنت، ترموستات بی متالی تحریک شده و با انبساط تیغه حساس ارتباط کنتاکت های F و E قطع می شود.

از آن جا که مسیر فاز از طریق کنتاکت E و F قطع است، موتور تایمر با المنت در وضعیت سری قرار می گیرد و چون در این وضعیت ولتاژ موردنظر به آن می رسد، شروع به بازگرداندن ولوم به طرف نقطه صفر خواهد نمود.

لازم است ذکر شود که لامپ خبر در این هنگام نیز روشن است و حالت کار دستگاه را نشان می دهد.

در مدت کار موتور ولتاژ ( V ۱۲۰) به المنت می رسد و این ولتاژ سبب تولید حرارت ناچیزی می شود وحسن این مسئله در این است که برنج به یکباره سرد نخواهد شد.

با این وجود پس از مدتی، محیط داخلی پلوپز سرد شده و ترموستات به وضعیت اولیه باز می گردد (بسته می شود).

با بسته شدن ترموستات، دیگر جریانی از مسیر پرمقاومت موتور عبور نمی کند زیرا مقاومت در ترموستات تقریبا صفر است.

بنابر این عملکرد موتور تایمر و در نتیجه حرکت ولوم به طرف صفر متوقف می شود و المنت به ادامه پخت برنج خواهد پرداخت. پس از مدتی، با قطع شدن ترموستات، موتور به مابقی عملکرد خود ادامه می دهد و این کشمکش بین عملکرد موتور و ترموستات تا بدانجا ادامه دارد که ولوم به نقطه صفر رسیده و با قطع ارتباط کنتاکت های A و B، نول مدار قطع شده و المنت، موتور و لامپ به طور کامل از مدار جدا می شوند.

اگر در اواسط کار پلوپز برق قطع شود، نیازی به جدا نمودن دستگاه از برق نیست زیرا در مدت کار آن ولوم حدودی از مسیر برگشت را طی نموده و برنج متناسب با آن قسمتی از مراحل پخت را سپری کرده است با وصل مجدد برق، ولوم مابقی مسیر پخت را طی کرده و عملکرد خود را از صفر همانند مدل های نوع (ب) و (ج) آغاز نمی کند. در نتیجه برنج هرگز نمی سوزد (شکل ۶-۷).

در صورت تمایل به آموزش عملی در کارگاه های حرفه ای به آموزش تعمیرات لوازم خانگی مراجعه فرمایید.

مدار الکتریکی پلوپز با تایمر موتوری
شکل ۶-۷: مدار الکتریکی پلوپز با تایمر موتوری

6 – 5 – ه) پلوپز با تایمر موتوری و کلید گرم نگهدارنده برنج

در ساختمان این پلوپز از دو ترموستات استفاده شده که ترموستات ۲ به صفحه المنت بسیار نزدیک است و همواره قبل از ترموستات 1، تحریک شده و به حالت قطع در می آید. با بستن کلید ۱، فاز به المنت می رسد و از آن جا که تایمر نیز در جهت عقربه های ساعت به چرخش در آمده، کنتاکت A در تایمر به کنتاکت B متصل شده و نول در اختيار المنت قرار می گیرد و پخت برنج آغاز می شود.

بدیهی است که با افزایش دما در محیط داخلی پلوپز (زیر دیگ) ترموستات ها تحریک شده و یکی پس از دیگری به حالت قطع در می آیند. البته لازم است ذکر شود که همواره ترموستات ۱ دیرتر از ترموستات ۲ باز می شود زیرا فاصله آن از المنت بیشتر از فاصله ترموستات ۲ نسبت به المنت است (در این مرحله باز و بسته شدن ترموستات ۲ تأثیری در عملکرد مدار نخواهد داشت). باز شدن ترموستات 1 سبب می شود که نول جهت رسیدن به المنت اجباراً از موتور بگذرد. در حالتی که ترموستات ۱ بسته بود هیچ جریانی از مسیر پرمقاومت موتور نمی گذشت اما حالا جریان مجبور است از موتور بگذرد.

با عبور جریان از مسیر تازه، موتور که در واقع با ولتاژ ۱۰۰ ولت کار می کند حرکت ولوم را در جهت خاموش آغاز نموده و پس از مدتی با سرد شدن محیط داخلی پلوپز ترموستات ۱ مجددا بسته شده موتور متوقف می شود. عملکرد ترموستات 1و موتور به همین صورت که شرح داده شد، تا آن جا ادامه می یابد که ولوم به نقطه خاموش می رسد. در حالت خاموش ارتباط کنتاکت های A و B قطع شده A به C متصل می شود. به عبارت دیگر نول برای رسیدن به المنت از مسیر جدید استفاده کرده و با عبور از ترموستات ۲ (که عملاً از این لحظه در مدار قرار گرفته) استفاده می کند. چون این ترموستات بسیار به صفحه نزدیک است، سریع تحریک شده باز می شود و با قطع و وصل مداوم خود برنج را گرم نگه می دارد. این عمل تا زمانی ادامه خواهد داشت که کلید لامپ دار به حالت قطع درآید. کنتاکت های E و D پایه های موتور ۱۰۰ ولت هستند.
پلوپز با کلید گرم نگهدارنده و تایمر موتوری

شکل ۶-۸: پلوپز با کلید گرم نگهدارنده و تایمر موتوری

۶ – ۶ عیب یابی در پلوپز برقی

عیب ۱: پلوپز روشن نمی شود.
علت ۱: پریز برق ندارد.
رفع عیب: بهترین روش برای پی بردن به وجود برق در پریز استفاده از ولتمتر و یا قسمت ولتاژ آومتر است. زیرا فازمتر، تنها وجود فاز را در پریز مشخص می کند و در موارد متعددی دیده شده که مشکل پریز به سبب قطع نول بوده است. به هر حال اگر در پریز ولتاژ وجود ندارد، آن را باز کنید و به رفع مشکل بپردازید. بهتر است به هنگام تعمیر پریز، برق منزل قطع باشد.

علت ۲: سیم رابط و یا دوشاخه معیوب شده اند.
رفع عیب: دوشاخه را از برق جدا نموده، و سیم های ورودی به پلوپز را برای چند لحظه به یکدیگر متصل نمایید. در صورت سالم بودن آن ها، باید به هنگام تماس رابط های اهم متر با دوشاخه عقربه منحرف شود. در غیر این صورت یا دوشاخه خراب است و یا سیم رابط در نقطه ای قطع شده است. اگر دوشاخه قابل تفکیک است، آن را باز کنید در غیر این صورت دوشاخه و سیم را تعویض نمایید.

علت ۳: کلید خراب است.
رفع عیب: در مبحث ۶-۵ به انواع کاربرد کلید در پلوپز برقی اشاره شد. علیرغم تنوع در کاربرد کلیدها، می توان به سادگی توسط اهم متر(R*1)صحت کار آن ها را تست نمود.
حداقل یکی از سیم های رابط کلید را از آن جدا نموده و توسط اهم متر به بررسی عملکرد آن بپردازید. اگر کلید سالم باشد، با بستن آن عقربه منحرف شده و با قطع کلید به طرف بی نهایت باز می گردد.
به یاد داشته باشید که در کلید با تایمر موتوری، تعداد کنتاکت ها بیش از دو عدد هستند و در این مورد، تشخیص درست کنتاکت های کلید بسیار با اهمیت است.

علت ۴: فاز یا نول اصلی در داخل مدار پلوپز، قطع شده است.
رفع عیب: از آن جا که دستگاه به طور کامل خاموش است، نمی توان عیب را مربوط به قسمت خاصی دانست. در واقع عیب از یک مشکل اصلی مانند قطع فاز یا نول مدار در داخل دستگاه است.
ابتدا پلوپز را از برق جدا کنید و با باز کردن درپوش تحتانی پلوپز (شکل ۶- ۹)، سیم بندی را مورد بررسی قرار داده و به محض مشاهده سیم قطع شده، محل عیب را ترمیم نمایید تا دستگاه همانند سابق به کار خود ادامه دهد.

چگونه پلوپز را تعمیر کنیم
شکل ۶-۹

عیب ۲: با حرکت ولوم به منظور روشن کردن پلوپز، فیوز منزل عمل کرده و برق قطع می شود.
علت ۱: اتصال بدنه بسیار قوی
رفع عیب: اگر برق منزل شما مجهز به سیستم ارت است (مبحث ۱-۶-۱- الف) و خود دستگاه نیز دارای سیستم ارت و دوشاخه مخصوص می باشد، به محض اتصال بدنه قوی، فیوز منزل قطع می شود.
از این رو لازم است دستگاه را از برق جدا ساخته و پس از باز کردن درپوش زیرین پلوپز به رفع عیب بپردازید. در مواردی مانند علت ۱، یا اتصال بدنه به مورد جدا شدن یکی از اتصالات و برخورد آن با بدنه فلزی دستگاه ایجاد می شود و یا نتیجه اتصال بدنه قوی در یکی از قطعات مانند المنت است.
بنابراین اگر در بررسی ظاهری هیچ یک از اتصالات، با بدنه تماس ندارند لازم است توسط لامپ سری (شکل 3- ۱۰) هر یک از قطعات مانند المنت، ترموستات، کلید و لامپ مورد آزمایش اتصال بدنه قرار گیرند تا قطعه یا قطعات معیوب شناسایی و تعویض (در صورت امکان تعمیر) شوند تا عیب فوق برطرف شود.

علت ۲: اتصال کوتاه در مجموعه سیم بندی پلوپز ایجاد شده.
رفع عیب: در پوش تحتانی دستگاه را باز کنید و به بررسی محل اتصال کوتاه بپردازید. در صورت عدم مرغوبیت وارنیش ها، پس از مدتی، عایق سیم ها می سوزد و در برخورد فاز و نول با یکدیگر، فیوز منزل مدار را قطع می کند.
سیم های سوخته و وارنیش ها را تعویض و در مرغوبیت وارنیش جدید نهایت دقت را به کار ببرید زیرا دوام عایق های نسوز محافظ سیم (وارنیش) در درستی عملکرد دستگاه و پیشگیری از اتصال بدنه و اتصال کوتاه فوق العاده مؤثر است.

عیب 3: بدنه دستگاه دارای برق بوده و استفاده از آن غیرممکن است.
علت: یکی از قطعات و یا قسمتی از سیم بندی دستگاه دچار اتصال بدنه شده است.
رفع عیب: به علت ۱ از عیب ۲ رجوع فرمایید.

عيب ۴: تایمر به محل خاموش باز نمی گردد و برنج می سوزد.
علت و رفع عیب: تنها در مورد شکل ۶-۳، ۶-۷ و ۶-۸ میتوان به این عیب اشاره نمود زیرا در انواع دیگر پلوپز، تایمر به نقطه خاموش باز نمی گردد.

در شکل ۶-۳ که در واقع از تایمر مکانیکی جهت کنترل پخت برنج استفاده شده، فرار فنر تسمه ای از جایگاه خود و یا هرز شدن چرخ دنده ها، بازگشت ولوم به نقطه آغازین حرکت و در نتیجه خاموش شدن المنت را ناممکن می سازند.

در شکل ۶-۷ و ۶-۸ سوختن موتور تایمر سبب می شود که در موارد قطع ترموستات، حرکت ولوم به طرف خاموش انجام نشود. از این رو قطع و وصل پی در پی ترموستات موجب سوختن برنج خواهد شد. علاوه بر این در صورت جوش خوردن کنتاکت های ترموستات بی متالی به یکدیگر، برنج می سوزد بی آن که عملاً موتور تایمر مجال بازگرداندن ولوم به نقطه خاموش را بیابد. (رجوع فرمایید به توضیح چگونگی عملکرد پلوپز با تایمر موتوری).

عيب ۵: برنج در پلوپز می سوزد.
علت و رفع عیب: در مواردی مشابه عیب ۵ نیاز است که ابتدا از مدار الکتریکی پلوپز طرحی در اختیار داشت و سپس اظهار نظر نمود. به فرض اگر مدار از نوع شکل های ۶-۳، ۶-۵ و ۶-۶ باشد، جوش خوردگی کنتاکت های ترموستات و یا تایمر (در شکل ۶-۳) سبب بروز این عیب خواهد شد اما در مدار شکل ۶-۷ و ۶-۸ سوختن موتور تایمر و یا جوش خوردگی ترموستات بی متالی، هر یک جداگانه می توانند عامل سوختن برنج در پلوپز شوند.

عیب ۶: برنج به طور کامل می پزد اما به دیگ می چسبد.
علت: مواد نچسب دیگ از بین رفته است.
رفع عیب: در قسمت تمیز کردن پلوپز، اشاره شد که نباید جهت شستشوی دیگ داخلی از اشیاء سخت و زبر استفاده شود زیرا روکش نچسب دیگ به راحتی از ورق کرم (بدنه دیگ) جدا می شود. بنابراین در صورت عدم رعایت موارد فوق، این مواد به تدریج از بین خواهد رفت و برنج به هنگام پخت به دیگ می چسبد.
اخيرا مراکزی جهت ترمیم مواد نچسب ظروف تفلون دایر و به رفع مشکل فوق می پردازند. می توانید جهت رفع عیب مورد نظر، با مراجعه به این مراکز، روکش نچسب دیگ را ترمیم نمایید.

عيب ۷: عمل پخت برنج به خوبی انجام می شود، اما لامپ خبر خاموش است.
علت 1: به لامپ برق نمی رسد.
رفع عیب: درپوش زیرین دستگاه را باز کنید و در صورت مشاهده جدا شدن سیم های لامپ از محل اتصالات مخصوص خود، مجداداً سیم ها را در فیش های مربوطه مستقر نمایید تا عیب برطرف شده و لامپ روشن شود.

علت ۲: لامپ سوخته است.
رفع عیب: اگر اتصالات لامپ در محل های مربوطه به خود قرار دارد، آن ها را آزاد کنید و توسط دو سیم، به لامپ ولتاژV ۲۲۰ دهید. در صورت روشن نشدن لامپ آن را تعویض کنید.

عیب ۸: با حرکت ولوم لامپ روشن می شود اما برنج نمی پزد.
علت 1: به المنت برق نمی رسد.
رفع عیب: درپوش تحتانی را باز کنید و در صورت مشاهده قطع شدگی یکی از سیم های المنت، آن را مجددا به محل خود بازگردانید تا عیب دستگاه برطرف شود.

علت ۲: المنت سوخته است.
رفع عیب: در صورت استقرار سیم های دستگاه در محل خود، این احتمال می رود که المنت سوخته باشد از این رو می توانید المنت را توسط لامپ سری (شکل 3- ۱۰)، اهم متر و یا اتصال موقت به برق مورد تست قرار دهید. المنت سوخته را با مشابه خودش تعویض نمایید.

نحوه تعمیرات قهوه ساز | عیب یابی و تعمیرات قهوه جوش

همان گونه که از نام دستگاه مشخص است، از این وسیله برقی جهت تهیه قهوه در منزل، اداره، هتل ها و … استفاده می شود و علیرغم آن که مصرف قهوه در کشور ما چندان متداول نیست به منظور ارائه مطالب جامع جهت تعمیر و نگهداری انواع وسایل برقی منزل، این فصل تألیف شده بدان امید که مثمر ثمر واقع شود.

3 – 1 نحوه عملکرد دستگاه

ابتدا باید در فنجانک داغ شونده آب بریزید و سپس سیم رابط دستگاه را به برق متصل نمایید. حرارت المنت آب را به نقطه جوش رسانده و بخار آب از سوپاپ مخصوص به طرف بالا حرکت می کند و پس از برخورد با صفحه منعکس کننده فوقانی، بر روی صافی می ریزد که پس از صافی با قهوه آمیخته شده و با حل نمودن مقداری از آن در خود از ته سبد محتوی قهوه به داخل آب قهوه جوش ریخته می شود. عمل بخار شدن آب و بازگشت آب بخار شده به همراه مقداری قهوه آنقدر ادامه می یابد تا قهوه دم کشیده و آماده مصرف شود.

نحوه تعمیرات قهوه ساز
شکل ۳-۱: ساختمان قهوه جوش

3 – 2 چگونگی عملکرد فنجانک داغ شونده

آبی که درون قهوه جوش ریخته می شود از مسیر سوراخ های سوپاپ مسدود کننده (شکل ۳-۲) به فنجانک راه می یابد. با اتصال دستگاه به برق، المنت داغ شده و آب درون فنجانک به بخار تبدیل می شود و با فشار بخار به رینگ زیر سوپاپ، حرکت آن به طرف بالا میسّر شده و مسیر ورود آب مسدود می شود. با حرکت مقداری از آب به طرف بالا، رینگ به پایین آمده و اجازه می دهد مقداری آب وارد فنجانک شود و این عمل مدام تکرار می شود.
عمل ایجاد حرارت در قهوه جوش توسط چند ردیف المنت صورت می پذیرد که دور فنجانک تعبیه شده اند.

 

تعمیرات قهوه ساز
شکل ۳- ۲: سوپاپ مسدود کننده شکل 3-3: فنجانک و رینگ

در بسیاری از قهوه جوش ها دو المنت مورد استفاده قرار گرفته. یکی از المنت ها با توان بسیار بالا (نسبت به دومی) وظیفه جوشاندن آب را برعهده دارد و المنت دوم جهت گرم نگه داشتن قهوه ( آماده شده ) به کار گرفته می شود. شکل ۳-۴ محل قرارگیری دو المنت را نشان میدهد.
جهت تنظیم حرارت از یک ترموستات استفاده می شود. وظیفه ترموستات رساندن حرارت المنت اول جهت جوشاندن آب است و پس از دم آمدن قهوه، ترموستات به طور خودکار عمل نموده و مدار المنت را باز می کند. در این هنگام المنت گرم نگهدارنده قهوه، برقدار شده و با ایجاد حرارت نه چندان زیاد قهوه را برای مدت معینی گرم نگه می دارد. معمولاً در اکثر قهوه جوش ها برای نشان دادن زمان دم آمدن قهوه از یک لامپ خبر استفاده می کنند که با روشن شدن المنت گرم نگهدارنده روشن شده و زمان نوشیدن قهوه آماده مصرف را بیان می کند (شکل ۳-۴).
محل قرارگیری دو المنت

شکل ۳-۴

۳ – ۳ نکات عملی در تعمیر یک قهوه جوش

از آن جا که ساختمان قهوه جوش پیچیدگی فراوانی دارد به سادگی می توان قطعه یا قطعات معیوب را تعمیر و یا تعویض نمود. علیرغم تنوع ظاهر قهوه جوش ها، اصول کار و ساختمان اکثر آن ها کاملا مشابه است.

۳ – ۳ – الف) تعویض ترموستات

ترموستات به وسیله چند پیچ و مهره در محل مخصوص خود تعبیه شده است (شکل 3-۵) ابتدا به آرامی پیچ و مهره ها را باز نموده، و پس از خروج ترموستات معیوب، در صورت امکان آن را تعمیر و در غیر این صورت ترموستات نو را در جای خود نصب کنید.

 

تعویض ترموستات

شکل ۳-۵

۳ – ۳ – ب) تعویض لامپ خبر

معمولا لامپ خبر به راحتی از ترمینال اصلی جدا می شود اما اگر برای جدا ساختن سیم های لامپ مجبور شدید سیم های دیگری را از محل خود خارج نمایید، قبل از اتصال دستگاه به برق (پس از تعویض لامپ) اتصال مجدد همه سیم های باز شده را بررسی کنید.
بنابراین کافیست سیم ها را تا ترمینال دنبال کنید و پس از باز کردن پیچ های متصل به این سیم ها، آنها را جدا نموده و قبل از جاگذاری مجدد سیم های لامپ خبر، آنها را به وارنیش (عایق نسوز از الیاف مخصوص) مجهز نمایید.

 

تعویض لامپ خبر

شکل ۳-۶

۳ – ۳ -ج) تعویض المنت دم کننده قهوه

این المنت به طور بسیار محکم دور فنجانک مستقر شده است و جهت تعویض آن لازم است قبل از هر اقدامی پیچ داخل قهوه جوش باز شود.
از آن جا که مهره داخل قهوه جوش شش ضلعی است، می بایست یک میله رابط را به آچار بکس اضافه کنید تا عمل باز نمودن مهره به سهولت صورت گیرد. حال توسط یک انبردست پیچ را از زیر نگه داشته (شکل 3-۷) و سپس توسط آچار بکس از بالا مهره را باز کنید و قبل از جاگذاری المنت جدید مقداری مواد آب بندی به لبه های محل قرارگیری پیچ بمالید و سپس پیچ و مهره را کاملاً سفت کنید تا علاوه بر رفع مشکل المنت، از کف قهوه جوش، چکّه دیده نشود.

 

تعویض المنت دم کننده قهوه

شکل ۳-۷

۳ – ۳ – د) تعویض المنت گرم نگهدارنده قهوه

ابتدا ترمینال مخصوص این المنت را آزاد نموده، سپس خود المنت را باز کنید. در این مدل (شکل 3-۸) به وسیله مهره یکی از ترمینال ها را به پین های ترمینال اصلی متصل کرده اند که حتما باید این مهره آزاد شود و سپس ترمینال دوم را که به وسیله پیچ در محل خود مستقر شده باز کنید. پس از جدا کردن صفحه نگهدارنده المنت، خود المنت را از دستگاه جدا نموده و المنت جدید را به جای آن قرار دهید. حالا برعکس باز کردن قطعات یعنی از انتها به طرف ابتدای کار حرکت کنید تا همه چیز به خوبی انجام شود.

 

تعویض المنت گرم نگهدارنده قهوه

شکل ۳-۸

۴ – ۳ قهوه جوش با شش قسمت قابل تفکیک

حسن این قهوه جوش این است که جهت تعویض و یا جداسازی قطعات نیازی به ابزار نیست. همان طور که در شکل دیده می شود، مجموع الکتریکی مدار داخل پایه قرار گرفته و در صورت بروز عیب در این مدار، پایه به طور کامل تعویض می شود.
سایر قطعات را می توان به راحتی تفکیک نموده و پس از تمیز نمودن قطعات آنها را تعمیر و یا تعویض نمود. محفظه الکتریکی مدار عموما از نشت قهوه به این قسمت آسیب می بیند.
دیسک جدا کننده که در شکل دیده می شود از اهمیت به سزایی برخوردار است زیرا این دیسک محفظه برقی را از سایر قسمت ها جدا می کند. در صورت بروز هر گونه عیب باید سریع به تعویض دیسک اقدام نمود.

 

قسمت های قابل تفکیک قهوه جوش

شکل ۳-۹

3 – 5 نکات مهم در استفاده از قهوه جوش

۱- از قهوه جوش، جهت تهیه مقدار زیاد قهوه استفاده نکنید زیرا تولید حرارت مداوم به دستگاه آسیب
می رساند.
۲- همواره سیم رابط قهوه جوش را مورد بررسی قرار دهید و در صورت زخمی شدن این سیم، آن را تعویض نمایید.
٣- همیشه سعی کنید قطعات داخلی قهوه جوش تمیز باشند زیرا این مسئله در کیفیت قهوه تهیه شده نقش بسزایی دارد.
۴- جهت تهیه قهوه، از آب گرم یا داغ استفاده نکنید. قهوه آماده شده با آب سرد، به مراتب دارای کیفیت برتری خواهد بود.
۵- قسمت های الکتریکی قهوه جوش را هرگز وارد آب نکنید.
۶- همیشه مقدار معینی قهوه خشک را در قهوه جوش ریخته و از دستگاه جهت تهیه این مقدار استفاده کنید.

3 – 6 عیب یابی در قهوه جوش

عیب ۱: قهوه جوش، آب را گرم نمی کند.
علت ۱: پریز برق ندارد.
رفع عیب: رنج آومتر را به روی ۲۵۰ و یا ۵۰۰ ولت متناوب قرار داده و به بررسی پریز بپردازید. اگر عقربه منحرف شد و عدد ۲۲۰ ولت را نشان داد، عیب از پریز نیست، در غیر این صورت، مشکل را در پریز جستجو و به رفع آن بپردازید.

علت ۲: دوشاخه یا سیم رابط خراب است.
رفع عیب: ورودی برق در داخل دستگاه را به یکدیگر متصل کنید و سپس رابط های آومتر را به دوشاخه وصل نمایید. اگر عقربه منحرف شد و صفر را نشان داد که هر دو سالمند در غیر این صورت ناچارید سیم و دوشاخه را تعویض نمایید زیرا در عموم قهوه جوش ها، دو شاخه از نوع پرسی است.

علت ۳: المنت دم کننده سوخته است.
رفع عیب: ترمینال های المنت را پیدا کنید سپس دستگاه را به برق متصل نمایید و با قسمت ولتاژ آومتر، اختلاف سطح الکتریکی روی پایه ها را اندازه گیری کنید. اگر به المنت ولتاژ می رسد امّا حرارت تولید نمی کند، سوخته است و باید مطابق توضیحات (۳-۳- ج) تعویض شود و اگر به آن ولتاژ نمی رسد باید عیب را در قسمت های دیگر جستجو نمایید. هم چنین المنت را می توان با چراغ سری و یا آومتر نیز تست نمود برای تهیه چراغ سری بهتر است از یک لامپ و مقاومت رنگی با هم بالا استفاده کنید (شکل 3- ۱۰).

* برای آموزش های عملی می توانید به آموزش تعمیرات لوازم خانگی مراجعه کنید.

عیب یابی و تعمیرات قهوه جوش

شکل ۳-۱۰: چراغ سری (تست)

با اتصال پایه های A و B چراغ سری به المنت، در صورت سالم بودن این قطعه لامپ روشن می شود. روشن نشدن لامپ به معنای سوخته بودن المنت است.
عیب ۲: قهوه آماده شده، مزه تلخی دارد.
علت 1: مقدار قهوه ریخته شده در سبد قهوه جوش زیاد است.
رفع عیب: در تهیه قهوه با دستگاه مورد نظر به تناسب لازم دست نیافته اند مقدار قهوه را کاهش دهید تا از تلخی آن کاسته شود.

علت ۲: داخل قهوه جوش، تمیز نیست.
رفع عیب: قطعات داخلی قهوه جوش را خارج و تفکیک نموده و آن ها را به طور کامل تمیز کنید. بالاخص رسوبات قهوه را که از دفعات کاری گذشته و در داخل قهوه جوش مانده، به طور کامل از دستگاه خارج نمایید.

عيب 3: قهوه در زمان آماده شدن می جوشد.
علت: ترموستات قهوه جوش، تنظیم نیست.
رفع عیب: در صورت قابل تنظیم بودن ترموستات، آن را به شکل دلخواه تنظیم و در غیر این صورت آن را با نوع مشابه تعویض نمایید.

عيب ۴: آب به دمای جوش می رسد اما از لوله وسط فوران نمی کند.
علت ۱: ترموستات تنظیم نیست.
رفع عیب: این عیب می تواند از عدم تنظیم ترموستات روی دهد. اگر آب داغ می شود اما به نقطه جوش نمی رسد، قطعاً مشکل از ترموستات است. گاها ترموستات به کار رفته در قهوه جوش، قابل تنظیم نیست که در این صورت اجباراً باید آن را تعویض کنید در غیر این صورت ترموستات را تنظیم نمایید تا آب به نقطه جوش برسد و قهوه دم بکشد و آماده شود.
علت ۲: سوراخ های سوپاپ کاملا مسدود است.
رفع عیب: قطعات قهوه جوش را تفکیک نموده و پس از تمیز نمودن این قطعات بالاخص سوپاپ، مشکل برطرف می شود.
علت 3: سوپاپ شکسته و یا خمیده شده است.
رفع عیب: اگر در بررسی قطعات داخل قهوه جوش متوجه خمیدگی و یا شکستگی خود سوپاپ شده اید راهی جز تعویض آن جهت رفع این عیب پیش رو ندارید.

عیب ۵: قهوه آماده می شود اما پس از عملکرد ترموستات گرم نمی ماند.
علت: المنت گرم نگهدارنده قهوه جوش سوخته است.
رفع عیب: همانند رفع عیب، علت ۳ از عیب ۱ عمل نمود.

عیب ۶: قهوه آماده شده رقیق است.
علت ۱: در تهیه قهوه از آب گرم استفاده شده.
رفع عیب: فنجانک آب را همیشه با آب سرد پر کنید تا قهوه از کیفیت مطلوبی برخوردار شود.
علت ۲: مقدار قهوه خشک، کم است.
رفع عیب: در تهیه قهوه، مقدار قهوه خشک را افزایش دهید تا از غلظت بیشتری برخوردار شود. البته توجه داشته باشید که اگر قهوه خشک بیش از اندازه باشد، قهوه آماده شده، طعم تلخی خواهد داشت.

نحوه تعمیرات لباسشویی نیمه اتومات دو مخزنه و سطلی

نحوه تعمیرات لباسشویی نیمه اتومات دو مخزنه و سطلی : در این لباسشویی ، دو مخزن طراحی و مورد استفاده قرار گرفته است. یک مخزن جهت شستشوی لباسها ومخزن دوم که شباهت بسیار زیادی به مخزن درام در لباسشویی های اتوماتیک دارد ، جهت خشک کردن البسه شسته شده در نظر گرفته شده است. تنها نوع بدنه فلزی این لباسشوییها دارای المنت بوده و در سایر مدلها ، شستشو با آب سرد انجام می شود در رابطه با مطالب بیان شده کلاس های عملی در مورد آموزش تعمیرات ماشین لباسشویی در آموزشگاه فن آموزان تهران برگزار می گردد.

اجزاء تشکیل دهنده لباسشویی دو مخزنه

اجزاء اصلی یک لباسشویی دو مخزنه

١- تایمر شستشو

از آنجا که موتور های شستشو در این لباسشویی ها عموما چپگرد – راستگرد هستند ، تایمر دارای خروجی های متعددی است که در شکل ۵۰-۱۹ نمونه ای از آن دیده می شود. اساس عملکرد تایمر ، جم شدن یک فنر تسمه ای است که پتانسیل ایجاد شده ، زمینه بازگشت فنر و در نتیجه ، عملکرد چرخ دنده ها و نهایتا کلیدهای داخل تایمر را به وجود می آورد.

۲ – تایمر خشک کن

اصول کار این تایمر همانند تایمر شستشو است ، با این تفاوت که ساختمان بسیار ساده ای دارد. با حرکت ولوم و جمع شدن فنر ، کلید داخل آن به حالت وصل در آمده و موجب به چرخش در آمدن موتور خشک کن می شود. کلید تایمر مادامی که فنر به حالت عادی خود بازنگشته ، بسته می ماند و پس از آن باز شده و موجب توقف موتور خشک کن می شود.

۳- میکروسوئیچ

عملکرد میکروسوئیچ در واشر دوقلو (لباسشویی دو مخزنه) همان عملکرد در ماشین لباسشویی اتومات است. با این تفاوت که میکروسوئیچ در لباسشویی دو مخزنه پشت درب مخزن خشک کن قرار می گیرد. به محض باز شدن درب ، مدار قسمت خشک کن به حالت باز در آمده و موتور متوقف می شود.

۴- فیوز محافظ

در برخی از لباسشویی های دو مخزنه ، مدار به توسط یک فیوز شیشه ای که جریانی متناسب با جریان مصرف کننده را داراست محافظت می شود. از آنجا که در این فیوزها از سیم ذوب شونده (همانند فیوزهای فشنگی) استفاده شده ، بروز هر نوع اتصالی در مدار موجب قطع فيوز شده و تعویض آن جهت ادامه کار دستگاه ضروری خواهد بود.

۵ – سلکتور سوئیچ (کلید انتخاب کننده)

قبلاً اشاره شد که موتور شستشو در لباسشویی های دو مخزنه از نوع تکفاز چپگرد – راستگرد است. در اکثر لباسشویی های دو مخزنه ، جهت به چرخش در آوردن این موتورها از تایمرهای ساده (شکل ۵۰-۱۹) استفاده می کنند. اما در برخی از تایمرها ، بهره گیری از کلیدهای کمکی ، دو حالت کاملا متفاوت را برای عملکرد موتور فراهم می آورد که در مدار الکتریکی شکل ۵۱-۱۹ به شرح و بررسی آنها اشاره شده است.

۶- موتور شستشو

موتور شستشو در واشر دوقلوها ، دارای دو دسته سیم پیچ با اهم کاملا یکسان است. همان طور که در شکل ۴۹-۱۹ دیده می شود دو سیم پیچ R1 و R2 کاملاً هم اهمند اما به واسطه نوع خاص سیم پیچی و سربندی کلافها ، دو میدان مغناطیسی کاملا متفاوت با یکدیگر را به وجود می آورند. با اتصال تیغه C به تیغه A سیم پیچی R1 با خازن در حالت سری قرار گرفته و همانند سیم پیچی کمکی در موتور آسنکرون عمل میکند. پیش فازی جریان در خازن (مبحث 1- 3 – 1 )  سبب می شود میدان مغناطیسی این  سیم پیچ زودتر از R2 ظهور کند و روتور تحت تأثیر آن به چرخش درخواهد آمد. با اتصال تیغه C به تیغه B سیم پیچ R2 با خازن سری شده و همان شرایط این بار در مورد R2 تکرار می شود.

نحوه تعمیرات لباسشویی نیمه اتومات دو مخزنه و سطلی

شکل ۴۹-۱۹

به این ترتیب چرخش مداوم روتور در دو جهت مخالف با عملکرد تیغه فاز در تایمر و طراحی خاص که در موتور به کار گرفته شده ، انجام خواهد شد.

۷- موتور خشک کن

این موتور نیز همانند موتور شستشو از نوع آسنکرون با دو سیم پیچ اصلی و کمکی است. جهت مطالعه این موتورها به مبحث ۲-۱۲-۱ رجوع فرمایید.

۸- خازن

نقش خازن در این لباسشویی ، راه اندازی و استارت موتور است. در لباسشویی های دو مخزنه بندرت از خازن های اصلاح ضریب قدرت استفاده می شود.

ادامه مبحث نحوه تعمیرات لباسشویی نیمه اتومات دو مخزنه و سطلی ….

9- ترمز مکانیکی

در اکثر لباسشویی های دو مخزنه مانند توشیبا ، به محض بلند شدن درب مخزن خشک کن ، کشیده شدن یک رابط مفتولی موجب انقباض ترمزهای مکانیکی و در نتیجه توقف سریع روتور و ایستادن مخزن خشک کن خواهد شد.

1 – ۲ – 19 – ب – مدار الکتریکی واشر دوقلو:

مدار الکتریکی واشر دوقلو

لباسشویی دو مخزنه تو شیبا

شرح مدار

فاز پس از میکروسوئیچ و تایمر به موتور خشک کن می رسد. بنابراین مادامی که درب مخزن خشک کن باز است ، موتور حرکت نخواهد کرد. با بسته شدن درب ، موتور تحت فرمان تایمر است و همان طور که در شکل دیده می شود موتور خشک کن آسنکرون از نوع ساده و معمولی است. با حرکت ولوم تایمر شستشو ، کلید داخل آن به حالت وصل در آمده و کنتاکتها A و B به یکدیگر متصل شده و فاز به کنتاکت C میرسد. حرکت ولوم موجب جمع شدن فنر و در واقع ایجاد انرژی لازم جهت به چرخش در آمدن پروانه درون تایمر می شود و با برخورد این پروانه به تیغه کلید C ، ارتباط با D1 برقرار شده و با توضیحاتی که در قسمت موتور شستشو داده شد ، موتور در جهت راستگرد به چرخش در می آید. عبور پروانه از تغیه کلید موجب قطع ارتباط شده و روتور متوقف می شود.

لازم است بدانید هرگز موتورها را سریع از جهت راست به جهت چپ و برعکس به چرخش در نمی آورند. زیرا برخورد شدید میدانهای مغناطیسی مخالف ، موجب آسیب دیدن موتور خواهد شد.

سپس برخورد پره دوم پروانه متحرک با کلید C ارتباط آن را با D2 برقرار و در نتیجه روتور در جهت عکس به چرخش در می آید. این عمل ادامه خواهد داشت تا انرژی پتانسیل فنر پایان پذیرد و فنر به حالت اولیه خود بازگردد. پایان انرژی فنر موجب قطع کلید تایمر شده و موتور شستشو متوقف می شود.

TOSHIBA – VH – 1500B

لباسشویی دو مخزنه توشيبا

لباسشویی دو مخزنه توشيبا

شرح مدار

همان طور که در شکل دیده می شود ، قسمت اعظم مدار دست مشابه نقشه ۵۰-۱۹ است. و به همین دلیل از توضیح مجدد آن مطالب صرف نظر می شود. تفاوت دو مدار در تایمر شستشو است. با حرکت ولوم تایمر شستشو و جمع شدن فنر مکانیکی ، برخلاف نوع قبل ، دو پروانه به چرخش در می آیند که یکی دارای پرههای متعدد و دیگری پرههای چندانی ندارد. بدیهی است نتیجه برخورد این دو پروانه با کلیدهای B و C  ، عملکرد مداوم یکی از آنها و عملکرد ملایم دومی است. سلکتور سوئیچ کلید تبدیلی است که یا در حالت عادی به C و یا به کنتاکت B متصل است. بنابراین همواره یکی از دو کلید B و یا C تایمر شستشو فاز داشته و عملکرد کلید دوم در مدار اثری نخواهد داشت. بنابراین برخورد پروانه با پره های متعدد موجب چرخش مداوم موتور در دو جهت می شود اما پروانه دوم تایمر به واسطه پرههای اندکی که دارد ، تغییر جهت گردش موتور در دو جهت را با تأخیر انجام میدهد. انتخاب دو نوع شستشو توسط مصرف کننده و به توسط کلید سلکتور سوئیچ صورت میگیرد.

لباسشویی دو مخزنه پارس با المنت و موتورهای بدون خازن راه انداز

شکل ۵۲-۱۹: لباسشویی دو مخزنه پارس با المنت و موتورهای بدون خازن راه انداز

نحوه تعمیرات لباسشویی سطلی

این لباسشویی ها را می توان ساده ترین نوع ماشین های شوینده دانست که به آموزش آنها در کلاس آموزش تعمیرات لوازم خانگی اشاره خواهد شد. همان طور که در شکل 53 – 19 دیده می شود ، مدار الکتریکی این ماشینها مجموعه ای است از دو شاخه ، سیم رابط ، تایمر جهت کنترل موتور الکترو موتور آسنکرون ، خازن راه انداز ، المنت ، کلید لامپ دار.

موتور آسنکرون به کار گرفته شده در این ماشینها دارای استاتوری با دو سیم پیچ اصلی و کمکی است.

سیم پیچ کمکی و خازن راه انداز از استارت تا پایان کار موتور در مدار می مانند. از آن جا که لباسشویی های سطلی با بدنه های فلزی ساخته شده اند ، اغلب دارای هیتر نیز هستند که برای روشن و خاموش کردن المنت ، از یک کلید لامپ دار استفاده می شود.

مدار الکتریکی لباسشویی سطلی اُنیوز

 

شکل 53 – 19: مدار الکتریکی لباسشویی سطلی اُنیوز

 

البته در برخی از لباسشویی های سطلی ، از موتور چپ گرد و راستگرد استفاده شده که در رابطه با چگونگی عملکرد آن به بحث موتور شستشوی لباسشویی های دو مخزنه (شکل ۴۹-۱۹) رجوع فرمایید.

مدار الکتریکی لباسشویی سطلی پاکشوما با موتور چپگرد – راستگرد

شکل ۵۴-۱۹: مدار الکتریکی لباسشویی سطلی پاکشوما با موتور چپگرد – راستگرد

عیب یابی در لباسشویی های دومخزنه

* عیب ۱: لباسشویی روشن نمی شود.

رفع عیب: اگر این عیب در لباسشویی سطلی دیده شود ، عیب یابی را باید از پریز ، دو شاخه ، سیم رابط تا ترمینال اصلی جستجو کنید و اگر این عیب در لباسشویی دو مخزنه دیده شود ، علاوه بر پریز ، دو شاخه ، سیم رابط باید فیوز داخل دستگاه (شکل ۵۱-۱۹) مورد بررسی قرار گیرد.

* عیب ۲: بدنه لباسشویی نیمه اتوماتیک ، برقدار است.

علّت ۱: سیم های رابط به بدنه متصل شده اند.

رفع عیب: لباسشویی را به آرامی به پهلو قرار داده و صحت سیم بندی مدار را بررسی کنید. در صورت مشاهده سیم یا سیم های لخت شده و یا سیم هایی که بر اثر کشش جریان اضافي المنت ، عایقشان آسیب دیده است ، نسبت به تعویض آنها اقدام کنید.

علّت ۲: یکی از قطعات الکتریکی مدار دچار اتصال بدنه شده است.

رفع عیب: بهترین روش جهت شناسایی قطعه معیوب ، تست جداگانه قطعات برقی بالاخص المنت به وسیله چراغ سری است. به هنگام تست باید سیم های متصل به مصرف کننده و یا قطعه مورد نظر از آن جدا شود.

* عیب ۳: موتور شستشو در لباسشویی سطلی و یا موتور خشک کن در لباسشویی دو مخزنه ، قدرت استارت ندارد (از موتور صدای هوم شنیده می شود).

از آنجا که هر دو نوع موتور آسنکرون با راه انداز خازنی هستند در این مبحث ، به عیوب مشترکشان و نحوه رفع عیب اشاره شده است.

علّت ۱: محور موتور گریپاژ است.

رفع عیب: گریپاژ به پدیده عدم توانایی دو شئی متحرک بر روی یکدیگر گفته می شود. گریپاژ در موتورهای آسنکرون به واسطه فرسایش شدید بلبرینگ ها رخ می دهد. از این رو قبل از برطرف کردن عیب الکتریکی موتور ، به وجود آوردن شرایط چرخش روتور بدون اتلاف انرژی بسیار ضروری است. بنابراین باید بلبرینگ ها را با نوع مشابه شان تعویض نمایید.

علّت ۲: خازن راه انداز خراب شده است.

رفع عیب: نقش خازن در ایجاد گشتاور اولیه راه اندازی فوق العاده حائز اهمیت است. جهت تست و تعویض خازن مطالعه مبحث ۱۱-۱ ضروری است.

علّت 3: سیم پیچ اصلی و یا سیم پیچ کمکی از مدار خارج شده است.

رفع عیب: ابتدا مبحث ۲-۱۲-۱- الف را به طور کامل مطالعه و پس از آن به بررسی نوع آسنکرون به کار گرفته شده در دستگاه بپردازید. به طور قطع و پس از کسب اطلاعات لازم و مطالعه مطالب ارائه شده به راحتی خواهید توانست عیب را مورد شناسایی قرار دهید. اگر سوختگی پیچکهای اصلی و یا کمکی شدید باشد ، تجدید سیم پیچی موتور الزامی است.

علّت ۴: لنتهای ترمز از روتور جدا نمی شود.

رفع عیب: قبلاً اشاره شد که در لباسشویی های دو مخزنه ، محور روتور را به لنتهای مکانیکی مجهز کرده اند و به محض بلند کردن درب مخزن خشک کن و با کشیده شدن سیم ترمز ، لنتها ، روتور را در اختیار خود گرفته و از حرکت متوقف می سازند. بدیهی است در صورت عدم بازگشت لنتها و جدا نشدن آنها از روتور ، استارت قسمت خشک کن غیر ممکن خواهد بود. بنابراین باید ابتدا درب قسمت خشک کن را ببندید و سپس به بررسی عدم رها شدن لنتها بپردازید تا عیب به صورت دقیق شناسایی و برطرف شود.

* عيب ۴: با حرکت ولوم تایمر مربوط به موتور شستشو ، صدای کار موتور به گوش می رسد اما پروانه همزن نمی چرخد.

علّت و رفع عیب: نیروی چرخشی از موتور به محور مخزن شستشو توسط دو پولی و یک تسمه در اکثر ماشین های دو مخزنه انتقال می یابد. پاره شدن تسمه موجب قطع ارتباط دو پولی خواهد شد. در هنگام خرید تسمه جدید ، به همراه داشتن تسمه معیوب ضروری است.

* عیب ۵: لباسها به هنگام شستشو ، پاره و یا نخ کش می شوند.

علّت: فاصله پروانه همزن لباس از کف مخزن شستشو ، زیاد است.

رفع عیب: حالت ایده آل در تنظیم فاصله پروانه همزن از کف مخزن رعایت 2mm فاصله است. در غیر این صورت ، لباسها بین پروانه و مخزن قرار گرفته و پاره می شوند.

* عیب ۶: با اضافه کردن لباس و آب به مخزن شستشوی لباسشویی سطلی ساده و با روشن کردن ماشین ، پروانه همزن باز می شود.

علّت: جهت چرخش موتور اشتباه است.

رفع عیب: در صورت صحیح بودن جهت چرخش موتور ، پروانه هرگز باز نخواهد شد. برای تغییر جهت چرخش موتور آسنکرون مطالب مبحث ۲-۱۲-۱-ج را مطالعه نمایید.

* عيب ۷: از کف مخزن شستشو آب چکه میکند.

علّت: کاسه نمد خراب شده است.

رفع عیب: به وسیله کاسه نمد ، عمل آب بندی موتور آسنکرون انجام می شود و در اکثر موارد ظهور این عیب به واسطه خرابی کاسه نمد است. کاسه نمد را با نوع مشابه اش تعویض کنید.

نحوه تعویض صفحه نمایش آیفون ۶

نحوه تعویض صفحه نمایش آیفون ۶

مقدمه

از این مقاله برای جایگزین کردن صفحه نمایش آیفون ۶ خود استفاده کنید.این مقاله به شما نشان می دهد که چگونه صفحه قدیمی خود را به همراه دکمه خانه تعویض کنید.

اگر شما نتوانید که دکمه خانه اصلی (home button) و فابریک گوشی خود را به صفجه نمایش جدید خود منتقل کنید به طور قطع قابلیت شناسایی لمس را بر روی صفحه نمایش از دست خواهید داد.

در هر صورت چنانچه می خواهید به طور عملی تعمیرات را تجربه کنید می توانید در کلاس های آموزش تعمیرات موبایل شرکت نمایید.

قدم اول

قبل از جداسازی قطعات آیفون خود مقدار شارژ باطری حتما باید زیر ۲۵ ٪ باشد , در غیر اینصورت چنانچه باطری به طور تصادفی سوراخ شود احتمال منفجر شدن و آتش سوزی براثر وجود یون-لیتیوم وجود  دارد.

قبل از جداسازی قطعات گوشی آیفون را خاموش نمایید.

دو عدد پیچ ۳۶ میلیمتری که در نزدیکی پورت شارژ قرار دارند را باز نمایید.

نحوه تعویض صفحه نمایش آیفون ۶

قدم دوم

اگر صفحه نمایش شما ترک خورده است مراقب باشی تا با رعایت نکاتی در حین تعمیر از ایجاد شکستگی بیشتر جلوگیری نمایید.

از چسب های شیشه ای بزرگ برای پوشاندن کل صفحه نمایش استفاده کنید.

این کار باعث جلوگیری از خرد شدگی صفحه نمایش می شود همچنین باعث یکپارچگی فشار در زمان برداشتن صفحه نمایش خواهد شد.

در این انجام تعمیر و تعویض عینک ایمنی را برای محافظت چشم در برابر خرده شیشه ها به چشم داشته باشید.

اگر عملیات برداشتن صفحه نمایش با سختی همراه بود از یک قطعه نوار محکم پیچانده شده برای این کار استفاده کنید.

نحوه تعویض صفحه نمایش آیفون ۶

قدم سوم

در ۳ مرحله بعدی روش کار با iSclack گفته می شود , iSclack ابزاری است قدرتمند و ایمن برای باز کردن آیفون ۶ که برای آنهایی که بیش از یک بار این تعمیرات را انجام می دهند توصیه می شود.

چنانچه شما از iSclack استفاده نمی کنید ۳ مرحله بعدی را رها کنید و روش متداول را انجام دهید.

دستگیره iSclack را فشار دهید و بازوی مکشی را باز کنید.

نحوه تعویض صفحه نمایش آیفون ۶

قدم چهارم

قسمت پایینی آیفون را بین بازوهای مکشی قرار دهید.

قسمت مکشی iSclack  در مقابل صفچه نمایش قرار گیرد.

درست بالای دکمه خانه ( این قسمت را نپوشاند ).

دستگیره ها را باز کنید تا بازو های iSclack  بسته شوند.

قسمت های مکش را در مرکز قرار دهید و آنها را محکم در بالا و پایین آیفون فشار دهید.

نحوه تعویض صفحه نمایش آیفون ۶

قدم پنجم

آیفون را محکم در دستان خود بگیرید و دستگیره های iSclack  را ببندید تا مکش های جداکننده پنل بالایی را از قسمت پشتی بکشد.

iSclack برای جداسازی ایمن قطعات آیفون طراحی شده و به صفحه نمایش آسیب نمی زند.

دو بازوی مکش را از آیفون خود جدا کنید.

۳ مرحله پیش رو را رها کنید و از قدم ۸ به بعد ادامه دهید.

نحوه تعویض صفحه نمایش آیفون ۶

قدم ششم

اگر شما iSclack ندارید از یک مکش دستی برای برداشتن پنل استفاده کنید.

مکش را درست روی صفحه و بالای دکمه خانه قرار دهید.

مطمئن شوید که به درستی رو صفحه قرار گرفته باشد.

نحوه تعویض صفحه نمایش آیفون ۶

قدم هفتم

در حالی که با یک دست آیفون را به پایین می کشید برای جداسازی پنل مکش را به سمت بالا بکشید .

از یک نیروی ثابت استفاده کنید.

از ابزار پلاستیکی برای جداسازی استفاده کنید.در حالی که طرفی را نگه داشته اید به کشیدن مکش ادامه دهید.

چندین گیره در قسمت جلویی پنل وجود دارد. بنابراین ممکن است لازم باشد از ترکیبی از مکش و ابزار پلاستیکی برای آزاد کردن مونتاژ پنل جلویی استفاده کنید.

نحوه تعویض صفحه نمایش آیفون ۶

برای آموزش های عملی می توانید به بخش آموزش تعمیرات موبایل مراجعه کنید.

قدم هشتم

در این مرحله مکش را با کشیدن قسمت پلاستیکی آزاد کنید.

نحوه تعویض صفحه نمایش آیفون ۶

قدم نهم

با احتیاط برای دکمه خانه به صورت لولایی قسمت جلویی را به بالا بکشید تا آزاد شود.

چندین گیره در امتداد لبه بالایی پنل وجود  دارند که لولا را تشکیل می دهند.

نحوه تعویض صفحه نمایش آیفون ۶

قدم دهم

صفحه نمایش را ۹۰ درجه باز کنید آن را به چیزی تکیه دهید و تا زمانیکه روی گوشی کار می کنید آن را بالا نگه دارید.برای اینکار می توانید از یک کش استفاده کنید.این کار باعث می شود از صفحه نمایش ایمن باشد.این کار از فشار بیش از حد بر روی صفحه نمایش جلوگیری می کند.

نحوه تعویض صفحه نمایش آیفون ۶
قدم یازدهم

پیچ های فیلیپس را از پایه اتصال دهنده باطری باز کنید.

یک پیچ ۲.۲ میلیمتری

یک پیچ ۳.۲ میلیمتری

نحوه تعویض صفحه نمایش آیفون ۶

قدم دوازدهم

قسمت فلزی پایه اتصال دهنده باطری را از آیفون بردارید.

نحوه تعویض صفحه نمایش آیفون ۶

قدم سیزدهم

از ابزار پلاستیکی استفاده نمایید تا به آرامی قسمت اتصال دهنده باطری را جدا از سوکت برد قرار دهید.

مراقب باشید سوکت را فقط بالای اتصال دهنده باطری نگه دارید و آن را روی برد قرار ندهید.اگر شما سوکت برد را بردارید ممکن است اتصال دهنده به طور کامل جدا شود.

نحوه تعویض صفحه نمایش آیفون ۶

قدم چهاردهم

پنج پیچ فیلیپس را مطابق شکل به آرامی باز کنید.

۳ عدد پیچ ۱.۲ میلیمتری

۱ پیچ ۱.۷ میلیمتری

۱ پیچ ۳.۱ میلیمتری

تعیین نادرست جایگاه این پیچ ها در زمان بستن می تواند آسیب های جبران ناپذیری به برد آیفون وارد کند.

نحوه تعویض صفحه نمایش آیفون ۶

قدم پانزدهم

جلوی پنل پایه صفحه را از برد مطابق شکل جدا کنید.

نحوه تعویض صفحه نمایش آیفون ۶

قدم شانزدهم

در چهار مرحله بعد مراقب باشید که قسمت اتصال دهنده بالا نگه دارید و سوکت های آن را روی برد قرار ندهید.

می توانید از ناحن ها برای جدا کردن اتصال دوربین و سنسور ها استفاده کنید.

نحوه تعویض صفحه نمایش آیفون ۶

قدم هفدهم

از ناخن و یا ابزاری دیگر برای جدا کردن اتصال دکمه خانه استفاده کنید.

نحوه تعویض صفحه نمایش آیفون ۶

نحوه تعویض صفحه نمایش آیفون ۶ …

قدم هجدهم

مطمئن شوید که باطری در این مرحله قبل از قطع شده باشد قبل از اتصال مجدد.

از ناخن یا ابزاری برای قطع اتصال کابل دیتا صفحه نمایش استفاده کنید.

نحوه تعویض صفحه نمایش آیفون ۶

قدم نوزدهم

از انتهای مسطح یک ابزار پلاستیکی برای جدا کردن کابل اتصال دهنده دیجیتایزر مطابق شکل استفاده کنید.

نحوه تعویض صفحه نمایش آیفون ۶

قدم بیستم

قسمت جلویی پنل را از قسمت عقیس آن جدا کنید.

نحوه تعویض صفحه نمایش آیفون ۶

قدم بیست و یکم

دو پیچ ۱.۹ میایمتری فیلیپس نگه دارنده پایه دکمه خانه را جدا کنید.

نحوه تعویض صفحه نمایش آیفون ۶

قدم بیست و دوم

پایه دکمه خانه را از پنل جدا کنید.

نحوه تعویض صفحه نمایش آیفون ۶

قدم بیست و سوم

کابل اتصال دهنده دکمه خانه را با قسمت نوک تیز ابزار پلاستیکی با فشار از دکمه خانه جدا کنید.

نحوه تعویض صفحه نمایش آیفون ۶

قدم بیست و چهارم

به آرامی گوشه سمت چپ دکمه خانه را به سمت بالا فشار دهید مطابق شکل.

لازم نیست دکمه خانه را بیش از اندازه فشار دهید , زمانیکه گوشه آن آزاد شد می توانید با یک ابزار پلاستیکی آن را آزاد کنید.

مراقب باشید این لایه نازک می باشد , اگر احساس کردید که دکمه در حال پاره شدن است کمی گرمای ملایم بدهید و دوباره امتحان کنید.

نحوه تعویض صفحه نمایش آیفون ۶

قدم بیست و پنجم

با استفاده از ابزار پلاستیکی قسمت های به جا مانده به آرامی را جدا کنید.

نحوه تعویض صفحه نمایش آیفون ۶

قدم بیست و ششم

با استفاده از قسمت نوک تیز ابزار پلاستیکی کابل اتصال دکمه خانه را جدا کنید.

اگر این کار به آسانی قابل انجام نبود از یک سشوار برای گرم کردن چسب استفاده کنید.و دوباره امتحان کنید.مراقب باشید که به کابل آسیب نرسانید.

نحوه تعویض صفحه نمایش آیفون ۶
قدم بیست و هفتم

هنگامی که تمام چسب جدا شد , دکمه را از پنل جدا کنید.

در هنگام تعویض یک پنل شکسته ممکن است تکه ها وخرده های پنل به دکمه خانه چسبیده باشد.قبل از انتقال دکمه خانه به پنل جدید خرده ها را با دقت از آن پاک کنید.

نحوه تعویض صفحه نمایش آیفون ۶

نحوه تعمیرات سشوار

نحوه تعمیرات سشوار : سشوار وسیله ای است که با استفاده از انرژی الکتریکی باد گرم تولید نموده و در منازل و سالن های آرایش از آن جهت خشک نمودن و حالت دادن به مو استفاده میشود.
علیرغم تنوع سشوارها در بازار، در این فصل اهم توجه به اجزاء مشترک سشوارهاست تا بتوانید بدون توجه به مارک یا مدلی خاص به تعمیر هر نوع سشوار بپردازید.
لازم است قبل از پرداختن به مدارهای مختلف، به پاره ای از اجزاء به کار برده شده در سشوار اشاره شود. نحوه تعمیرات سشوار را می توان در دسته آموزش تعمیرات لوازم خانگی قرار داد.
آموزش تعمیرات لوازم خانگی

2 – 1 ساختمان سشوار

١- بدنه:

بدنه سشوارها را از فلز یا پلاستیک می سازند. نوع فلزی معمولا از جنسی استیل انتخاب می شود تا علاوه بر استحکام حرارتی بالا، زیبایی ظاهری را نیز به همراه داشته باشد اما در این نوع بدنه سشوار، همواره خطر اتصال بدنه، مصرف کننده را تهدید می کند در سشوارهای دیگر بدنه را از پلاستیک می سازند تا در صورت برخورد سیم فاز با بدنه، مصرف کننده با خطر جدی مواجه نشود.
متأسفانه جنس نامرغوب این نوع از بدنه ها، آن ها را در برابر حرارت بسیار ناپایدار ساخته و پس از مدت محدودی تغییر شکل می یابند.

٢- دسته سشوار:

جنس دسته سشوار را از کائوچو یا انواع مشتقات پلاستیک می سازند تا اولاً در برابر اتصال بدنه، مصون باشد و دوماً وزن سشوار از حد معینی تجاوز نکند.
قسمت عمده ای از مدار در داخل دسته سشوار جای داده شده و علاوه بر آن کلیدها نیز در قسمتی از دسته، تعبیه شده اند. برای آن که سشوار از قابلیت حمل بالایی برخوردار باشد، کارخانجاتی مانند «بیم»، دسته سشوار را به گونه ای می سازند تا در صورت لزوم بر روی بدنه تا شود.

٣- دوشاخه و سیم رابط:

دوشاخه و سیم رابط به یکدیگر متصل بوده و دوشاخه پرسی می باشد. نرم سیم کمتر از mm^2 1انتخاب نمی شود تا به راحتی جریان مورد نیاز دستگاه را تأمین کند. اکثر تولید کنندگان سشوار، عایق سیم رابط را ضخیم می سازند تا در برابر ضربات و یا حرارت بدنه دستگاه مقاوم بوده و سریع آسیب نبیند و مصرف کننده را با خطر اتصال بدنه یا برق گرفتگی مواجه نسازد.

۴- موتور:

در سشوار، دو نوع موتور، مورد استفاده قرار می گیرد. اگر موتور از نوع یونیورسال باشد، قطعاً با المنت به صورت موازی بسته می شود زیرا ولتاژ مورد نیاز موتور ۲۲۰ ولت یا به عبارتی همان ولتاژ شبکه است. جهت آشنایی بیشتر با این موتورها به مبحث ۱-۱۲-۱ رجوع فرمایید.

از آن جا که موتور یونیورسال وزن سشوار را بالا می برد و از نظر اقتصادی هزینه تولید را افزایش می دهد و نیاز مداوم به سرویس و نگهداری دارد، امروزه به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد.
موتورهای ۱۲ ولت که خود به نوعی یونیورسال هستند متقاضیان بیشتری دارند زیرا هزینه تولید را کاهش داده و قیمت محصول در مقایسه با سشوارهایی که موتور یونیورسال دارند به مراتب کمتر است.
از طرفی سشوار وزن کمتری خواهد داشت و می توان آن را در ابعاد کوچکتر تولید نمود (شکل ۲-۱) از آن جا که این موتورها با جریان مستقیم کار می کنند، مسئله رعایت قطب بندی از اهمیت فراوانی برخودار است در کنار محل اتصال سیم به یکی از پایه های موتور علامت D دیده می شود. این پایه در واقع جایگاه قطب مثبت خروجی پل دیود و یا دیود پل است. به پایه دوم موتور قطب منفی جریان مستقیم که توسط پل دیود ایجاد می شود، متصل خواهد شد.

                                                        شکل ۲-۱: موتور ۱۲ ولت سشوار
البته ممکن است با موتور ۱۲ ولتی مواجه شوید که توسط کارخانه سازنده قطب خاصی بر روی هیچ یک از پایه ها درج نشده باشد. غالبا این دسته از موتورها نیازی به رعایت قطب بندی ندارند ولیکن توصیه می شود توسط آدابتور، ابتدا موتور را در جهتی بچرخانید، سپس قطب های داده شده به موتور را تغییر دهید (رابط های ادابتور را تعویض نمایید( تا موتور در جهت عکس بچرخد.
منظور از این آزمایش، دستیابی به باد بیشتر نیست زیرا موتور در هر جهت که بچرخد توسط فن باد تولید می کند بلکه باید یقین حاصل نمود که موتور برای چرخش در جهت خاصی طراحی نشده است در غیر این صورت، اگر موتور در جهت صحیح خود نچرخد، جرقه زنی روی کلکتور افزایش یافته و موتور می سوزد.

انجام این آزمایش برای موتورهایی که توسط کارخانه رعایت قطب بندی نشده اند الزامی است. دقت نمایید که به هنگام طراحی سشوار ولتاژ بالای ۱۶ ولت به موتور نرسد زیرا عملکرد آن ها با ولتاژ مذکور مطلوب بوده و به ولتاژ بالای ۱۶ ولت شدیداً حساسند. بهترین جریان کششی توسط موتورهای ۱۲ ولت مستقیم ۲ آمپر است و اگر در مداری قرار داده شوند که بر اثر نازل بودن مقاومت، جریانی بیش از ۲ آمپر در آن مدار جاری شود، قطعاً به موتور آسیب می رسد.

تذکر: همان گونه که ذکر شد ولتاژ کاری این موتورها ۱۲ ولت است. بدیهی است، اتصال موتور با المنت باید به صورت سری انجام شود تا چیزی در حدود ۲۰۴ ولت در المنت افت نموده و ۱۶ ولت به پل دیود یا دیود پل برسد. ۱ الى 5 / 1 ولت در دیودها و مابقی ولتاژ در اختیار موتور قرار می گیرد.

 

۵- کلید

بدون استثناء می توان گفت در اکثر لوازم خانگی نول مستقیما به مصرف کننده داده شده، فاز از کلید عبور می کند و به مصرف کننده می رسد و به توسط کلید، عملکرد دستگاه کنترل می شود. در سشوار نیز کلید وظیفه مذکور را بر عهده دارد. با عنایت به این اصل کاربرد کلید در سشوارها بسیار متنوع است که به ذکر چند نوع خواهیم پرداخت.

الف) کلید دوحالته

و از این کلید در تمامی سشورهای دیانا استفاده شده است. البته کاربرد این کلید به سشوار مذکور محدود نشده و در مدل های دیگر نیز به کار رفته است (شکل ۲-۲)

شکل ۲-۲: کلید دوحالته

در پشت کلید دوحالته، دو کنتاکت قرار دارد که یکی به فاز ورودی متصل شده و پایه یا کنتاکت دوم، خروجی فاز است.

ب) کنتاکت سه حالته

در این کلید، یا صفر (حالت خاموش) بین دو وضعیت یک و دو قرار دارد (شکل ۲-۳) و یا حالت های صفر، یک و دو به ترتیب قرار می گیرند (شکل ۲-۴). هر دو نوع عموما در سشوارهای جانسون به کار رفته اند.

 

شکل ۲- ۳: کلید سه حالته

رعایت این نکته ضروری است که کنتاکت پشت صفر، ورود فاز اصلي مدار است و با فشار حالت I  در واقع اهرم اتصال کلید به زیر پایه II متصل شده و آن پایه خروجی فاز خواهد داشت و هرگاه به حالت II فشار وارد آید فاز ورودی به زیر پایه I وصل شده و از آن جا به سوی مصرف کننده حرکت می کند. در صورت عدم توجه به این نکته، مدار سشوار از حالت استاندارد خود خارج می شود، چون با فشار حالت I این سشوارها، دستگاه با توان کم و با زدن حالت II، قدرت دستگاه افزایش می یابد و عملکرد صحیح دستگاه میسر نخواهد شد، مگر به کاربرد کلیدها دقت شود.

کلید سه حالته شکل ۲-۴ در سشوارهای جانسون شكل (2-۱۸ و ۲-۱۹) به کار رفته است. عملکرد این کلید سه حالته به طور کامل با کلید سه حالته در شکل ۲-۳ متفاوت است. در این کلید صفر همچنان محل اتصال برق ورودی دستگاه است. با فشار حالت I برق از کنتاکت A خارج می شود و با فشار حالت II که بعد از حالت I قرار دارد علاوه بر خروجی فاز کنتاکت A کنتاکت B نیز دارای فاز خروجی خواهد بود.

 

شکل ۲-۴: کلید سه حالته

ج) کلید تبدیل:

در بعضی از سشورها از کلید تبدیل استفاده می شود. این کلید دارای سه کنتاکت است که کنتاکت مشترک همواره به یکی از دو کنتاکت غیر مشترک متصل است (شکل ۲-۵). علیرغم تشابه شکل ظاهری این کلید با کلید دو حالته، عملکردی کاملا متفاوت دارد و نباید در عمل به جای یکدیگر قرار گیرند.

شکل ۲-۵: کلید تبدیل در برخی از سشوارها

۶- دیود

در مبحث ۱-۱۴ ساختمان دیود و مطالب دیگری در این خصوص آورده شده است. در این فصل به کاربرد دیود در سشوار خواهیم پرداخت.

دیود در سشوار، دو کاربرد متفاوت دارد. گاهی از اوقات دیود پر آمپر پشت کلید جای داده می شود تا در صورت باز بودن کنید، جریان از دیود عبور نموده و یکسوسازی نیم موج شود. به این ترتیب ولتاژ ورودی کاهش یافته و دستگاه ضعیف کار می کند. با بسته شدن کلید، دیود از مدار خارج شده و از آن جا که ولتاژ به طور کامل به دستگاه می رسد عملکرد آن شتاب و قدرت بیشتری خواهد یافت (شکل ۲-۱۳)

قبلا اشاره شد که دیودها دارای شماره هایی هستند که در واقع ولتاژ و جریان نامی آن ها را بیان می کند و کارخانجات سازنده سشوار، از شماره های متنوعی به همین منظور بهره می برند. با این وجود دیودهایی که معرفی شده از کاربرد بیشتری برخوردارند.

 

قبلا ذکر شد که در اکثر سشوارها، امروزه از موتورهای ۱۲ ولت جریان مستقیم استفاده می شود (تبدیل جریان متناوب به برق یکسو شده تمام موج توسط پل دیود در مبحث ۱-۱۴ شرح داده شده است). از آن جا که ولتاژ و جریانی که در اختیار پل دیود قرار می گیرد کم است، در این قسمت از مدار، دیودهای کم آمپر به کار می روند. معمولاً دیودهایی با شماره های زیر به این منظور انتخاب می شوند.

7- المنت (گرم کننده – هیتر)

وظیفه المنت ایجاد گرما در مسیر باد تولید شده (توسط موتور) می باشد. المنت در واقع سیم گرم نیکل و یا گرم آلومینیوم است که به دور مقوای نسوز پیچیده شده.
کاربرد المنت در سشوارها، در واقع مدارات جالب و متنوعی را به وجود می آورد. به عنوان مثال با کاربرد المنت دو پایه، مدار می تواند از نوع جانسون موازی (شکل ۲-۱۹) و یا جانسون سری (شکل2 – 15 ) باشد. المنت سه سیم (شکل ۲- ۶) در سشوارهای با مدار سری – موازی مورد استفاده قرار می گیرد (شکل ۲-۱۷). در این المنت ها R_2 و R_1 عموماً هم اهم هستند. R_1 سری با موتور ۱۲ ولت جریان مستقیم و R_2 با مجموعه موتور و المنت R_1 به صورت موازی اتصال می یابد.

 

 

المنت چهار سیم (شکل ۲-۸) در سشوارهای دیانا مورد استفاده قرار گرفته است. المنت R_3 به صورت موازی با مجموعه موتور ۱۲ ولت + المنت های R_1 و R_2 بسته می شود. در سشوار هایی که المنت چهار سیم دارند، دیود یکسوساز نیم موج پشت کلید، کاربردی ندارد زیرا کنترل دور موتور به توسط خروج قسمتی از المنت صورت می گیرد (شکل ۲- ۱۴).
در برخی از سشوارها، المنت دارای ابعاد و اشکال و همچنین سر سیم های متنوعی است. با این وجود کاربرد آن در مدار، دقیقاً مشابه سایر انواع المنت هاست.

8- ترموستات

ترموستات در واقع یک کلید اتومات حرارتی است و هر گاه حرارت محیط داخلی سشوار از حد معینی تجاوز نماید، توسط این کلید، مدار برای مدتی قطع می شود و پس از کاهش دما، مجددا ترموستات به حالت وصل باز می گردد. ترموستات سشوار متشکل از دو کنتاکت اتصال برق ورودی و خروجی و همچنین یک تیغه حساس است، ترموستات همواره در مسیر نول اصلى مدار قرار می گیرد تا با عملکرد خود، برق دستگاه را قطع نماید. با افزایش حرارت داخل دستگاه، تیغه حساس ترموستات انبساط طولی یافته و با جدا شدن از کنتاکت دوم، مانع عبور نول به طرف سایر اجزاء مدار می شود.

کاربرد ترموستات در سشوار هایی که بدنه آن ها از فرآورده های پلاستیکی است ضرورت مضاعفی دارد زیرا بدنه این سشوارها بر اثر گرمای اضافی، سریع تغییر حالت می دهد (انواع سشوارهای دیانا).

جایگاه ترموستات در مدار، سبب شده است که بروز عیب در این قطعه کل دستگاه را دچار مشکل کند. ترموستات در سشوار قطعه ای قابل تعویض نیست زیرا به بدنه المنت پرچ شده است. در صورت معیوب بودن آن، مجبوريد المنتی را بیابید که مجهز به ترموستات باشد و یا توسط یک قطعه سیم، ترموستات را یکسره نمایید (کنتاکت ورودی را به کنتاکت خروجی متصل سازید). بدین طريق ترموستات از مدار خارج می شود (شکل ۲-۱۳).

9- پروانه فن

با سوار نمودن یک پروانه سبک بر روی محور موتور، می توان به سادگی باد فراوانی را تولید نمود تا گرمای تولید شده در المنت را به طرف لوله خروجی سشوار هدایت نمود. در صورت هرزگرد شدن پروانه، حرارت المنت به خارج از سشوار راهی ندارد و اگر دستگاه مجهز به ترموستات نباشد، با خطر جدی مواجه خواهد شد.

گاهاً دیده می شود که خروجی یکی از هادی های مدار و در نتیجه برخورد آن با پروانه فن صدای خشنی را به وجود می آورد. حتّی در مواردی، درگیری مذکور، مانع از حرکت موتور خواهد شد که اجباراً می بایست نسبت به رفع عیب مذکور اقدام نمود.

۱۰- سایر قطعات سشوار

امروزه، هر سشوار مجهز به انواع شانه، برس و هدایت کننده های حرارت است که به لوله سشوار متصل می شوند. از آن جا که این قطعات با تعمیر و نگهداری دستگاه ارتباط چندانی ندارند، از پرداختن به عملکرد هر کدام صرفنظر می شود.

 

شکل ۲-۹: سشوار باز شده

۲ – ۲- انواع سشوار

در مقدمه بحث سشوار، اشاره شد که امروزه تولید سشوار توسط سازندگان مختلف و در طرح ها و مدل های بسیار متنوع صورت می گیرد که اشاره به همه انواع آن از حوصله بحث خارج بوده و در این مختصر نمی گنجد. از آن جا که اصول مشترکی در اکثر آنها رعایت شده به طرح چند نوع سشوار بسنده کرده ایم. البته سعی مؤلف بر آن بوده تا مارک هایی انتخاب شود که از سوی مصرف کنندگان با استقبال بیشتری مواجه بوده اند.

2-2-1- سشوار اینترنشنال

قطعات اصلی تشکیل دهنده این سشوار عبارتند از دو شاخه – سیم رابط – کلید دو حالته جهت کنترل فاز مدار – المنت دو سیم – دیود پر امیر – موتور ۱۲ ولت جریان مستقیم.

نحوه کار دستگاه به این صورت است که با بسته شدن کلید، فاز وارد مدار شده و پس از المنت و با عبور از دیود پر آمپر یکسوسازی نیم موج می شود تا به موتور که مصرف کننده جریان مستقیم است برق یکسو شده (نیم موج) ارائه گردد المنت و موتور به حالت سری قرار گرفته اند و این امر بدان علت است که موتور با ولتاژ نامی ۱۲ ولت کار می کند و چون با المنت سری است، قسمت اعظم ولتاژ در المنت افت نموده و باقیمانده به موتور می رسد. از طرفی چون برق در مدار یکسوسازی نیم موج می شود، ولتاژ کل مدار تا حدودی کاهش می یابد. (رجوع شود به مبحث ۱-۱۴-۶).

از آن جا که موتور با برق یکسو شده نیم موج در حال کار است و همچنین قبلاً اشاره شد که این نوع برق یکسو شده کیفیت مطلوبی ندارد، عمر مفید موتور کاهش یافته و عملکرد آن چندان رضایت بخش نخواهد بود.

 

شکل ۲-۱۰: مدار الکتریکی سشوار اینترنشنال

نقشه سیم پیچی و اطلاعات کامل آرمیچر موتور ۱۲ ولت سشوار1200W

نقشه سیم پیچی و اطلاعات کامل آرمیچر موتور ۱۲ ولت سشوار650-1300W

۲ – ۲ – ۲- انواع سشوار دیانا

این سشوارها علیرغم ظاهر کاملاً مشابه، دارای دو مدار الکتریکی کاملا متفاوت هستند:

۲ – ۲ – ۲ – الف) دیانا با دیود پر آمپر

این مدل از دیانا دارای سه کلید دو حالته – المنت سه سیم – پل دیود – موتور ۱۲ ولت جریان مستقیم – دیود پر آمپر پشت کلید و بعضاً ترموستات است.

اساس کار دستگاه به این صورت است که کلید 1 کنترل فاز اصلي مدار را برعهده دارد. با بسته شدن این کلید، فاز خروجی، به کلید ۲ می رسد. اگر این کلید باز باشد برق یکسوسازی نیم موج شده و به مدار می رسد و در نتیجه این یکسوسازی، ولتاژ مقداری کاهش خواهد یافت.

به واسطه کاهش ولتاژ در این حالت، موتور و المنت ها با توان نامی خود عمل نخواهند کرد. اگر کلید ۲ بسته باشد، ولتاژ ۲۲۰ ولت مستقیماً وارد مدار شده، موتور و المنت ها با توان نامی خود کارمی کنند.

همان طور که در شکل ۲-۱۳ دیده می شود موتور با المنت  سری است و  با مجموعه موتور و  در حالت موازی قرار می گیرد. کلید ۳ کنترل فاز المنت  را برعهده دارد که اجباراً می بایست فاز متصله به آن از خروجی کلید ۲ تأمین شود. در سشوار یک قاعده کلی صادق است و آن این است که همواره مقدار باد تولید شده توسط موتور با گرمای المنت ها تناسب داشته باشد.

اگر کلید ۳ فاز خود را از خروجی کلید ۱ دریافت کند و کلید ۲ باز باشد، به موتور برق یکسو شده نیم موج (همراه با کاهش ولتاژ) می رسد و موتور باد ضعیفی را ایجاد می کند که این باد قادر نیست گرمای ضعیف تولید شده توسط  و گرمای قوى المنت  (که در این حالت به ولتاژ ۲۲۰ ولت متصل است) را از سشوار خارج نماید و به علت عدم خروج همه گرمای تولید شده از سشوار، بدنه پلاستیکی آسیب خواهد دید.

نتیجه آن که کلید ۳ فاز خود را از خروجی کلید ۲ دریافت می کند تا گرمای تولید شده توسط  با باد تولید شده توسط فن متصل به موتور متناسب باشد. پل دیود ولتاژ را یکسوسازی تمام موج نموده و در اختیار موتور ۱۲ ولت قرار می دهد.

شكل 2-13: دیانا با دیود پر آمپر

۲ – ۲ – ۲ -ب) دیانا با المنت چهار سیم

در این مدل از سشوارهای دیانا، به جای کاربرد دیود به منظور تغییر ولتاژ موتور، از خود المنت استفاده شده است.

همان طور که در شکل دیده می شود در صورت باز بودن کلید 3 المنت های  و  در حالت سری با موتور قرار دارند. قبلا در مبحث ۱-۴-۱ اشاره شد که ولتاز منبع تغذیه بین مصرف کننده های مدار سری تقسیم می شود. بنابراین در این حالت ولتاژ منبع (V۲۲۰) به سه قسمت تقسیم می شود. اما اگر کلید ۳ بسته شود، ولتاژ منبع (V۲۲۰) بین دو مصرف کننده، یعنی موتور و المنت  تقسیم می شود زیرا با بسته شدن کلید 3، المنت  عملاً از مدار خارج می شود و در نتیجه ی خروج آن، سهم بیشتری از ولتاژ به موتور و المنت  می رسد و عملکرد هریک مضاعف خواهد شد.

کلید ۱ به طور مشخص، کنترل فاز و یا به عبارتی کنترل دستگاه را در اختیار دارد. کلید ۲ به منظور استفاده از گرمای بیشتر، بسته خواهد شد. چون المنت  دارای نول است و با بسته شدن کلید 2 و در نتیجه رسیدن فاز به المنت، گرمای تولید شده توسط این المنت به گرمای المنت های  و  اضافه می شود. در صورت مجهز بودن دستگاه به ترموستات، جایگاه آن سر راه نول اصلی مدار است.

شکل 2- ۱۴: دیانا با المنت چهار سیم

2 – ۲ – 3- سشوارهای جانسون

در اکثر منازل می توان با نوعی از سشوارهای جانسون برخورد نمود که به علل مختلف در کشور ما با استقبال عمومی مواجه شده است. ضرورت این نکته مؤلف را بر آن داشت تا به بررسی انواع مدل های جانسون بپردازد.

2 – ۲ – ۳ – الف) جانسون با کلید سه حالته و موتور ۱۲> ولت

کلیدی که در این مدل مورد استفاده قرار گرفته در شکل ۲-۳ نشان داده شده است. همان طور که قبلا ذکر شد با فشار حالت I، فاز ورودی به پایه ای که در زیر حالت II کلید قرار دارد متصل شده و پس از دیود پر آمپر (و در نتیجه یکسوسازی نیم موج و کاهش ولتاژ) به مدار می رسد. در این حالت (I) موتور و المنت ها ضعیف کار می کنند.
اگر فشار به حالت II کلید وارد آید فاز ورودی از زیر حالت I کلید خارج شده و مستقیما (V 220 ) به مدار می رسد در نتیجه موتور و المنت ها با توان بیشتری عمل خواهند نمود. علیرغم ظاهر کاملا یکسان، کارخانه جانسون این مدل از سشوار خود را با المنت دو سیم (شکل ۲-۱۵) و المنت سه سیم (شکل ۲-۱۶) تولید و به بازار ارائه نموده است. در المنت دو سیم مدار کاملا سری و در شکل ۲-۱۶ المنت R_1 با موتور ۱۲ ولت سری و المنت R_2 با مجموعه آندو، به حالت موازی اتصال می یابد.

شکل ۲-۱۵: جانسون با المنت دو سیم

شکل ۲-۱۶: جانسون با المنت سه سیم

2 – ۲- 3 -ب) جانسون با موتور ۱۲ ولت و کلید حرارت اضافی

مدار الکتریکی این سشوار در شکل ۲-۱۷ دیده می شود. این سشوار را می توان مدل کامل شده شکل ۲-۱۶ دانست. زیرا در آن سشوار، مدار سری و موازی همواره در یک زمان به کار می پرداختند در حالی که این مدل مجهز به کلید کنترل المنت موازی (R_2) است.
آنچه که ذکرش ضروری می باشد، فاز ورودی به کلید حرارت اضافی است. این فاز اجباراً می بایست از خروجی کلید سه حالته دریافت شود زیرا اگر فاز این کلید از دو شاخه گرفته شود. این احتمال می رود که در زمان خاموش بودن موتور (وضعیت 0 کلید سه حالته) اشتباها کلید دو حالته روی حالت H قرار گیرد. در نتیجه المنت موازی شروع به تولید گرما می کند، در شرایطی که در سشوار باد وجود ندارد و این مسئله می تواند خطری جدی را شکل دهد. اما اگر فاز این کلید از خروجی کلید سه حالته گرفته شود، علاوه بر آن که المنت R_2 پس از روشن شدن مدار سری در مدار است، گرمای آن نیز با باد تولید شده مناسب است یعنی اگر کلید سه حالته در وضعیت (II) قرار داشته باشد مدار سری و المنت موازی R_2 قوی کار می کنند و اگر موتور به واسطه قرار داشتن کلید سه حالته روی وضعیت (I) و در نتیجه یکسوسازی نیم موج ضعیف کار کند و باد کمی تولید نماید، المنت R_2نیز ضعیف کار می کند و همان باد ضعیف موتور قادر است گرمای محدود تولید شده توسط دو المنت را از مدار خارج نماید. علاوه بر آن اگر کلید دو حالته روی حالت( COOL) C قرار گیرد المنت موازی خاموش است و از سشوار گرمای محدودی خارج می شود. اگر کلید در حالت (HOT) H باشد گرمای سشوار به خاطر برقرار شدن المنت R_2 دو برابر می شود. بنابراین منظور از COOL نه سرما بلکه معتدل بودن گرمای سشوار در برابر حالت HOT (گرمای دو برابر) است.

شکل ۲- ۱۷: سشوار جانسون با کلید حرارت اضافی

2 – ۲- 3 – ج) جانسون با دو کلید سه حالته و المنت سه سیم

از آن جا که این مدل از سشوارهای جانسون دارای تنوع در حرارت و باد تولید شده است، به صورت بسیار گسترده در منازل و بالاخص سالن های آرایش مورد استفاده قرار می گیرد به گونه ای که اکثر تعمیر کاران آن را سشوار جانسون آرایشگاهی نام نهاده اند.

قطعات اصلی تشکیل دهنده این سشوار عبارتند از :

۱- موتور ۱۲ ولت جریان مستقیم و پل دیود                              ۴- دوشاخه

٢- المنت سه سیم                                                             ۵- سیم های رابط

٣- دیودهای کم آمپر و پر آمپر                                              6- دو کلید سه حالته

کلیدهایی که در این مدل از سشوار به کار رفته اند از نوع شکل ۲-۴ هستند که با فشار حالت I فاز ورودی از کنتاکت A خارج می شود و با فشار حالت II علاوه بر حفظ فاز خروجی کنتاکت A کنتاکت B نیز دارای فاز خروجی می شود. بنابراین، می توان از این کلید در هر لحظه دو فاز خروجی همزمان دریافت داشت.

همان طور که در شکل ۲-۱۸ دیده می شود فاز ورودی به هر دو کلید متصل است. کلید ۱ در موقعیتی قرار گرفته که با فشار حالت های I یا II این کلید، فاز خروجی یکسوسازی نیم موج شده و به طرف مدار می رود (به واسطه عبور از دیودها). اما کلید ۲، خروجی های خود را مستقیما روانه مدار می سازد.

از این رو کلید ۱، مدار سری و موازی را ضعیف و کلید ۲ هر دو مدار را با توان نامی فعال خواهد نمود. حالت I هر دو کلید به مدار سری متصل است. منظور از مدار سری، مجموعه پل دیود + موتور و المنت  است. حالت II هر دو کلید، فاز را به المنت موازی یا به عبارت دیگر به المنت  می رساند. امروزه در بعضی موارد این مدل از جانسون با یک دیود پر امپر، همین عملکرد را ایجاد می سازد. جایگاه دیود پر آمپر بین فاز اصلی دو کلید است. به این صورت از آن جا که یکی از کلیدها فاز ورودی خود را به صورت یکسو شده نیم موج دریافت داشته، مدار سری و موازی را ضعیف به کار می اندازد و کلید سه حالته دوم که فاز مستقیم به آن متصل است هر دو مدار سری و موازی را با توان نامی فعّال می کند.

شکل ۲- ۱۸: جانسون با دو کلید سه حالته

2 -۲ – 3- د ) جانسون با موتور ۲۲۰ ولت (یونیورسال)

در این سشوار به جای استفاده از موتور ۱۲ ولت، از موتور یونیورسال استفاده شده است. از آن جا که ولتاژ کاری این موتورها، همان ولتاژ برق شهر است باید مدار به صورت موازی بسته شود بنابراین المنت (معمولاً از نوع دو سیمه) با موتور به شکل موازی اتصال می یابد.

کلید سه حالته نیز از نوع شکل ۲-۴ است که با فشار حالت I ، برق یکسوسازی نیم موج شده و با کاهش ولتاژ، موتور و المنت ضعیف کار می کند و با فشار حالت II، جریان الکتریکی، مسیری بدون مقاومت جهت حرکت می یابد. از این رو دیگر از خروجی A جریانی عبور نمی کند و دیود عملاً از مدار خارج می شود و ولتاژ ۲۲۰ ولت به مصرف کننده ها رسیده و هر دو با توان نامی عمل می کنند. (شکل ۲-۱۹)

شکل ۲-۱۹: جانسون با موتور ۲۲۰ ولت

از آن جا که دیود در وضعیت I سر راه جریان اصلی مدار قرار می گیرد، الزاماً می بایست از نوع دیودهای پر آمپر انتخاب شود. در غیر این صورت، با عبور جریان بالا از دیود کم آمپر، این قطعه آسیب دیده و عملکرد دستگاه با دو ولتاز دیگر صورت نمی پذیرد. آرمیچر موتورهای یونیورسال در سشوار قابل سیم پیچی است که چند نمونه عملی ارائه می گردد.

 

 

2-2-4 سشوار سیلوانا SYLVANA

در این سشوار همانند نوعی از سشوارهای جانسون، موتور ۲۲۰ ولت یونیورسال مورد استفاده قرار گرفته است. با بسته شدن کلید ۱ فاز به مدار راه یافته و چون نول مستقیما به موتور داده شده، شروع به کار می کند و در صورت باز بودن کلیدهای ۳ و ۴، باد خروجی از سشوار سرد خواهد بود.

کلید ۲ کنترل ولتاژ موتور و المنت های  و  را برعهده دارد. در صورت باز بودن این کلید ولتاژی که به مدار راه می یابد، ولتاژ یکسو شده نیم موج است که مقداری از ولتاژ در انجام این نوع یکسوسازی، تلف می شود. طبیعی است که در این حالت موتور و المنت ها با توان نامی خود عمل نمی کنند.

اما اگر کلید ۲ بسته شود، ولتاژ ۲۲۰ ولت به مصرف کننده ها رسیده و عملکرد آن ها در حدود مختصات نامی خواهد بود. دیودی که به این کلید متصل است، از نوع پر آمپر انتخاب می شود تا به هنگام عبور جریان کل مدار (در حالت باز بودن کلید) آسیب نبیند.

کلیدهای ۳ و ۴ وظیفه خاموش و روشن نمودن المنت های  و  را بر عهده دارند در صورت بسته شدن کلید ۳، المنت  و با بسته شدن کلید ۴، المنت  روشن خواهد شد. جهت حفاظت از دستگاه در برابر ایجاد حرارت بیش از حد، یک ترموستات با المنت ها سری شده است.

هرگاه حرارت دستگاه از میزان مشخصی تجاوز نماید ترموستات تحریک شده و نول المنت ها را قطع می کند و چون موتور همچنان در مدار است، باد سرد تولید شده، سریع محیط داخل سشوار را خنک نموده و از آسیب دیدن قطعات بالاخص بدنه پلاستیکی دستگاه جلوگیری می کند.

 

شکل ۲-۲۴: سشوار سیلوانا

2– 3-نکاتی که رعایت آن ها در کاربرد سشوار الزامی است:

۱- از ریختن آب بر روی بدنه سشوار خودداری نمایید

۲- در صورت مشاهده هرگونه اتصال بدنه در سشوار، از کاربرد دستگاه خودداری نموده و بلافاصله آن را باز کنید و به جستجوی عیب و رفع آن بپردازید.

۳- در صورت زخمی بودن سیم رابط سشوار، سریع آن را تعویض کنید.

۴- از وارد آوردن ضربه به دستگاه خودداری نمایید و در صورت سقوط تصادفی دستگاه بهتر است قبل از اتصال مجدد به برق، قطعات الکتریکی و مجموعه دستگاه بررسی گردد.

۵- در صورتی که سشوار شما مجهز به ترموستات نباشد، از روش نگهداشتن آن برای مدت طولانی پرهیز کنید. رعایت این نکته در مدل هایی که بدنه دستگاه پلاستیکی است اهمیت بیشتری دارد.

۶- با روشن شدن موتور، هوا از پشت دستگاه مکیده شده و از لوله سشوار باد گرم خارج می شود. از مسدود کردن مسیر هوای ورودی پرهیز کنید زیرا موتور شدیداً تحت فشار قرار خواهد گرفت.

۷- از نزدیک کردن مو و یا چیزهایی که می توانند به راحتی داخل دستگاه مکیده شوند به قسمت مکش هوای سشوار خودداری کنید. زیرا راهیابی مواد مذکور، موتور را دچار مشکل می کند.

۸- هرگاه قصد تعمیر و یا بررسی قطعات داخل دستگاه را داشتید، ابتدا مطمئن شوید که سشوار به برق متصل نباشد.

 

2-4 -عیب یابی در سشوار

عیب ۱: سشوار اصلاً روشن نمی شود.

در مواردی مشابه حالت فوق الزامیست، عیب یابی را از مبدأ آغاز نمایید یعنی از خود منبع انرژی الکتریکی و سپس بررسی و تست قطعات را تا آن جا که عملکردشان به این عیب مربوط می شود ادامه دهید. قطعا به نتیجه مطلوب خواهد رسید.

علت ۱: پریز برق ندارد.

رفع عیب: دستگاه را از برق جدا کنید و سپس به وسیله قسمت ولتاژ آومتر، اختلاف سطح الکتریکی پریز را اندازه گیری نمایید. اگر عقربه منحرف نشود مشکل از پریز است و در صورتی که عقربه منحرف شده و ۲۲۰ ولت را نشان دهد، مشکل از قطعه دیگری است که در ادامه شرح داده می شود. در هنگام انتخاب رنج به یاد داشته باشید که نمی توان جهت سنجش ولتاژ برق رنجی کمتر از ۲۵۰ ولت را به کار برد زیرا منجر به آسیب دیدگی دستگاه می شود.

علت ۲: سیم رابط و یا دوشاخه خراب است.

رفع عیب: ابتدا دستگاه را از برق خارج نموده و سپس ورودی برق در داخل دستگاه را از سایر اتصالات جدا سازید. سیم های ورودی به دستگاه را به یکدیگر متصل کنید. در این وضعیت با اتصال رابط های آومتر (در حالی که رنج بر روی* 1    R تنظیم شده است) به دو شاخه دستگاه، باید عقربه منحرف شده و تقریبا صفر را نشان دهد. در صورت عدم انحراف عقربه باید دو شاخه و سیم رابط، یکجا تعویض شوند زیرا دو شاخه از نوع پرسی است (در عموم سشوارها).

 

علت ۳: فاز یا نول اصلی در داخل دستگاه دچار مشکل شده

رفع عیب: گاهاً دیده می شود که برق به داخل دستگاه می رسد اما از آن جا که فاز از کلید جدا شده و یا اتفاق مشابهی برای نول صورت گرفته، برق عملاً به مدار الکتریکی سشوار راه نمی یابد که در صورت مشاهده این عیب سیم جدا شده را در نقطه اصلی خود قلع کاری نمایید.

علت ۴: کلید سشوار خراب است.

رفع عیب: معمولاً در اکثر سشوارها، حتی با وجود چند کلید مانند شکل ۲-۲۴، یک کلید به منظور کنترل اصلی دستگاه تعبیه شده است. در صورت خراب شدن این قطعه الکتریکی، دستگاه روشن نخواهد شد. حداقل یکی از سیم های متصله به کلید فوق را از آن جدا نموده، و به توسط آومتر ( R * 1) به تست آن بپردازید. اگر کلید سالم باشد در حالت بستن کلید عقربه منحرف شده و تقریباً صفر را نشان می دهد و در حالت باز بودن کلید، عقربه بر روی بی نهایت (؟؟؟) خواهد ایستاد. در صورت خرابی کلید، آن را تعویض کنید تا مشکل حل شود.

علت۵: عیب را در خود مدار جستجو کنید.

رفع عیب: پس از بررسی قطعات مذکور به این نتیجه منطقی خواهید رسید که عیب در خود مدار به وجود آمده. اگر مدار مانند شکل ۲-۱۰ از نوع سری باشد، خرابی هر یک از اجزاء مدار به خاموشی مطلق دستگاه می انجامد. این مسئله از عیوب عمده مدار سری است. به عنوان مثال در صورت قطع شدن دیود در شکل ۲-۱۰، مدار به حالت باز در می آید و عیب ۱ بروز خواهد نمود.

در سشوار با مدار سری تست تمامی قطعات الزامی است. اما اگر مدار از نوع سری – موازی است (شکل ۲-۱۳). تنها قطع شدن فاز و یا نول اصلی در داخل مدار می تواند سشوار را دچار خاموشی کامل نماید.

به یاد داشته باشید در برخی از سشوارها مانند ۲-۱۳ از ترموستات استفاده شده و چون جایگاه ترموستات در سر راه نول اصلي مدار است، توجه به صحت عملکرد آن شما را در نتیجه گیری سریع و یافتن عیب یاری خواهد نمود.

عیب ۲: بدنه سشوار در حال کار بسیار داغ می شود اما ترموستات مدار را قطع نمی کند.

علت: کنتاکت های ترموستات به یکدیگر جوش خورده اند.

رفع عیب: اکثر تولید کنندگان سشوار، جهت حفاظت از بدنه پلاستیکی دستگاه تولید شده، در مدار الکتریکی از ترموستات استفاده می کنند تا هر گاه حرارت از حد معینی تجاوز نمود، توسط این قطعه دستگاه به حالت خاموش در آید. بر اثر رطوبت محیط و حرارت داخل دستگاه، کنتاکت های ترموستات فرسوده شده و در برابر حرارت ناشی از جرقه های قطع و وصل، پایداری خود را از دست داده، در نتیجه دچار جوش خوردگی می شوند. می توان کنتاکت ها را از یکدیگر جدا نمود و پس از سمباده کاری آن ها، از رفع عیب مطمئن بود اما تجربه نشان داده کنتاکت های جوش خورده، پس از تعمیر مدت زیادی دوام نخواهند داشت و پس از گذشت چند روز، مجدداً به یکدیگر متصل می شوند از این رو بهتر است ترموستات را یکسره کنید زیرا ترموستات قابل تعویض نیست مگر آن که المنت با نوع مشابه خود که مجهز به ترموستات است، تعویض شود.

عيب 3: موتور سشوار در حال کار است اما باد گرم خارج نمی شود.

علت: پروانه هرزگرد شده.

رفع عیب: پروانه های فن از پلاستیک های معمولی ساخته می شوند تا از وزن بسیار کمی برخوردار باشند و به همین دلیل، دوام چندانی نداشته و پس از مدتی به اشکال مختلف تغییر حالت می دهند. در صورت هرزگرد شدن پروانه فن، هرگز از چسب جهت اتصال مجدد آن به محور موتور استفاده نکنید زیرا تعمیر آن را مشکل خواهید نمود. بهتر است فن دیگری را جایگزین آن نمایید که متناسب با قطر محور موتور باشد.

 

عيب ۴: با بستن کلید مخصوص حرارت اضافی، گرمای سشوار تغییر نمی کند.

علت 1: المنت حرارت اضافی قطع شده.

رفع عیب: دستگاه را از برق جدا کنید و پس از باز نمودن بدنه سشوار، توسط آومتر، اهم المنت موازی را بسنجید. اگر عقربه منحرف نشد، المنت قطع شده است. توصیه می شود از گره زدن نقاط پاره شده به یکدیگر پرهیز کنید زیرا اتصالات المنت به این شکل از دوام چندانی برخوردار نخواهد بود. بهتر است المنت را با نوع مشابه خود تعویض کنید.

علت ۲: به المنت موازی برق نمی رسد.

رفع عیب: اگر در اندازه گیری اهم المنت موازی، متوجه صحّت آن شدید، بدون شک به المنت برق نمی رسد که این مشکل یا از جدا شدن سیم متصل به المنت موازی است و یا خرابی کلید مربوطه. ابتدا به صحت اتصالات المنت بپردازید و در صورت مثبت بودن این بررسی، کلید را توسط آومتر تست نمایید. اگر با بسته شدن کلید عقربه به طرف صفر و در حالت باز بودن کلید بر روی بی نهایت ایستاد کلید سالم است، در غیر این صورت مشکل از کلید است. در تست کلید و یا هر قطعه دیگر، بهتر است حداقل یکی از سیم های آن را جدا نمایید.

عیب ۵: با بستن کلید، المنت داغ می شود اما در سشوار باد تولید نمی شود.

این عیب تنها می تواند در سشوارهای موازی (شکل ۲-۱۹) و یا سشوارهایی که دارای مدار سری – موازی (شکل ۲- ۱۸) هستند به وجود آید که در ادامه به بررسی هر کدام خواهیم پرداخت. لازم است توضیح داده شود که در مدار سری قطع المنت و یا خرابی هر کدام از قطعات دیگر مدار، کل دستگاه را خاموش نموده و به همین جهت عیب مورد نظر در سشوارهای سری (شکل ۲-۱۵) هرگز به وجود نمی آید.

 

 

علت ۱: قسمت سری سشوار آسیب دیده است.

رفع عیب: این علت به یکی از سشوارهای سری – موازی مانند شکل ۲-۱۸ اشاره دارد. در واقع المنتی که داغ می شود، المنت موازی است و مستقل از قسمت سری مدار عمل می کند اما از آن جا که موتور در قسمت سری قرار دارد، تمامی اجزاء مدار سری حتی خود موتور می بایست کنترل شود تا قطعه یا قطعات معیوب شناسایی شده و نسبت به رفع عیب اقدام شود.

علت ۲: مدار از نوع موازی است (شکل ۲-۱۹) و موتور معیوب شده.

رفع عیب: همان طور که در شکل دیده می شود، از آن جا که مدار، به طور کامل موازی است در صورت آسیب دیدن موتور، المنت داغ می شود و به دستگاه آسیب می رساند جهت عیب یابی و رفع عیب موتور به مبحث ۱-۱۲-۱- و مراجعه نمایید.

عیب۶: صدای خشنی از سشوار (به هنگام کار) شنیده می شود

علت ۱: یکی از سیم های مدار با پروانه فن درگیر شده.

رفع عیب: بدنه دستگاه را باز کنید و سیمی را که از جای خود خارج شده، به محل واقعی خود بازگردانید تا مشکل رفع شود.

علت ۲:فن با بدنه درگیر شده

رفع عیب: معمولاً حرکت جزیی موتور از محل استقرارش می تواند عیب مذکور را ایجاد نماید. بدنه سشوار را باز کنید و اتصالات موتور را بررسی نموده و پیچ ها را به اندازه کافی سفت کنید تا مشکل دستگاه رفع شود.

علت ۳: زغال های موتور بیش از حد کوتاه شده اند.

رفع عیب: در صورت کوتاه شدن زغال ها، جرقه زنی موتور افزایش یافته و حرکت رفت و برگشت زغال ها و برخوردشان با کلکتور صدای شدیدی را ایجاد می کند. باید زغال ها تعویض شوند و قبل از جاگذاری زغال جدید، سطح آن ها را هلالی کنید تا در اثر سایش روی کلکتور، موجب کثیفی آن نشوند.

علت ۴: یاتاقان های موتور خراب شده اند.

رفع عیب: در صورت خراب شدن یاتاقان ها، هسته فلزی آرمیچر با کفشک های قطب درگیر شده و در نتیجه این درگیری صدای خشتی ایجاد می شود. بنابر این تعویض بوش ها (یاتاقان های ماسورهای) الزامی است.

عیب ۷: کلید در حالت روشن قرار گرفته، اما سشوار پس از چند لحظه روشن بودن خاموش می شود و به طور خودکار روشن شده، مجددا خاموش می شود و …

علت: ترموستات خراب است.

رفع عیب: این عیب تنها در سشوارهایی رخ می دهد که مجهز به ترموستات هستند و تحریک ترموستات است که منجر به باز شدن آن و در نتیجه خاموشی دستگاه خواهد شد. یا عیب از ترموستات است (صفحه حساس ترموستات با کوچک ترین گرمایی تحریک می شود) و یا عیب از موتور، که باد ضعیفی تولید می کند و با بالا بردن حرارت محیط داخل سشوار، ترموستات مدار را قطع می کند. توصیه می شود که ابتدا ترموستات را از مدار خارج کنید و عملکرد دستگاه را بدون آن بررسی کنید. برای خارج کردن ترموستات از مدار، می توانید توسط سیمی، ابتدا و انتهای آن را به یکدیگر متصل نمایید.

بعد از خروج ترموستات سشوار را روشن کنید. اگر المنت ها پس از مدت کوتاهی بیش از حد داغ شدند، موتور نیم سوز است و باید تعویض شود زیرا نمی تواند به اندازه کافی باد تولید کند. اما اگر وضعیت کار دستگاه عادی است، مشکل از ترموستات است که باید تعویض گردد یا به عبارتی باید المنتی را مجهز به ترموستات بیابید که با مختصات المنت فعلی متناسب باشد زیرا ترموستات بر روی قسمتی از المنت تعبیه می شود و قابل تعویض نیست.

عیب ۸: از سشوار باد سرد خارج می شود.

علت: مشکل از المنت است.

رفع عیب: این عیب تنها در سشوارهایی با مدار موازی دیده می شود (شکل ۲-۱۹) چون در مدارهای سری و یا سری – موازی، قسمتی از المنت با موتور سری است بنابراین همواره تولید باد با گرمای آن قسمت از المنت سری همراه است و در نتیجه نمی تواند سرد باشد.

در مدار موازی با المنت پاره است که در اندازه گیری اهم(R * 1)  مشخص می شود و یا یکی از اتصالات المنت از آن جدا شده اند که باید مجدداً در وضعیت خود نصب شود.

عیب ۹: به محض روشن شدن سشوار المنت ها بیش از حد داغ می شوند.

علت: موتور معیوب است.

رفع عیب: همان طور که در بحث های قبلی اشاره شد همواره مقدار باد تولید شده توسط موتور با گرمای المنت ها متناسب است و در صورت بر هم خوردن این تعادل، عملکرد دستگاه رضایت بخش نخواهد بود. عیب ۹ در موردی دیده می شود که به واسطه نیم سوز شدن موتور، باد تولید شده کاهش یابد. در این وضعیت المنت ها همه گرمای خود را به خارج از سشوار نمی فرستند و بیش از حد داغ می شوند. موتور را با نوع مشابه خود تعویض نمایید. در سشوارهایی که مجهز به موتور یونیورسال هستند می توان به رفع عیب کامل موتور پرداخت (مبحث ۱-۱۲-۱).

عیب۱۰: با بستن کلید تغییر ولتاژ، در عملکرد سشوار تغییری حاصل نمی شود.

علت ۱: کلید خراب است.

رفع عیب: یکی از سیم های کلید را از آن جدا کنید و پس از تست کلید، در صورت خرابی، آن را تعویض

نمایید.

علت ۲: دیود اتصال کوتاه نموده است.

رفع عیب: دیود را توسط آومتر (R * 1) تست کنید. در صورت سالم بودن دیود با اتصال آومتر به پایه های آن، عقربه منحرف شده و صفر را نشان می دهد. با تعویض رابط های آومتر، عقربه باید بر روی بی نهایت بایستد. در غیر این صورت دیود را با مشابه خود تعویض کنید.

علت ۳: المنت مختص تغییر ولتاژ قطع شده است.

رفع عیب: همان طور که در شکل ۲-۱۴ دیده می شود با خروج المنت  و یا قرار گرفتن این المنت در مدار عملکرد موتور تغییر می کند. در این سشوار با پاره شدن المنت  موتور فقط با یک سرعت کار می کند برای رفع عیب المنت را تعویض کنید.

آموزش تعمیرات لوازم خانگی